Уход за садом осенью крым

Осенью пора позаботиться о состоянии приусадебного участка и сада. Создание комфортных условий перезимовки для плодовых деревьев – первоочередная задача садоводов. Что включает в себя уход за садом осенью?  В преддверии зимних холодов, после полного опадения листьев можно приступать к санитарной обрезке, прореживанию, снижению крон многолетних деревьев до 4-4,5 м. Детальную омолаживающую обрезку лучше отложить до весны.  Почему? Во-первых, есть опасения возможности подмерзания деревьев. Во-вторых, места спилов многолетних ветвей большого диаметра могут стать источником повреждения морозами даже при обработке их садовым варом или масляной краской.

Осенью проводят тщательный осмотр

плодовых деревьев

, удаляют сухие, поврежденные ветви. Вместе с удалением больных, сухих ветвей очищают деревья от засохших на ветвях плодов, сжигают гнезда, яйцекладки вредителей, вырезают приросты, удаляют опад листьев, прикорневую поросль, где скопились многие виды тли.

↑ к содержанию ↑ Защита плодовых деревьев от грызунов

Все это необходимо сразу уничтожить. При образовании срезов диаметром более 2 см их замазывают садовым варом. Штамбы молодых деревьев по всей длине обвязывают специальным нетканым материалом или другими подручными средствами для защиты от повреждений мышевидными грызунами с заглублением обвязочного материала в почву на 3-5 см.

Я, например, делаю так. Обматываю узкими бинтами, нарезанными из спанбонда или лутрасила, молодые деревца. А потом начинаю обкапывать – концы бинта при этом прикапываются землей, как бы заглубляются.

↑ к содержанию ↑ Чтобы не трескалась кора

Для предотвращения появления трещин коры, морозобоин на штамбах плодоносящих деревьев осуществляют их побелку, предварительно зачистив ствол.

↑ к содержанию ↑ Обработка деревьев, кустарников, винограда

На косточковых породах от болезней осенью можно провести обработку препаратами меди, например, бордоской жидкостью, а на семечковых – Препаратом 30. Обработку Препаратом 30 можно перенести на весну. Провести ее по набухающим почкам.

На винограднике тоже внимательно осматривают растения после сбора урожая. Перед укрытием на зиму обязательно позаботьтесь о сохранении растений в здоровом состоянии. Если было замечено присутствие листовой формы филлоксеры, необходимо ранней весной, по набухающим почкам провести обработку Препаратом 30. Невызревшие побеги осенью надо вырезать. Если замечены побеги, пораженные антракнозом, с осени или ранней весной кусты обрабатывают 3%-ной бордоской жидкостью – это один из универсальных фунгицидов, обладающих самой большой длительностью защитного действия.

↑ к содержанию ↑ Подкормка плодовых деревьев

Поздней осенью вносят органические, органо-минеральные или минеральные фосфорно-калийные удобрения – суперфосфат, серно-кислый калий, другие по 6-9 г действующего вещества на 1м2. Удобрения вносят в лунки или скважины глубиной 20-30 см в зону приствольных кругов деревьев на расстоянии 0,5-1 м за пределами проекции кроны или под перекопку. На каждом квадратном метре делают по одной или две лунки или скважины.

Для плодового сада наиболее важное значение имеют удобрения пролонгированного действия. Основные из них – это органические и органо-минеральные удобрения. Питательные вещества из них высвобождаются медленно, по мере разложения их микроорганизмами. В состав органических удобрений (навоз, компосты, др.) входит весь набор необходимых многолетним плодовым и ягодным растениям элементов питания, а также гормоны, витамины и др. Их внесение влияет на рост, урожайность деревьев в течение 3-5 лет, при этом урожайность возрастает до 25 и даже 50 процентов.

В состав органо-минеральных удобрений входят как органические (торф, гуматы и др.), так и минеральные удобрения.

По данным института садоводства и виноградарства, на четвертый год после внесения органо-минеральных удобрений под плодоносящую яблоню (на глубину 15-18 см) содержание в почве доступных для растения азота, фосфора, калия на глубине до 60 см в несколько раз превышает их содержание на не удобренных участках сада. Это происходит вследствие того, что внесенные локально при осенней перекопке сада на 2/3 штыка лопаты удобрения локализуются в зоне внесения, создавая в границах основного распространения корневой системы многолетних растений очаги питания.

Кроме того, на участках сада или огорода, где применялись органо-минеральные удобрения при перекопке почвы можно также заметить, что почва стала более рыхлой, хорошо рассыпается. Это означает улучшение её агрофизических свойств.

При использовании с осени минеральных удобрений надо помнить, что внесение быстродействующих видов может повлечь за собой активизацию ростовых процессов у деревьев на фоне тёплой погоды и достаточного количества влаги в почве, что станет причиной серьёзного повреждения зимой низкими отрицательными температурами воздуха.

Для осенней заправки почвы сада поздней осенью (ноябрь), как правило, используют фосфорно-калийные удобрения (нитрофоска, нитроаммофоска), а в более ранние сроки (октябрь) можно вносить аммонийные формы азотных удобрений (сульфат аммония, аммиачная селитра). При этом дозу азотных удобрений дробят: с осени вносят 1/3-1/2 дозы; ранней весной за 2-3 недели до цветения деревьев применяют внутрипочвенные подкормки быстродействующими азотными удобрениями (1/2-1/3 основной дозы); в летний период с поливной водой вносят остальную дозу азота.

Осенняя заправка почвы удобрениями способствует формированию устойчивости плодовых растений к неблагоприятным условиям внешней среды, поскольку зимостойкость деревьев определяется в значительной мере тем, сколько питательных веществ накопят они в ходе подготовки к зиме и в какой степени эти вещества превратятся в защитные. Обязательным условием достаточного накопления запасных питательных веществ является оптимизация пищевого режима плодовых растений, которая позволