Уход за хвойными осенью на юге россии

Здоровье хвойных растений в саду зависит не только от качества приобретенных саженцев и соблюдения правил посадки. Внимательный уход: грамотный полив, стимулирование корнеобразования, защита от ожогов, выпреваний — помогут растениям-новоселам пережить стресс, вызванный пересадкой.

Хвойные растения отвоевывают себе все больше пространства в наших садах и дворах. Причины очевидны:

• разнообразие форм, размеров, множество оттенков хвои в умелых руках становятся отличными инструментами формирования образа сада, его структуры;
• вечнозеленая хвоя делает жизнерадостным ландшафт участка, даже укутанный снегом.

Приобретение качественных, зимостойких саженцев, правильная посадка — лишь половина успеха в их выращивании. Внимание и несложный уход помогут хвойным новоселам адаптироваться на новом месте и заложат надежную основу их роста и долголетия.

Послепосадочный стресс хвойных растений

По степени стресса, получаемого в результате пересадки, хвойные растения можно разделить на две группы:

1. Саженцы с закрытой корневой системой.
2. Растения с открытой корневой системой и крупномеры.

Конечно, садовая индустрия не стоит на месте. Современные питомники заботятся об обеспечении высокой приживаемости реализуемых ими саженцев. Большинство хвойных растений выставляется на продажу с закрытой корневой системой в горшках, кадках.

Подготовка посадочного материала в питомнике — это не только формирование пушистой развитой кроны. Большие усилия прилагаются для создания компактной, с большим количеством придаточных корней подземной части растения. Для этого производят систематические подрезки корней, перевалки из меньшей емкости в большую.

Высокая приживаемость растений, выращенных подобным методом, привела к появлению в продаже очень крупных экземпляров в горшках. В садовых центрах можно встретить 3-х метровые ели, пихты, лиственницы, еще более высокие туи и колоновидные можжевельники. Если эти растения имеют здоровый вид, отсутствует пожелтение кончиков хвои, опасаться за их приживаемость не нужно.

Совет! Приобретая крупное хвойное растение в горшке, обязательно проверьте корневую систему. Для этого осторожно положите его на бок и плавно сдвиньте горшок с корневого кома. Правильно сформированное растение имеет множество темных и более светлых корней, плотно переплетающих посадочный субстрат. Ком должен быть влажным, а по его форме видно, что дерево росло именно в этом горшке.

Такой проверкой вы защитите себя от недобросовестных торговцев, которые пытаются продать только что выкопанное из грунта дерево с обрубленными корнями и наспех помещенное в кадку. Не следует приобретать растения с пересушенным комом. Никакие спасательные мероприятия не увеличат приживаемость таких саженцев, а лишь продлят время их медленной гибели.

В некоторых случаях хвойные растения попадают на приусадебные и дачные участки из питомников и лесничеств с открытой корневой системой. Поскольку их подземная часть не формировалась и росла свободно — главные проводящие корни, как правило, перерублены. Работа по выкопке, доставке и посадке таких растений требует специальных знаний и техники, ее лучше доверить специалистам, а послепосадочный уход можно обеспечить самостоятельно.

Чтобы помочь новым питомцам пережить стресс от пересадки, адаптироваться и начать нормально развиваться, необходимо:

• стимулировать корнеобразование;
• дать нужное количество влаги;
• обеспечить доступ к необходимым элементам питания;
• создать комфортный микроклимат и безопасную зимовку.

Создание условий для повышения корнеобразования

Самые большие проблемы при пересадке и в первые годы обитания на новом месте создает травмированная корневая система. Из-за этого хвойные растения испытывают нехватку воды и питания. О недостатке влаги свидетельствуют:

• усыхание кончиков хвоинок;
• малые годичные приросты;
• поникание, опадение хвои.

Увеличению корнеобразования, а, значит, и доставке необходимого питания и воды помогут следующие мероприятия.

Структурирование верхних слоев почвы

Рыхлая почвенная структура обеспечивает доступ к корням кислорода, воды, создает благоприятные условия для активного роста. Первостепенным приемом для ее создания служит мульчирование.

Мульча для хвойных растений обычно состоит из древесных материалов аналогичных пород. Это может быть хвойный опад от туи, можжевельника, шишки, дробленая сосновая кора, щепа. Укрывая поверхность почвы, мульчирующий слой сохраняет в ней влагу, защищает от перегрева, уплотнения и сорняков. Закрытая мульчей почва не образует корку.

Обеспечение влагой. Режимы полива

Чтобы корневая система хвойного растения вошла в оптимальный режим функционирования на новом месте, должно пройти значительное время. Контейнерному растению достаточно 1–2 года. Корневая система пересаженного крупномера требует повышенного внимания 4–5 лет. Прежде всего, должен быть достаточный полив. Влагой необходимо насыщать весь корневой ком.

Важно! Не стоит надеяться на дожди. Они не промачивают грунт на необходимую глубину.

Хотя хвойные растения созданы природой устойчивыми к транспирации (хвоинки испаряют меньше влаги, чем листья), необходимо принять меры к ее снижению. Один из приемов — дождевание кроны. Периодическое орошение деревьев по всей высоте уменьшает потери влаги. Дополнительно, особенно в знойные дни, растения притеняют экранами из мешковины или нетканого полотна.

Химические стимуляторы корнеобразования

Хорошими помощниками в усилении роста корневой системы служат так называемые фитогормоны. Особенно эффективны они на поврежденных, травмированных корнях:

• препарат индолилуксусной кислоты — «Гетероауксин»;
• препарат индолилмасляной кислоты — «Корневин».

Важно! Существуют и другие торговые наименования этих стимуляторов. Делая выбор, следите, чтобы в составе присутствовала одна из кислот.

Для повышения иммунитета, восстановления после зимы и весенних ожогов помогает опрыскивание «Эпином» и «Цирконом».

Питание хвойных растений после пересадки

Если посадочная яма заполнена грамотно составленной почвенной смесью и минеральными удобрениями — дополнительные подкормки в первые годы не нужны.

Избыточное питание даже вредит хвойным растениям, особенно свежая органика, неперепревший навоз.

Контейнерные растения из европейских питомников имеют в посадочном субстрате запас «долгоиграющих» удобрений на несколько лет вперед.

Не лишней будет лишь периодическая подкормка калием. Он нормализует водный баланс в тканях растений, способствуя адаптации.

Защита молодых хвойных растений от неблагоприятных климатических условий

Подготовка к зиме

Дождливая осенняя погода провоцирует развитие грибных болезней, вымокание корней, подпревание корневой шейки. Чтобы ослабить эти неприятности, уходящим в зиму хвойным растениям необходимо обеспечить проветривание кроны, отвод лишней воды. Освободить корневую шейку от мульчи.

Без укрытий прекрасно переносят зиму средней полосы России, Урала, Северо-запада большое количество хвойных растений:

• ель колючая и обыкновенная;
• сосна обыкновенная, горная;
• туя западная;
• можжевельник обыкновенный, средний, стелющиеся формы скального, вирджинского, китайского и многие другие.

Чтобы уберечь вертикальные формы (туя западная Брабант, Смарагд, можжевельники Скайрокет, БлюЭрроу) от разваливания снегом, стволы и вертикальные ветки связывают. Защитить правильные геометрические формы (шаровидные, яйцевидные) растений от снеговой деформации помогают каркасы из реек или тонких досок.

Важно! Не обматывайте хвойные растения пленкой, мешковиной, нетканкой — это приведет к выпреванию хвои.

Укрывные материалы используют, натягивая на защитные экраны и ширмы. По кроне можно не туго обматывать проницаемыми материалами. Недорогой вариант — строительная фасадная сетка.

Уход за хвойными растениями в зимнем саду

Главные зимние мероприятия в молодом хвойном саду — освобождение крон, хрупких побегов от тяжести снежного покрова. Ветки деревьев осторожно отряхивают, начиная с нижних, постепенно двигаясь к верхним.

Карликовые и стелющиеся формы оставляют под снеговым укрытием, при необходимости дополнительно подгребают рыхлый снег.

Защита от весеннего иссушения и обгорания

Солнечные дни последнего месяца зимы и начала весны опасны для многих хвойных растений. В это время существует опасность получения обширных повреждений хвои. Это происходит от того, что корневая система находится в замерзшем грунте и не имеет возможности впитывать воду, а хвоя продолжает ее испарять. Особенно нагретая ярким весенним солнцем.

Сильно страдают от этого: ель канадская Коника, многие сорта можжевельника китайского, скального, пихта корейская, тис ягодный.

Карликовые и стелющиеся растения получают ожоги при весеннем оседании снежного покрова. Наиболее уязвимы формы с вариегатной (золотистой, голубой, белой) окраской хвои.

Для борьбы с ожогами и иссушением устанавливают с южной стороны затеняющие каркасы и ширмы, обтянутые тканью. Убирать такие укрытия можно только после полного оттаивания почвы, когда корневая система сможет качать воду. Профилактика обгорания — подбор устойчивых видов и сортов, посадка в тени зданий и крупных деревьев.

рмнт.ру

09.12.15

Хвойные растения довольно таки неприхотливые, если за ними вовремя ухаживать. А тем более, если при покупке выбирать зимостойкие виды и сорта хвойных, тогда у Вас будет ещё больше времени для отдыха, а не для переживаний и постоянного ухода за растениями. Но природа капризная, и может подарить нам как солнечные, тихие дни, так и ветренные, снежные в зимний период. Поэтому осень является самой прекрасной порой, чтобы вовремя высадить хвойные на своём участке и позаботится о спокойной зимовке. И лучше покупать сильные растения, аклиматизированые, правильно выращенные — питомник EcoPlant имеет широкий выбор самого качественного материала!
Эта статья разделена на несколько частей, чтобы Вам было приятно читать и понимать последовательность.

Во-первых, хвойные растения осенью нуждаются наверно даже больше во влагозарядковом поливе, чем другие растения из представителей лиственных. Поливают хвойные последний раз на текущий год в конце листопада, когда уже на лиственных деревьях почти нет листьев, но и чтобы земля не успела промёрзнуть. Если у Вас на участке растут старые, давно посаженные сосны, ели или туи, или возможно они там росли постоянно, так как участок был построен возле леса, то на такие деревья не нужно тратить своё драгоценное время — у этих хвойных отличная корневая система и они способны сами о себе позаботится. Их в природе никто не поливал, поэтому они ,благодаря природной отбраковке слабых, выросли сильными и с хорошим иммунитетом от негативных погодных условий. Все остальные хвойные растения, которые Вы посадили в прошлом и в этом сезоне нужно хорошо пролить водой. Обязателен полив для сортовых экземпляров и для редких экзотов. Но если Вы только разбиваете свой сад, то советуем полить все хвойные растения, даже если какой-то вид и является морозоустойчивым (кроме тех, которые на участке росли постоянно). Влагозарядковый полив для хвойных осенью делается с той целью, чтобы весной, когда крона просыпается быстрее корней, хвое хватало влаги и она не выгорала на солнце. Политая хорошо земля не замерзает, корни впитывают влагу, которую транспортируют к ветвям и хвое, тогда Вы растение избавляете от большего процента солнечных ожогов.

Во-вторых, хвойные растения осенью, особенно недавно посаженные, нуждаются в закреплении. Конечно, хорошо, если Вы посадили хвойные растения в укромном месте, где нет сильных ветров и снегопадов. Но участки бывают разные и не всегда на них находятся такие тихие места. Поэтому не нужно боятся высаживать хвойные на открытом месте. Их всего лишь нужно закрепить, чтобы сильный ветер и снег не погнули ствол и не поломали ветви. Иногда бывает даже, что непогода настолько была плохая, то посаженные осенью молодые растения ложились на землю, вытягивая вместе с основной массой корни из земли. Возможны даже небольшие подвижки растения в земле, и тогда обрываются мелкие, всасывающие корешки, из-за чего долго происходит приживаемость.

В-третьих, хвойные растения осенью, особенно молодые, нужно укрывать защитным материалом от солнечных ожогов и морозов. Акцентируем внимание, что в укрытии нуждаются кипарисовики, колонновидные можжевельники, все сорта туи и ели канадской — эти виды хвойных часто страдают от яркого зимнего солнца. Часто садоводы крепко укутывают свои хвойные растения лутрасилом или другим нетканым материалом, но от этого становится ещё хуже, так как в туго затянутой кроне нагревается воздух, а лутрасил ещё и сберегает его. Поэтому для укрытия лучше всего подходят такие материалы как мешковина, притеночная сетка или тканое полипропиленовое полотно. Этими материалами оборачивают растение и аккуратно связывают бечёвкой, но не туго, чтобы крона дышала, даже в нескольких местах можно оставить пару открытых частей для проветривания. Большие растения, которые тоже нуждаются в притенении достаточно притенить только с южной стороны, соорудив из подручных материалов подобие ширмы.
В-четвёртых, если у Вас есть экземпляры с длинными, раскидистыми ветвями, то аккуратно соберите их в пучок и свяжите бечёвкой. При сильных снегопадах и зимних дождях могут быть случаи налипания снега и обламывание веток. Раскидистые низкорослые хвойные, которые не возможно связать бечёвкой, например, можжевельник козацкий, нужно периодически струшивать от снега вручную, защитив руки перчатками.

Что делать, если на не укрытый хвойник налипло много снега?
Длинной жердью или доской, на которые обязательно нужно намотать старую тряпку, легонько постукиваете по стволу хвойника или по толстым веткам. Но только так, чтобы не повредить кору и не оборвать ветки, так как зимой растение становится очень ломким.

Что делать, если на хвое после дождя появилась ледяная корочка? Ни в коем случае её нельзя оббивать вышеуказанным способом! Лучше самые большие ветки подпереть жердями и палками, чтобы они приняли изначальное положение и не обломались. Не обливать тёплой водой и не греть феном! Дождитесь, пока лёд растет от солнца.

Что делать, если весной начала желтеть хвоя? В первую очередь нужно сбрызнуть обезвоженную хвою и притенить от солнца (если не было притенения). Далее нужно поливать растение понемногу, но часто водой комнатной температуры. Если вы замечаете, что вода не впитывается в почву, а растекается, значит продолжайте поливать — земля замёрзла, корни «спят», а крона начала оживать, испарять много влаги, особенно с солнечной стороны, поэтому появился ожог — иссушение. Потом при постоянной температуре + 10 С нужно обработать крону хвойного растения «Цирконом», «Эпином», или «НВ 101».

Видео Подготовка хвойных к зиме :

Уход за розами весной летом осенью Полив обрезка мульчирование удобрение розы в саду

С давних времен роза считается эмблемой любви и эталоном красоты. Вполне заслуженно ее называют царицей цветов. Существующее в настоящее время огромное разнообразие садовых роз — это полностью заслуга длительной и кропотливой работы селекционеров, которые путём скрещивания добивались интересных форм, морозостойких и ремонтантных сортов. Что может быть красивее живых плетущихся изгородей из роз или цветущих кустарников, посаженных вдоль дорожек на вашем дачном участке? 

Как ухаживать за розами круглый год, рассмотрим ниже.

Уход за розами весной, летом, осенью.

Весна.

• Снять укрытие. Большинство садоводов укрывает свои розы на зиму землей, опилками, ветками и т. д., иногда весь куст укрывают агроволокном. С наступлением весны укрытие следует снять. Затягивать с этим не нужно, поскольку под ним розы могут упреть и даже появиться бактериальные заболевания. Но и до наступления стабильной плюсовой температуры этого делать не стоит.
• Весенняя обрезка. Через 4-6 дней после снятия укрывного материала можно проводить весеннюю обрезку. Чайно-гибридные розы при обрезке тщательно формируют. Высота куста должна получиться более 30 см. Оставить нужно сильные здоровые побеги, а внутренние мелкие, кривые ветки — вырезать. Розы патио обрезают на высоту более 40 см. Они также нуждаются в придании формы. Почвопокровные и полиантовые розы обрезают умеренно, вырезают кривые, больные, старые побеги, убирая густоту. К миниатюрным розам нужен очень аккуратный подход — обрезать их нужно совсем немного. Для всех роз — нужно оставить от 2 до 6 почек на каждом сильном побеге. Срез должен быть косым — на пол сантиметра выше почки.
• Весенняя подкормка. С началом роста побегов и набухания бутонов розы в саду нужно подкормить. Подкормка проводится только по влажной земле. Если у Вас роз немного, первый раз можно удобрить жидким комплексным минеральным удобрением для роз (например, «Гилея для цветов открытого и закрытого грунта»), через две недели — неплохо было бы воспользоваться органической подкормкой («Фертимикс Биогумус для всех видов садовых цветов»). Если же у Вас целый розовый сад, уход за розами весной более трудоемкий — удобнее будет подкормить сухим гранулированным комплексным удобрением (отлично подойдет удобрение «Зелений гай Яскравий Квітник», для удобства использования в коробке также есть перчатки и мерный стаканчик).

• Профилактика заболеваний. Если знаете, что Ваши розы в саду часто подвержены появлению вредителей (например, тли, клеща, листовертки и др.), лучше профилактически их обработать инсектицидным средством.

Лето.

• Полив. Конечно, самое главное в выращивании любых растений — это полив, особенно это касается летнего периода. Идеально, если в Вашем саду есть система автоматического полива, настроенная специалистами под каждый кустик, это значительно упрощает уход за розами летом. Но чаще всего такие системы отсутствуют, и хозяевам приходится поливать свои розы в саду вручную. Полив можно производить из шланга, ведра или садовой лейки, а также методом разбрызгивания. Желательно, чтобы увлажнялось не само растение, а именно почва под ним. На один куст нужно 5-15 литров воды. Полив производится не холодной водой. Рекомендуемая частота — один — три раза в неделю, необходимость можно определить по состоянию почвы и растения. Недавно высаженные молодые растения поливают чаще. Нельзя делать это в разгар жары при полуденном солнце — есть вероятность получить ожог листьев от солнечных лучей.

• Мульчирование. В июне — июле почву вокруг кустов роз желательно постоянно культивировать. Отличные результаты дает и мульчирование роз. Почву под розами покрывают перегноем, торфом, корой или опилками. Это позволяет почве дольше сохранять влажность и пролонгировать подачу питательных веществ.  Периодически мульчу нужно обновлять, так как ее смывает при поливе и дождях.
• Секрет цветения. Чтобы стимулировать обильное цветение — нужно удалять бутоны, которые отцвели и обрезать длинные молодые побеги. 
• Летняя подкормка. Если хотите, чтобы роза радовала Вас пышным и долговременным цветением все лето, а то и дольше, не нужно забывать о комплексных подкормках. Лучше всего использовать сухие гранулированные удобрения, которые очень удобны — просто рассыпать гранулы под кусты. Делать нужно это три — четыре раза за лето. Можно использовать также сухое водорастворимое удобрение для роз, его не рассыпают непосредственно на почву, а растворяют в воде и затем уже поливают растения («Зелений Гай Аква Троянда» — одна упаковка растворяется в 420 литрах воды).

Осень.

• Подготовка к зиме. Уход за розами осенью заключается в правильной подготовке растений к зиме. Нужно прекратить рыхлить  почву, сократить полив, оставить только прополку. Желательно провести профилактические методы от вредителей и различных заболеваний препаратами, содержащими медь.

• Укрытие на зимний период. Перед наступлением холодов розе нужно приготовить укрытие, которое делается из компоста, опилок, земли или торфа высотой от 25 до 30 см (в зависимости от сорта) — этот материал насыпается у основания побегов. Сверху можно дополнить укрытие хвойными ветками. Наиболее капризные сорта укутывают светлым агроволокном (плотность 40г/м2) и накрывают сосновым лапником.
• Осенняя обрезка. Осенняя обрезка роз — спорный вопрос. Некоторые садоводы считают, что уход за розами осенью должен ее включать, некоторые — нет. Если Вы решили обрезать свою розу — нужно вырезать все, кроме четырех-пяти сильных молодых побегов высотой 40-45 см, расположенных равномерно, убрав все загущенные и растущие внутри куста ветки. Делать обрезку следуют перед укрытием куста на зиму.
• Осенняя подкормка. С августа кусты роз подкармливают только фосфорно-калийными удобрениями, они не должны содержать азот, который стимулирует рост. Фосфор и калий, напротив, укрепят растение и облегчат его зимовку. Можно применять любое осеннее универсальное гранулированное удобрение для сада (например «Зелений гай Золота осінь»).

Источник: Gileya. kherson. ua

Спирея Бумальда описание кустарника популярные сорта и правила выращивания

Особенно популярным видом спиреи, начиная с конца XIX века, является помесь спиреи японской и белоцветковой – Бумальда. Она декоративна, нетребовательна в уходе, может произрастать в любом климате, поэтому является идеальным вариантом оформления сада.

Содержание:

• Популярные сорта спиреи Бумальда, их описание
• Размножение кустарника и применение его в ландшафтном дизайне
• Условия выращивания спиреи Бумальда: почва, температура, освещение
• Уход за кустарником: полив, подкормка, обрезка, подготовка к зиме
• Вредители спиреи, эффективные меры борьбы с ними

Популярные сорта спиреи Бумальда, их описание

Этот гибрид спиреи нашел своего поклонника давно, потому что внешний вид кустарника позволяет ему стать украшением любого участка. Не более метра высотой кусты с похожей на шар пышной и плотной кроной цветут все лето, радуя яркими соцветиями от бледно-розового до темно-красного тона. Селекционерами выведено достаточно много разнообразных сортов этого декоративного растения:

• У Крислы необычные листья, чуть скрученные и рассеченные по краям, с темно-зеленой расцветкой, а при распускании они приобретают тон бордо. Щитковые соцветия растения имеют цвет темного пурпура.
• Для сорта Голд Флэйм характерно изменение цвета листьев в зависимости от времени года: весной – розовые с оранжевым оттенком, летом они желтеют, а осенью становятся темно-оранжевыми. И в разноцветной листве виднеются ярко-розовые щитковые соцветия.
• У кустарника с узкими листьями Антони Ватерер цветки ярко-красного оттенка, поэтому он очень хорошо смотрится в посадках с белой гортензией.
• Красивы листья и у сорта спиреи Дартс Ред от розоватых весной до красного тона осенью, а летом они остаются темно-зеленые. И пышность кроны кустарника диаметром около метра с малиновыми цветками радует глаз весь теплый период.
• К высоким кустарникам, до полутора метров, относится сорт Атророзеа, в нем все ярко: листья красноватого тона и темно-розовые соцветия более десяти сантиметров в диаметре.
• Более широкой кроной и крупными соцветиями бело-розового оттенка обладает Элеганс. Посадки спиреи издалека кажутся бело-розовыми облаками, плывущими по саду.

Разнообразие сортов спиреи Бумальда дает возможность сделать сад цветущим раем н земле.

Размножение кустарника и применение его в ландшафтном дизайне

Как и все виды спиреи Бумальда размножается разными способами:

• Гибридные сорта лучше семенами не размножать, потому что всходы потеряют отличительные видовые признаки. Но если все-таки хочется посмотреть, что получится из семян, то можно в марте посеять их в ящики. Как только появятся первые росточки через 3 месяца, их пикируют на грядку. Прищипывание конца главного корня обязательно – это поможет развиться более мощной корневой системе. Зацветать ростки спиреи, выращенной из семян, начнут только не ранее трех лет со дня посадки.
• Для сохранения сортовых признаков размножают кустарник чаще черенками. Готовят материал для размножения с побегов, которые имеют полуодревесневший ствол. Обрезку веток производят и с верхушки, и из середины куста длиной около 10 сантиметров. Посадив черенки в середине лета в грунт и регулярно увлажняя их, осенью уже получают ростки с корнями. Обрабатывая перед посадкой черенки фитонами, можно получить быстрое стопроцентное укоренение.
• Одним из самых надежных методов можно назвать размножение спиреи отводками. Весной пригибают боковые ветки кустарника, присыпают землей, для надежности приколов проволокой или привязав к колышкам в вертикальном положении. Правильно ухаживая за отводками, к осени или на следующий год получают самостоятельные растения. Первые соцветия на молодых кустиках необходимо удалить, чтобы растения развивались быстрее.

Необходимо отметить, что самым предпочтительным способом размножения спиреи является черенкование, так при других получается большой процент расщепления признаков, то есть при выращивании появятся особи с белыми цветами.

Сортовое разнообразие спиреи Бумальда помогает использовать ее в разных дизайнерских решениях.

Невысокие пышные формы прекрасно смотрятся в рокариях. Сочетание разных по цвету листьев и цветов сделать сад ярким и незабываемым. На зеленых лужайках газона цветущие посадки спиреи притягивают взоры. Некоторые используют кустарник для живых изгородей, в миксбордерах. Особенно Бумальда предпочтительна в подбивке голенастых кустарников, таких как сирень. Спиреи хороши в соседстве с другими цветущими кустарниками – только фантазию прояви. А с хвойными рядом декоративное растение раскрывается во всей своей красе.

Создание разных форм кроны спиреи с помощью стрижки идеально подходит для нее, так как она хорошо ее переносит. И обрезка отцветших побегов способствует омоложению кустарника и активному цветению в последующем. Спирея Бумальда – декоративное растение, любимое дизайнерами и садоводами за демократичное отношение к соседям по посадкам и неприхотливость.

Условия выращивания спиреи Бумальда: почва, температура, освещение

Несмотря на то, что спирея относится к неприхотливым растениям, у нее все же есть приоритеты в выборе места для роста и подбора почвы. Декоративные кустарники этого вида любят свет или полутень, поэтому для них выбирают открытые солнечные поляны. Почва подбирается для посадок обычная дерновая с дополнением в виде торфа и песка.

Чем богаче грунт, на котором произрастает спирея Бумальда, тем пышнее ее шаровидная крона.

Лучше высаживать кусты в зиму в первый осенний месяц, выбрав пасмурный день. Если в месте посадки близко подходят грунтовые воды, то на дно посадочной ямы насыпают дренажный слой сантиметров в десять толщиной, который представляет собой обыкновенный щебень или битый кирпич с песком. В глубину лунки для спиреи достигают полуметра с тем условием, чтобы корневая шейка находилась на уровне почвы либо чуть выше на 1-2 сантиметра.

При высаживании спиреи группами выдерживают расстояние между кустами от полуметра до метра. Растет спирея Бумальда во всех климатических зонах, не заходя далеко на север. И начинать цвести кустарник будет в зависимости от начала теплого периода и его продолжительности.

Уход за кустарником: полив, подкормка, обрезка, подготовка к зиме

Внешняя привлекательность спиреи совсем не означает, что она капризна. Нет, растение прекрасно чувствует себя в обычных условиях. Почва должна быть постоянно влажной, но без застоя воды, из-за этого и поливают декоративные посадки умеренно. Только в засушливое лето или после обрезки дважды месяц под каждый куст выливают по ведру воды.

Подкормка спиреи:

• Подкармливают спирею три раза за сезон минеральными удобрениями в комплексе.
• После весенней обрезки обязательно вносят под каждый куст подкормку, приготовленную из ведра навозной жижи, размешанной в пяти ведрах воды, с добавлением ложки суперфосфата.

Несколько раз за сезон необходимо рыхление посадок декоративного растения. Мульчирование тоже не повредит и сведет к минимуму уход за кустами. Из материалов для мульчи подойдет торф, опилки, а также пласты зеленого мха. Они защитят землю от пересыхания и уплотнения во время сезона дождей, да и сорняки не смогут пробить толщу мульчи.

Одним из самых важных правил в уходе за спиреей является обрезка кустов:

• Обрезают ветки до почек, хорошо развившихся. Удаление мелких побегов необходимо проводить полностью. Не надо опасаться, что эта процедура повредит кусту, наоборот, она сделает его крону более пышной и мощной.
• Осенью после окончания цветения пятилетним кустам обрезают верхушечную часть не менее, чем на 30 сантиметров от земли.
• Кусты старше 6 лет можно после того, как они отцвели, обрезать до пня. Старые побеги, если их не убирать, будут усыхать и падать на землю, и форма кустарника испортится.

Спирею относят к зимостойким растениям, но готовить ее к холодам необходимо, особенно молодую поросль. Для этого кусты засыпают листвой либо лапником ели, сосны. Также в течение зимы необходимо укрывать посадки снегом. Для полной гарантии, что морозы не повредят кусты, их можно пригнуть к земле, пришпилив проволокой, и засыпать торфом или сухой листвой.

Соблюдать основные правила ухода за декоративным кустарником – радоваться его цветению все лето и продлить жизнь растению до оптимального срока – 30 лет.

Вредители спиреи, эффективные меры борьбы с ними

Чтобы уберечь спирею от вредителей, необходимо соблюдать все меры агротехники и ухода за ней. Хоть она и устойчива к вредителям, но некоторые у нее все же встречаются:

• Очень любит сладкие побеги декоративного кустарника тля. Бороться с ней приходится в течение всего периода цветения спиреи. На одном листе растения иногда можно обнаружить до 30 экземпляров вредителя. Стопроцентным успехом в борьбе с тлей отличается препарат пиримор в сочетании с битоксибациллином. Вносят гранулированное средство в землю в начале вегетации растения в первых числах апреля. Помогут также опрыскивания зараженных тлей посадок раствором хозяйственного мыла или репчатого лука.
• Листья спиреи могут повреждаться листоверткой розанной, появляющейся в конце мая, когда отступают ночные заморозки, а воздух прогревается до 15 градусов тепла. С вредными гусеницами, истребляющими листья растения, борются аналогично, как и с тлей.
• В конце первого летнего месяца в верхней части листьев может появиться розоцветный минер, который спустя некоторое время уходит в почву, чтобы вредить растению на следующий год. Бороться с ними возможно ручным способом: попросту собрать вредителей вместе с поврежденными листьями и уничтожить. Ко второму методу относится опрыскивание кустов спиреи инсектицидными препаратами типа Актеллика.
• К серьезным вредителям спиреи Бумальда относят паутинного клещика, самки которого проводят зиму под опавшей листвой, а затем весной переселяются на нижнюю сторону листьев, опутывая их паутиной и откладывая яйца. За сезон клещик может дать до 10 поколений. Пораженные листья узнаются по белесым пятнам, при этом растение выглядит больным и медленно чахнет. Особенно активным клещ становится в засушливое лето. Борьбу с этим вредителем ведут с помощью фосфамидов, карбофоса путем опрыскивания. Но самым эффективным препаратом считается акрекс. Обработку им возможно проводить в начале размножения клещей, когда их на листе не более 5 особей.

Красивые кустарники с яркими цветами всех оттенков красного и необыкновенного цвета листьями, притягивающие своим ароматом и относящиеся к семейству Розоцветных – это о спирее Бумальда. Каждому садоводу необходимо иметь в саду эти растения, потому что они не только в высшей степени декоративны, но и неприхотливы, могут расти в любых, не слишком болотистых и затененных местах.

Для создания атмосферы изысканности и шика в саду это незаменимое растение.

Здесь, в статье, можно почерпнуть сведения о размножении, выращивании и уходе за летнецветущими кустарниками спиреи Бумальда. Также освещен вопрос о вредителях растения, как с ними эффективно бороться.

Больше информации можно узнать из видео:

Источник: Megaogorod. com

ХВОЙНЫЕ РАСТЕНИЯ

Хвойные метаморфозы. Коржавин Константин

Посадка хвойных растений весной. Колесникова Е. Г.

Формирование бонсаи из сосны. Суровцев Сергей.

Выращивание бонсаи сосны из семян. Суровцев Сергей.

Стрижка бонсаи и живой изгороди. ООО «ПАЕР+»

Хвойные растения в саду: выбор саженцев и уход. Вячеслав Судаков

Хвойные растения в северном саду. Виктор Тропченко

Хвойные растения и наши садовые эксперименты. Калинина Н. Ю.

Хвойные растения: опыт размножения. Екатерина Славина

Хвойные растения: защита от болезней и вредителей. Андрей Алешин

Карликовые хвойные растения в саду. Интернет-магазин ОПТ-ХОЗ

Ели карликовые в саду. Интернет-магазин ОПТ-ХОЗ

Карликовые сосны для украшения сада. Интернет-магазин ОПТ-ХОЗ

Карликовая сосна горная в саду. Интернет-магазин ОПТ-ХОЗ

Карликовая сосна черная в саду. Интернет-магазин ОПТ-ХОЗ

Защита хвойных растений от мороза и солнца. интернет-магазин ОПТ-ХОЗ

Можжевельник: формирование кроны и черенкование. Иван Фролов

Можжевельники в саду. Наталья Юртаева

Можжевельник «Вилтони» — хвойный ковер в саду. Александр Смирнов

Горная сосна из семян. Наталия Пташченко

Кедровая сосна в саду и в доме. Зиборова Е. Ю.

Кедр: посадите дерево своим детям. Кузнецов Александр

Ель канадская в саду. Киселёв П. С.

Хвойные: красота вне времени. Людмила Мелентьева

Псевдотсуга, лжетсуга – хвойное дерево на века. Александр Смирнов

Новогодняя ёлка. Лаванда Английская

Сосна исцеляющая. Капитолина Родионова, Александр Вяземский

Араукария

• Как ухаживать за араукарией и ее размножать? >читать>

• Случайно отломилась боковая веточка у араукарии. Можно ли ее прирастить (попробовать) и какие условия нужны для укоренения? >читать>

• Мне муж подарил араукарию. Высота около 50 см. Скажите, пожалуйста, надо ли ее пересаживать ведь сейчас зима? и продается ли готовый грунт для нее? >читать>

• Здравствуйте! Посоветуйте что мне сделать: я уже спрашивала у Вас нужно ли пересаживать араукарию зимой, но мне все-таки пришлось ее пересадить т. к. через 3 недели после ее покупки оказалось, что в земле целая куча (около 30 штук) каких-то многоножек. Я полностью промыла корни (оказалось, не зря) и араукария чувствовала себя очень даже не плохо. Я ее опрыскиваю 2 раза в день и поливаю 1 раз в неделю. Но недавно заметила, что нижние ветки почти засохли, иголки снизу тоже сохнут и опадают. Что мне делать? Может, это из-за теплого воздуха? >читать>

• У моей араукарии отломили (случайно) верхушку. Отрос боковой побег и принял вертикальное положение, так что совсем не заметно повреждения. Будут ли на нем расти горизонтальные побеги? >читать>

Ель

• Как вырастить ель из семян? >читать>

• Размножаются ли хвойные в домашних условиях? У меня еловая ветка в воде пустила корень и дала отросток. >читать>

• Хочу заняться разведением голубой ели. Подскажите, с чего начать? >читать>

• Этой зимой на Новый год муж купил голубую ель (1 метр) в горшке, после Нового года она стояла на балконе, многие иголки побагровели (солнечная сторона), в апреле я посадила её на даче, но ей всё хуже, практически не осталось зелёных иголок, она погибла? говорят, надо подождать до следующей весны, может проснётся. Стоит ли ждать? >читать>

• На даче растут две голубые ели, уже большие. В том году почему-то с одной стороны снизу сразу у двух стали осыхать лапы. Чем помочь? >читать>

• Каждый год мы покупаем елку на Новый Год. Как подольше сохранить ее свежесть? >читать>

• Что делать с новогодней ёлкой? Купила обычную ёлочку, следовала советам вашего сайта, чтобы она дольше оставалась свежей. В результате ёлка всё ещё жива, растёт новая хвоя на концах веточек. Корней не видно, слишком плотно сидит в треноге. Боюсь вынимать — если они есть, то я их могу повредить. Выбрасывать жалко, что делать? >читать>

• Растет дома ель в горшке (0,5 метра). К весне она начала давать молодые побеги. Подскажите, как правильно формировать крону, нужно ли отщипнуть верхушку?>читать>

• Подскажите пожалуйста как правильно ухаживать за голубыми елями. Посадил на участке перед домом 5 саженцев ели. Перезимовали второй год. Сделал деревянный короб от солнца, но почему-то весной стали желтеть кончики хвои. Как спасать? Проживаю в Саратовской области. >читать>

• Никогда в жизни ничего не выращивал. в прошлом году был в пекине и привез шишки ели. В феврале посеял и… они взошли, сейчас саженцы около 7 см. Возникла проблема: кончики иголок начали засыхать. Жалко, хотелось вырастить дерево! >читать>

• Я инвалид, и хотелось бы выращивать в квартире и всегда иметь к Новому году свою ёлочку в горшке. Я несколько раз покупал ёлочки с комом земли; сколько времени они находились в таком состоянии — неизвестно (хотя продавцы говорят: «Только что выкопали, посадите в горшок, и будет расти»). Но после посадки ёлочки через некоторое время, не желтея, осыпались. Я живу в квартире (в Невинномысске Ставропольского края), балкон на северной стороне. Кроме ёлочки, что из хвойных растений Вы посоветуете приобрести, чтобы росло в этих условиях? А то жалко смотреть каждый раз, как погибает дерево… >читать>

Я следовала вашим советам про сохранению новогодней ёлочки, а теперь она дала корни и распустила на концах своих веток молодые зелёные побеги…
Виктория

Кедр

• Помогите спасти кедрик! Он еще маленький, высотой около 15-20см.
У него на стволе и иголках появился белый налет, похожий на липкую вату, на ней маленькие черненькие точечки. Сказали что это какая-то (не помню название) болезнь и что большое дерево после применения яда бы выжило, а маленькое погибнет… Не верю! Помогите, пожалуйста, найти способ спасти кедрик! >читать>

• Скажите, пожалуйста, какой из кедров: гималайский или атласский имеет более полезные свойства и можно ли какой — нибудь из них выращивать в домашних условиях? >читать>

• Заболел кедр (сибирская сосна). На побегах между иголок мелкие пушистые белые комочки. Когда их разбередишь, то видно, что раздавлена какая-то козявка. Все это покрывает побеги как тля. Старые следы на прошлогодних частях ветки сохраняется в форме белых «кляксочек». Кедру около 30 лет.

Брызгал разными химикатами, но — увы… У моего приятеля такой же кедр и эти «бациллы» теперь стали появляться на нем. Как вылечить и защитить 30-летние деревья, ведь на них появились долгожданные шишечки. Эти деревья растут далеко друг от друга. >читать>

• Я прочитала некоторую литературу об особенностях роста кедров и решила, что, скорее всего, на моём участке для них условий нет: как я поняла, рядом с кедром обязательно должна расти сосна? А на моём участке растут только плодовые деревья (у соседей есть сосны, но не рядом с нами). >читать>

Кипарис

• Как ухаживать за карликовым кипарисом? Засыхает, уже выставила на балкон, опрыскиваю 2 раза в день и все равно сохнет. >читать>

• Купила кипарис в горшке. Можно ли высадить его на даче на открытый грунт и как затем ухаживать? >читать>

• Купила кипарис зимой. После покупки сразу пересадила его в чуть больший по размеру горшок. Поливала строго по инструкции. Но буквально через неделю он полностью засох. Можно ли его ещё спасти? Если да, то как? >читать>

• Мне подарили на новый год маленький кипарис. он был слегка обрызган искусственным снегом. Я его пересадила в более крупный горшок с дренажем. Горшок керамический, специальная земля для хвойных, внизу дренаж 20%, на поддоне тоже положила слой керамзита для увеличения влажности — воздух сухой. Но теперь замечаю, что в некоторых местах сохнут веточки и слегка темнеют. Еще не поздно! Но мне хотелось бы спасти это маленькое существо! Что делать? Поставить подальше от окна с батареей? Но там темновато, или на свету, но там жарко! Что с ним? Опрыскиваю часто, как могу! >читать>

• 1.Возможно, если бы прочитал Ваши советы раньше, мой кипарис бы выглядел иначе. Не знаю, какой это сорт, отец привез его семечко из Израиля — в общем, из него он и вырос. В конечном итоге я поспешил и пересадил кипарис в большую емкость (посчитав, что таким образом не буду его дольше тревожить), насыпал хвои из леса, чтобы почва была кислее (это мое мнение). Выглядит он плачевно. Как я думаю, сейчас его уже лучше не тревожить — боюсь потревожить корневую систему, может хотя бы просто чем-нибудь подкормить. Купил увлажнитель воздуха, стал держать рядом с ним, но так как купил его еще относительно недавно, результатов не видно, да боюсь и не будет. Пожалуйста, поделитесь советом.
2.И ещё: есть второе деревце из семени Израилевского кипариса, существует задумка посадить его в Крыму. Вынесет ли он здешний климат? это не совсем юг Крыма, не субтропики — есть такое место «Старый Крым» недалеко от Феодосии. >читать>

Можжевельник

• Пропадает можжевельник(бонсаи). Листочки-иголочки стали ржаво-белые. Всякого рода подкормки не помогают. Подскажите, пожалуйста, что еще можно для него сделать? >читать>

• У меня дома, уже 3 года растет комнатный можжевельник «Голд крест», с лимонно-мелиссовым запахом хвои. Подаренное деревце пересаживали не один раз, меняли землю — в результате — выросло почти в 1 метр высотой, очень пушистое, красивое. Дома возникло разногласие — стоит ли вывозить его на лето за город? Я — против, боюсь, что подцепим какую-нибудь заразу-тлю. Мама говорит — ничего страшного, зато воздух и вообще естественная среда.
Посоветуйте, как поступить. >читать>

• У меня в саду растет казацкий можжевельник. Осенью я укутала его лутрасилом в несколько слоев. А теперь волнуюсь сможет ли он так перезимовать. Если нет, то можно его сейчас раскрыть и укрыть правильно, и что для этого нужно. >читать>

• Однажды Вы уже помогли мне советом про можжевельник: можно ли его вывозить на лето из городской квартиры на дачу, «На каникулы».
Теперь у меня аналогичный вопрос про кипарис «Голд крест» выросший у меня дома на подоконнике до метровой высоты, возраст — 3 года. Можно ли и его «на каникулы»? Не нападут ли всякие мухи вредители? >читать>

• Посадила месяц назад можжевельник Блю Карлет 3шт. и все пожелтели. Подскажите как ухаживать и что можно сделать? >читать>

• Расскажите о сборе семян можжевельника и их посадке. >читать>

• Как правильно (когда, как и т. п.) обрезать можжевельник? >читать>

• Как ухаживать за можжевельником в домашних условиях? >читать>

Сосна

• Мы купили к Новому году ветки сосны для зимней композиции, и ещё хотим купить дочке маленькую ёлочку. Как ухаживать за ними, чтобы подольше сохранить их свежесть?>читать>

• Расскажите, пожалуйста, о корневой системе обыкновенной сосны и о технологии ее выращивания. >читать>

• Альпийская сосна, высаженная в грунт прошлой осенью, вроде бы успешно прижилась, по весне дала много новых побегов. Но смущает, что также появилось множество пожелтевших иголок, особенно в нижней части. Дерево довольно большое — рост больше метра, пышное, раскидистое; приобретено в контейнере. Место посадки — открытое, солнечное. Грунт насыпной, не чернозем (скорее глинистый), но относительно питательный из речной поймы. Подкормку выполняю патентованным средством регулярно по инструкции. Не

можете ли посоветовать как к этому относиться и что делать? >читать>

• Подскажите, пожалуйста, что за дерево сосна «Черная». >читать>

Туя

• В конце осени мне подарили тую в горшке. У меня дача под С-Петербургом, поэтому я не смогла высадить ее в открытый грунт. За зиму эта туя совсем высохла, хотя я ее и поливала. Как быть, погибла ли она и можно ли ее реанимировать? >читать>

• Подскажите, пожалуйста, почему туи желтеют и осыпаются, Надо ли их подкармливать перед зимой и как их укрывать на зиму. >читать>

• Как ухаживать за туями? >читать>

• Помогите, пожалуйста, спасти тую! Растет она у нас на даче, в отркытом грунте, высота её 2.5 м. После зимы туя пожелтела! Подскажите, пожалуйста, как за ней правильно ухаживать и подкармливать. >читать>

• Можно ли вырастить тую из семян, и если да, то когда высаживать их, в какую землю? >читать>

Разное

• Увидела на участке у знакомого садовода оригинальный почвопокровный хвойный кустарничек, который вначале приняла за можжевельник. Оказалось, что это микробиота. Как можно размножить микробиоту, какие условия роста ей требуются? >читать>

• Надо ли укрывать на зиму маленькие (около 20см высотой) кустики: -санталины -самшита солнечного (желтого)можжевельника и -казахского (стелющегося) можжевельника?

Приобрела эти растения прошлым летом на юге, поэтому на зиму укрыла мхом — сфагнумом корни и еловым лапником сами растения. Весной, в апреле, сняв лапник, обнаружила, что большая часть листвы у кустиков пожухла и осыпалась. Могло ли это быть от того, что растения перегрелись под укрытием? За лето листва полностью восстановилась и стала очень пышной, но я не знаю, как быть теперь, в преддверии новой зимы? Не загублю ли я растения, если вновь их укрою? >читать>

• Здравствуйте. Хочу узнать об уходе за тисом, высадке, размножении. >читать>

• Кого из хвойных лучше брать для выращивания и зимовки бонсаи в комнатных условиях? Расскажите, пожалуйста, о зимовке сеянцев сосны. >читать>

• Хочу посадить на участке пихты и сосны. Подскажите, пожалуйста: 1) какая почва им нужна?

2) нужны ли подкормки и какие? >читать>

• Хочу весной купить хвойные растения для сада. Какие из хвойных обладают достаточной для условий России морозостойкостью? >читать>

Источник: Www. gardenia. ru

Сад участника Зоя Харитонова Энциклопедия роз

0893857228 Валерия Алексеевна, спасибо за тёплые слова. Отвечаю на Ваши вопросы. Камнеломка у меня цветёт белым цветом, но я долго цвести ей не даю, обрезаю цветоносы, чтоб не осыпалась. Вы правы, она интенсивно разрастается. Всё лишнее убираю, под самыми розами — почва, там нет камнеломки. Поливаю 4-х литровой лейкой. Много хожу — зто очень полезно и не тяжело. По участку расставлено пять 200л бочек, их не видно, задекорированы кустами. Поливаю 1раз в неделю и в зтом помогает камнеломка, нет сильного испарения влаги. Шлангом не пользуюсь, потому что ухитряюсь сломать цветок, кустик. Поверхностный полив, я имела ввиду не поливать поверх кустов. Да, это, не совсем правильное, определение этого термина. Раньше поливала насосом, розы болели «чёрной пятнистостью»- сейчас лейкой, они у меня чистенькие. У меня имеется 3 вида роджерсии, но на фото №28-хоста, сорт не помню, как называется. Всего хорошего!

Источник: Www. rosebook. ru

ПОЧВА для комнатных растений какая ЛУЧШЕ

В центре внимания — почва для комнатных растений. Рассматриваем её виды, основные и дополнительные компоненты, а также специализированный грунт для комнатных цветов (орхидеи, азалии, пальмы).

Также описываем как можно обеззаразить землю несколькими способами. Далее подробно обо всем этом!

Земля для комнатных растений: какая хорошая?

Содержание статьи:

• 1 Земля для комнатных растений: какая хорошая?
• 2 Почва для комнатных растений: основные компоненты
• 3 Грунт для комнатных растений: дополнительные компоненты
• 4 Почва для комнатных растений: виды
• 5 Как обеззаразить землю для комнатных растений и цветов?
• 6 Специализированный грунт для комнатных растений и цветов

Почва для комнатных растений является очень важным фактором для развития и роста. В настоящее время купить почвенную смесь для комнатных растений легко и просто.

В магазинах представлено большое количество универсальных и специальных субстратов. Готовые почвенные смеси прекрасно подходят для большинства видов домашних растений и цветов.

Почву для комнатных цветов и растений можно приготовить и самостоятельно, если знать их потребности и иметь необходимые компоненты под рукой.

Хорошая земля для растений – это специальная питательная смесь, которая состоит из определенных компонентов в нужных пропорциях.

Разные виды растений нуждаются в разном типе почвенной смеси, в том числе с кислотно-щелочным показателем (Ph). Для большинства комнатных растений и цветов подходит нейтральный или слабокислый грунт.

• Например, кислую почву, любят: азалия, гортензия, камелия. Слабокислую: бегония, папоротник, цикламен, пеларгония, фуксия. Щелочную: гвоздика, лилия, цинерария.

Почва для комнатных растений: основные компоненты

ДЕРНОВАЯ ЗЕМЛЯ

Один из главных компонентов почвенной смеси. Данный тип земли получают после того, как срезанный дерн (верхний слой грунта) на лугах и полях укладывают слоями друг на друга с добавлением между ними органических удобрений (навоз).

Такой «пирог» лежит два года, потом его просеивают, расфасовывают по пакетам и отправляют на продажу.

Дерновую землю для приготовления собственных почвенных смесей часто заменяют огородной, но чистой и плодородной или набирают грунт из кротовьих нор.

ЛИСТВЕННАЯ ЗЕМЛЯ

Осенью проводят сбор листьев (лучше – клен, липа, яблоня, ясень; нельзя – дуб, ива, каштан, тополь). Затем добавляют гашеную известь и делают компост.

В молодом лесе снимают верхний слой грунта, а в старом можно копать более глубоко. Лиственная земля довольно легкая и рыхлая, вместе с песком ее используют для выращивания семян и высадки черенков.

ПЕРЕГНОЙ

Перегноя рН 5-6. Свежий навоз (коровий, конский) складывают в кучу, накрывают черным полиэтиленом, а через два года просеивают.

• Признаки качественного перегноя: однородность, рыхлость и отсутствие сильного запаха. Для комнатных растений и цветов нужно использовать вместо перегноя – биогумус.

ПЕСОК

Рекомендуют применять только крупный чистый речной песок. Песок транспортирует воздух к корневой системе, обладает хорошей водопроницаемостью. Поэтому, является важным компонентом для большинства почвенных смесей.

ТОРФ

Для комнатных растений используют торф в заводской фасовке (верховой торф – кислый, а низинный – слабокислый). Торф – это один из основных компонентов для абсолютного большинства почвенных смесей.

• Свежий торф для горшечных культур можно применять только после того, как он станет однородным, сыпучим и мягким.

Торф улучшает качество субстрата, повышает его рыхлость и делает более легким. Благодаря своим свойствам, торф используют для проращивания семян и высадки черенков.

ХВОЙНАЯ ЗЕМЛЯ (рН 4-5).

Под хвойными деревьями снимают верхний слой грунта, смешивают вместе с небольшим количеством песка и торфа. Такая почвенная смесь хорошо подходит для азалий, бегоний, глоксиний, фиалок.

Компоненты для почвенной смеси

Грунт для комнатных растений: дополнительные компоненты

ДРЕВЕСНЫЙ УГОЛЬ

Он образуется после сжигания древесины, а также подходит для использования уголь для гриля (его дробят на фракции диаметром не более одного сантиметра).

Готовый магазинный вариант содержится в субстратах для бромелиевых, орхидей. Древесный уголь можно купить и добавлять отдельно в смесь во время пересадки, особенно в случае подгнивания корней.

Уголь повышает рыхлость и водопроницаемость субстрата, также им присыпают ранки на стеблях, листьях, корнях комнатных растений и цветов.

ДРЕВЕСНАЯ ЗОЛА

Снижает кислотность почвы, применяют в качестве калийного удобрения. Подробней о древесной золе в статье: «20 ЛУЧШИХ ДОМАШНИХ УДОБРЕНИЙ».

КОРА ХВОЙНЫХ ПОРОД

Кору снимают со старых деревьев, измельчают и кипятят в воде не менее 30 минут. Добавляют в почвенный субстрат для антуриумов, эпифитов, папоротников и орхидей. Имеет рН 4-4,5.

РОГОВАЯ МУКА

Применяют в качестве фосфорного удобрения в соотношении 1:30 (роговая мука: почвенная смесь).

СФАГНУМ

Удерживает влагу в почве, увеличивает рыхлость. Мха сфагнума рН около 4.

ВАЖНО! Соотношение компонентов почвенной смеси определяют, как правило, по объему, а не весу. Например, песок тяжелый, а торф легкий.

Почва для комнатных растений: виды

Основные виды субстратов: лиственный, хвойный, торфяной, вересковый, дернинный, глинистый и компостный. Почвенные смеси подразделяются на две главные группы по типу основы: почва или торф.

Большинство растений одинаково хорошо приспосабливается к обоим типам субстрата.

ПОЧВЕННЫЙ СУБСТРАТ

Основу смеси составляет луговой дерн с удобрениями. Иногда содержит природные вещества фермерского или лесного хозяйства. Специально для комнатных растений смесь состоит из почвы, торфа, суперфосфата, сульфат калия, костной и кровяной муки, и песка.

ПРЕИМУЩЕСТВА. Длительное обеспечение комнатного растения питательными веществами, создание устойчивой основы для крупных экземпляров и широкий ассортимент типов смеси для различных видов.

НЕДОСТАТКИ. Непостоянный состав, большой вес, более маркий, в сравнении с торфяным субстратом.

ТОРФЯНОЙ СУБСТРАТ

Популярный и широко распространенный тип субстрата. Отличный грунт для комнатных цветов на основе торфа. Субстрат легок и удобен в применении, положительно себя зарекомендовал по всему миру.

Любим многими опытными цветоводами, и дает отличные результаты. При посадке стоит уплотнять в горшке.

ПРЕИМУЩЕСТВА. Маленький вес, удобство в использовании в домашних условиях, высокое качество у большинства производителей.

НЕДОСТАТКИ. Плохая устойчивость горшков с крупными комнатными растениями, тяжело насытить влагой после сильного пересыхания, нуждается в подкормке уже на ранних этапах так, как питательные вещества быстро истощаются.

Торф — важный компонент почвенного субстрата для благоприятного развития растений.

Мы вам рассказали про основные виды почвенных субстратов, так называемый грунт для комнатных цветов, надеемся, что изложенная информация поможет вам добиться желаемого результата!

Как обеззаразить землю для комнатных растений и цветов?

Существует несколько способов дезинфекции земли: прогрев, заморозка, обработка фунгицидами и инсектицидами.

ДОСТУПНЫЙ МЕТОД

Прогрев в металлической посуде на кухонной плите. На дно кастрюли насыпают песок слоем 2-3 см, а сверху землю (компонент). При нагревании из песка начинает испаряться влага и пар прогревает землю. Примерная длительность: 50-60 минут для 10 литровой кастрюли.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ

По поводу стерилизации высказываются различные мнения.

Журнал «Праздник цветов» считает, что микрофлора в земле полезна для растений и ее ликвидация негативно сказывается на их развитии. Поэтому, описанный выше способ прогрева земли можно применять в случае, если обрабатываемый компонент будет в почвенной смеси занимать менее 25% от общего объема.

Восстановить микрофлору земли можно с помощью специальных препаратов с живыми микроорганизмами: «Возрождение», «Байкал М», «Восток ЭМ-1» и другие.

Примерно через 3-4 недели после пересадки корневая система восстанавливается и можно начинать использовать данные препараты.

• При этом для некоторых компонентов стерилизацию проводить желательно, например, кокосовое волокно, кора деревьев.

Специализированный грунт для комнатных растений и цветов

ГРУНТ ДЛЯ АЗАЛИЙ. Смесь легкая, кислая, влаго — и воздухопроницаемая. В магазинных вариантах основой субстрата должен быть верховой торф. Грунт для азалий желательно дополнить хвойной землей (1:1).

ГРУНТ ДЛЯ БРОМЕЛИЕВЫХ. Смесь состоит из верхового торфа, листовой земли и песка. В покупной грунт желательно добавить древесную кору или уголь, сфагнум и хвойную землю.

ГРУНТ ДЛЯ ГАРДЕНИЙ. Смесь состоит их верхового торфа и песка. В покупной грунт желательно добавить листовую и хвойную землю (1:1:1).

ГРУНТ ДЛЯ КАКТУСОВ И СУККУЛЕНТОВ. Смесь состоит из песка с добавлением листовой земли и верхового торфа. В магазины вариант можно добавить крупнозернистый песок.

Более подробно о почве для кактусов смотрите в статье: «КАК УХАЖИВАТЬ ЗА КАКТУСАМИ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ».

ГРУНТ ДЛЯ ОРХИДЕЙ. Для разных видов орхидей нужен разный питательный субстрат. Для эпифитов почвенную смесь готовят из коры, иногда добавляют мох сфагнум и древесный уголь (торф – нельзя!).

Можно купить определенной фракции кору, прокипятить и посадить орхидею без добавления других компонентов.

Для остальных видов орхидей субстрат готовят из торфа, сфагнума, коры и угля.

ГРУНТ ДЛЯ ПАЛЬМ. Смесь состоит из верхового торфа, дерновой и листовой земли с песком. Пальмы предпочитают рыхлый и воздухопроницаемый субстрат. С возрастом у растений долю дерновой земли в смеси постепенно повышают.

ГРУНТ ДЛЯ ПАПОРОТНИКОВ. Можно приготовить такой вариант смеси: грунт для суккулентов + листовой перегной (или биогумус) в соотношении 1:1.

Некоторые из вариантов специализированной почвенной смеси для комнатных растений.

Надеемся, что теперь почва для комнатных растений и цветов в Вашем доме будет оптимальная. Если есть вопросы, то будем рады на них ответить!

ДОПОЛНЕНИЯ К СТАТЬЕ:

1. КАК ПРАВИЛЬНО ПРИГОТОВИТЬ ГРУНТ ДЛЯ РАССАДЫ?

2. КИСЛОТНОСТЬ ПОЧВЫ: КАК ОПРЕДЕЛИТЬ И ИЗМЕНИТЬ?

3. УДОБРЕНИЯ ДЛЯ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ: ВИДЫ И СОВЕТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ!

Желаем вам много красивых цветов в доме и счастья в жизни!

Источник: Flowersholiday. com

Как правильно посадить и вырастить рассаду перца уход за рассадой

Как правильно посадить и вырастить хорошую рассаду перца в домашних условиях

Перец был привезен в Европу из южной Америки. Сейчас существуют 2 разновидности этого овоща: острый и сладкий. Сладкий перец в нашей стране называют болгарским, поскольку попал он в Россию именно оттуда.

Требования к условиям выращивания рассады перца

Чтобы посадить и вырастить хорошую рассаду перца, необходимо соблюсти следующие условия:

Почва. Перец любит богатые плодородные почвы с нейтральной реакцией. При выращивании рассады земля должна быть теплой. В холодном грунте растения не развиваются.

Свет. Перец менее требователен к свету, чем томаты и баклажаны. В рассадный период для роста ему требуется световой день 12-15 часов, следовательно, досвечивать его надо меньше, чем остальные культуры.

Тепло. Рассада перца по требованию к теплу уступает лишь баклажанам. Для растений нужно поддерживать температуру +26-28°С днем и +20-24°С ночью. Если температура на подоконнике с рассадой ниже 17-18°С, рост перца прекращается. Для гибридов температура должна быть на 3°С выше, чем для сортов.

Влага. Культура любит влажную почву, но не переносит переувлажнение. Перцу необходимы частые, но весьма умеренные поливы теплой отстоянной водой.

Выбор сорта

Культура имеет весьма длинный вегетационный период. У сладкого (болгарского) перца он длиннее, чем у острого:

• Раннеспелые сорта вступают в плодоношение через 110-120 дней после появления всходов;
• Среднеспелые через 125-135 дней;
• Позднеспелые начинают плодоношение через 140 дней после всходов.

У острого перца плодоношение начинается немного раньше:

• Ранние сорта — через 105-110 дней;
• Среднеспелые — 115-125 дней;
• Поздние 130 дней.

Поздние сорта подходят для выращивания лишь на юге России: в Крыму, на Кавказе. Плоды у них крупные, толстостенные и для созревания им требуется не менее 150 дней.

В средней полосе и севернее лучше выращивать ранние сорта. Даже среднеспелый сладкий перец может не дать урожая (3-5 плодов не в счет) из-за погодных условий. Острый перец можно выращивать как ранний, так и среднеспелый, поскольку он более устойчив к снижению температуры. Сажать гибриды в средней полосе, даже раннеспелые, нужно весьма осторожно, поскольку они требуют более высокой температуры в сезон плодоношения, чем бывает летом в этих областях. Выбирать нужно те гибриды, которые предназначены для выращивания в данном регионе.

А вот в Центрально-Черноземном регионе и на юге Сибири среднеспелые сорта при правильном уходе дадут хороший урожай. Здесь можно посадить и вырастить даже высокорослые сорта и гибриды, если лето в регионе длинное и теплое.

Сроки посева семян на рассаду

Из-за длительного вегетационного периода культуру сажают очень рано. В средней полосе это первая декада февраля. Некоторые проводят посев семян перца на рассаду в январе, но следует учитывать, что в фазе семядолей для дальнейшего роста перцу требуется солнце. Если стоит пасмурная погода, то растения очень долго не трогаются в рост, несмотря на подсветку. Поэтому сроки посадки рассады перца выбирают так, чтобы после всходов хоть несколько дней были солнечными.

В парники и теплицы рассаду в средней полосе высаживают в возрасте 90-95 дней в начале июня, когда пройдет угроза заморозков. К этому времени добавляют еще 10 дней от посева до всходов и получают срок посева 5-10 февраля.

В южных регионах в начале февраля можно посадить позднеспелые сорта и гибриды, средне — и раннеспелые высевают в конце месяца. Рассаду в открытый грунт можно сажать в возрасте 65-75 дней. Лето здесь длиннее и даже при поздней посадке сорта и гибриды дадут урожай.

Если посадить рассаду слишком рано (в январе), то это приведет к замедленному развитию сеянцев. Перец растет медленно и к моменту высадки в грунт рассада не достигнет необходимой стадии развития, а это приведет к снижению урожайности.

Грунт для выращивания рассады

Для культуры требуется плодородная почва. Для посадки перца на рассаду не подойдут ни огородная земля, ни покупной торф.

Торф очень быстро и в полном объеме поглощает всю влагу и посаженные в него растения страдают от пересушивания почвы. Огородная земля в Нечерноземных областях имеет кислую реакцию и перец, в лучшем случае, не будет расти, в худшем не взойдет вообще.

В домашних условиях наилучшей вариант — приготовить землю для посадки самостоятельно. Для этого берут перегной, дерновую землю и песок в соотношении 2:2:1. Обязательно добавляют золы 0,5 л на 1 ведро смеси.

Другой вариант: листовая земля, песок, торф (2:1:1). Листовую землю можно брать под любыми листопадными деревьями, кроме каштана и дубов. Листовой опад этих пород содержит слишком много дубильных веществ, что неблагоприятно сказывается на рассаде. Под хвойными деревьями землю брать не нужно, поскольку она слишком кислая, для нейтрализации кислотности требуется внести золу.

В самостоятельно приготовленные смеси обязательно вносят калий 2 ст ложки и фосфор — 1 ст. ложку на ведро смеси. Азот вносить в почвосмесь не нужно, иначе рассада будет очень сильно тянуться.

Покупные грунты, если там не один торф, хорошо подходят для посадки перца. Они уже заправлены всеми необходимыми удобрениями и дополнительного внесения их не требуют.

Но если в почвосмеси преобладает торф, то ее необходимо разбавить. Перед покупкой смотрят на состав грунта и покупают грунты разных производителей. Как правило, в них содержится разное количество торфа и для получения земли для рассады их смешивают. Если нет возможности приобрести несколько видов грунтов, то к уже имеющемуся добавляют землю из-под комнатных цветов и золу. Это не лучший вариант, но при отсутствии других почвосмесей тоже подойдет.

В чем выращивать рассаду перца

Нельзя сажать перец в торфяные горшочки и торфоблоки. В них рассада плохо развивается. Во-первых, торф дает сильную кислую реакцию, что неблагоприятно для культуры, а во-вторых, он плохо смачивается и быстро поглощает поливную воду, к корням поступает лишь небольшое количество. В таких емкостях рассада очень страдает от нехватки влаги. К тому же, после посадки в теплицу, корни культуры очень трудно прорастают сквозь торфяную стенку, что сильно задерживает рост.

Наиболее подходят для выращивания рассады деревянные ящики, пластиковые или глиняные горшки, пластиковые стаканчики и бутылки.

Подготовка почвосмеси к посеву семян

Землю можно проморозить, пропарить, прокалить в духовке или обработать специальными растворами.

Прокаливание и пропаривание земли нужно проводить до внесения в нее всех удобрений. Иначе при высокой температуре происходит разложение минеральных веществ. Если грунт покупной, то его нельзя ни пропаривать, ни прокаливать. Для них проводят либо вымораживание, либо обеззараживание.

Для Обеззараживания почвы ее проливают бордовым раствором марганцовки, растворенной в горячей воде.

Обработать почву можно биопрепаратами: Фитоспорином, Алирином, Триходермином, Планризом. Но в покупные грунты обычно добавляют триходерму (штамм грибка-сапрофита), поэтому их другими биопрепаратами не обрабатывают. Иначе возникнет война между различными видами микрофлоры, полезная флора взаимно истребит друг друга и начнется рост патогенов. Прежде, чем пролить землю биопрепаратом, необходимо прочитать состав почвосмеси.

Если почва уже обработана биопрепаратами, то марганцовкой ее также не поливают, иначе погибнут полезные биообъекты.

После любой обработки готовую для посадки землю закрывают пленкой и ставят в теплое место на 3 дня, чтобы земля прогрелась.

Подготовка семян перца к посеву

Прежде всего, семена перца протравливают от болезней. Обычно используют препарат Максим, он наиболее эффективен. Для протравливания можно выдержать семенной материал в насыщенном розовом растворе марганцовки в течение 20 минут. Хороший эффект дает выдерживание семян в термосе с водой, нагретой до 53-55°С 20-25 минут. Если семена предварительно обработаны, то протравливать их не нужно.

Семена культуры трудно всходят, поэтому, для повышения всхожести их обрабатывают стимуляторами роста. Обычно используют Силк (Новосил), Энерген, Циркон, Эпин. В качестве стимулятора часто используют сок алоэ, но для перца он не очень подходит, поскольку семена при замачивании трудно набухают. Замачивать их нужно минимум на 3-5 дней, а сок алоэ обладает очень сильной биологической активностью и за столь длинный период просто сожжет семена.

Остальные стимуляторы роста добавляют при замачивании семян, и в этом растворе они находятся вплоть до проклевывания.

Обычно рекомендуют замачивать семена в небольшом количестве воды, иначе им будет не хватать кислорода и они задохнутся. Это верно для тыквенных и, отчасти, бобовых культур, но не для перца. В связи с трудностью набухания и прорастания семена замачивают таким образом, чтобы они полностью были покрыты водой. К моменту начала интенсивного дыхания и прорастания часть воды испарится и семенам будет достаточно и кислорода и влаги.

Замоченные семена ставят на горячую батарею. Беспокойство о том, что перцу там слишком жарко, безосновательны. Для прорастания ему требуется температура 28-30°С для сортов и 32-34°С для гибридов. При такой температуре перец проклюнется уже через 5-6 дней. Но обычно в квартире температура ниже, поэтому семена прорастают, в лучшем случае, через 10 дней.

Если семена свежие, но никак не проклевываются, значит им слишком холодно и необходимо повысить температуру. Тогда семена помещают в термос, заливают небольшим количеством воды комнатной температуры и ставят на батарею. Как правило, проростки появляются через 7-10 дней.

Сроки и условия для прорастания семян перца

Скорость прорастания семян напрямую зависит от температуры почвы, поэтому ящик с посевами ставят на батарею. Самая благоприятная температура почвы для прорастания 30-32°с, перцы всходят уже через 6-7 дней.

Если земля прогрета до 25-27°С, то семена прорастут через 2 недели, а если земля холодная (22-23°) то всходы появятся через 20-22 дня.

При температуре земли в рассадном ящике ниже 22°С перец может вообще не взойти. Не будет всходов и в том случае, если температура земли более 36°С, при такой температуре зародыш погибает.

Вообще, даже пророщенные и находящиеся в благоприятной среде семена перцев всходят очень долго.

Как вырастить крепкую рассаду в домашних условиях

Сразу после появления первых всходов рассаду ставят на подоконник, не дожидаясь, когда прорастут все семена. Если всходы держать долго под пленкой, то они сильно вытягиваются. Остальные семена взойдут в течение недели и быстро догонят первую группу. Семена же, взошедшие позже, следует удалить, поскольку они будут заведомо слабее остальной рассады.

Освещение

Чтобы вырастить рассаду перца крепкой и здоровой, ее обязательно надо обеспечить хорошим освещением. Для появления первых настоящих листьев рассаде перца в семядольный период необходимо солнце. Поэтому, если только будет солнечный день, рассаду выставляют на самое солнечное место в доме. При отсутствии света перец придется очень много досвечивать.

При пасмурной погоде досветку перца проводят даже днем. При отсутствии солнца досветка должна быть не менее 10 часов, лучше 12-13 часов, рассаду ставят прямо под ламу. Перцу должно «показаться», что он освещается солнцем, только тогда начнется рост настоящих листьев.

Если нет ни солнца, ни досветки, всходы способны существовать только с семядольными листочками до 30-35 дней.

Если дни солнечные, то всходы досвечивают в течение 5-6 часов. В случае переменной облачности перец дополнительно освещают в течение 8 часов в зависимости от погоды.

Перец — это растение короткого дня и после появления первых настоящих листьев, нуждается лишь в небольшой досветке. В феврале она составляет не более 12 часов в день, в марте — 10 часов в начале, 4-5 часов в конце месяца, в апреле растения дополнительно не освещают.

При недостатке света рост рассады замедляется, но она не вытягивается так сильно, как помидоры и баклажаны.

Тепло

Сразу после появления первых всходов перцы выставляют на солнечный и самый теплый подоконник. Температуру снижают до 18-20°С даже для гибридов. Через 3-4 дня температуру повышают до 20-25°С, при этом температура почвы должна быть не ниже 22-24°С, иначе замедляется развитие корневой системы рассады. Всходы выдержат снижение температуры воздуха до 17-18°С, но если земля охладится до такой же температуры, корни перестанут функционировать.

Растения не стоит ставить к самому стеклу или оставлять на сквозняке. На балкон рассаду можно выносить, если температура там не ниже 20°С, если ниже, то это лишь навредит культуре.

Поливы

Поливать всходы нужно только теплой водой с температурой не ниже 20°С. Холодная вода плохо всасывается и, несмотря на обильный полив, рассада может страдать от нехватки влаги. К тому же она охлаждает почву, что очень неблагоприятно для перца, особенно для гибридов.

Вода обязательно должна быть отстоянной. При поливе неотстоявшейся водой на поверхности земли появляется белый бактериально-известковый налет, что отрицательно влияет на рост культуры в начальный период развития.

Рассаде перца нужны частые, но небольшие поливы. Растения не переносят избыточную влажность почвы.

Подкормка

В раннем возрасте подкормку растений не проводят из-за того, что корневая система развивается медленно. Если рассада в домашних условиях долго не трогается в рост (более 25 дней), то ее можно подкормить препаратами для комнатных цветов, содержащих пониженные дозы азота или вообще без него.

Азот вызывает сильное вытягивание стебелька, что для перца нехарактерно, рассада становится тонкой и слабой. Главное в ранней стадии развития — это солнце, если оно есть, то культура не нуждается в подкормке.

Пикировка рассады перца

Пикируют перец после появления 4-5 настоящих листьев. В раннем возрасте культура очень плохо переносит пересадку, надземная часть опережает в росте корни. При пересадке, как бы аккуратно она ни проводилась, часть сосущих корешков все равно обрывается и растение не может быстро их восстановить. Поэтому при ранней пикировке большое количество растений погибает.

В старшем возрасте у рассады корни достаточно сформированы и при пересадке даже при потере какого-то количества сосущих корней это не столь критично для рассады.

Сажают перец в отдельные емкости (горшки, пластиковые бутылки, коробки). Посадка даже крепкой и хорошо развитой рассады в торфоблоки не рекомендуется.

Горшок, в который будет посажен перец, заполняют на 1/3 землей. Рассаду обильно поливают и выкапывают растения из рассадного ящика. Желательно, чтобы корни не оголялись, а были с комочком земли. Выкопанное растение помещают в посадочный горшок, корни тщательно расправляют, недопустимо, чтобы они загибались вверх или скручивались, и засыпают землей. Землю вокруг растения уплотняют, поливают теплой водой. Во время посадки растения держат за листья, а не за стебель, который может легко сломаться.

Если посадить рассаду перца в маленькие горшки, то в них корни оплетают земляной ком по кругу и после посадки в открытый грунт долго не растут в ширину и глубину.

При пикировке перец не заглубляют, поскольку придаточные корни в таком возрасте у него практически не образуются. Сажают его на ту же глубину, на которой он рос. При заглубленной посадке часть стебля, оказавшаяся под землей, может загнить.

Распикированную рассаду на несколько дней ставят в затененное место, но если погода пасмурная, то можно поставить и на подоконник. Растения не досвечивают в течение 3-5 дней.

Уход за рассадой после пикировки

После пикировки в средней полосе и севернее рассаду держат в домашних условиях еще 2-2,5 месяца. На юге этот срок короче.

Через 3-5 дней, когда рассада укоренится, ее ставят на самый солнечный и теплый подоконник. В первые несколько дней делают частый, но очень небольшой полив. Когда рассада окрепнет и вновь тронется в рост, поливы сокращают до 2-3 раз в неделю, следя, за тем, чтобы земля не пересыхала.

Температуру поддерживают не ниже 20-22°С. После того, как в квартирах отключают отопление, перец ставят на самое теплое окно, а ночью, при температуре в комнате 15-16°С, включают обогреватель. Если растениям не хватает тепла, то они перестают расти. Если есть возможность, то в теплые дни культуру выносят в теплицу или на балкон, если температура там не ниже 22°С.

Подкормка рассады. В раннем возрасте растения не подкармливают. Но после пикировки и до высадки рассады в грунт перцу необходимы регулярные подкормки.

Через 5-7 дней после пикировки делают подкормку. Перец — любитель калия, поэтому в удобрении должны быть высокие дозы этого элемента и умеренное содержание азота. Азот неизбежно вызывает вытягивание рассады, что плохо отражается на ее дальнейшем развитии. Обычно используют удобрения Здравень, Унифлор-Бутон, Агрикола для цветущих, монофосфат калия.

Подкормки делают еженедельно вплоть до высадки растений в грунт. При подкормке чередуют препараты, содержащие азот и безазотные удобрения.

Закалка. Закаливать рассаду начинают за 3 недели до посадки на постоянное место и только, если температура на улице не ниже 18-19°С. В теплые дни растения выносят на открытый балкон и оставляют там на целый день, убирая в комнату лишь на ночь. Если есть возможность, то рассаду выставляют в теплицу.

Посадку рассады в открытый грунт можно проводить, когда почва прогреется до 16-18°С (для гибридов 20°С).

Причины неудач

Перец плохо всходит. Слишком низкая температура воздуха и земли. При посадке перца в холодную почву он вообще может не взойти. Если же взошло небольшое количество семян, а остальные никак не проклюнутся, то рассадные ящики ставят на батарею, чтобы земля прогрелась. Гибридам для прорастания нужна более высокая температура и, если нет возможности поддерживать ее на необходимом уровне, то от посадки гибридов лучше отказаться и выращивать исключительно сорта. Рассада не развивается. Низкая температура почвы и воздуха. Необходимо дополнительно обогревать комнату, а рассадные ящики поставить на батарею. Рассада не растет, после появления семядольных листиков не образуются настоящие листья. Слишком ранний посев семян перца на рассаду (в январе). Для роста перцу необходимо солнце, а если дни пасмурные, то его нужно досвечивать не менее 10 часов в день, а в случае раннего посева — 12-13 часов. Вытягивание рассады. Излишние дозы азота в подкормках. Необходимо перейти на безазотные удобрения. Перец, в отличие от помидоров и баклажанов, при плохом освещении практически не вытягивается, если только не растет в сумерках. Черная ножка. Грибковое заболевание, обычно поражает перец в ранней стадии развития (2-3 настоящих листа), хотя может проявиться и позже. Стебелек у почвы чернеет и засыхает, растение падает и гибнет. Распространяется стремительно. Как только черная ножка обнаружена, больные растения немедленно удаляют. Почву проливают фунгицидами (Фитоспорин, Алирин) или розовым раствором марганцовки. Если рассада достаточно большая, то ее лучше распикировать и в дальнейшем выращивать в стаканчиках. Фитофтороз. Довольно часто поражает рассаду перца. На листьях и стебле появляются коричневые пятна, а ткань вокруг них становится светло-зеленой. Может появиться в любом возрасте, даже на стадии семядольных листочков. Особенно сильно проявляется при низкой температуре воздуха (ниже 19°С) и высокой влажности. При первых признаках больные листья удаляют, рассаду опрыскивают Превикуром, Консенто или ХОМом.

Вырастить хорошую рассаду перца в домашних условиях непросто. Самое главное для перца — это тепло и солнце, только тогда он будет крепким и здоровым.

Источник: Dachnyuchastok. ru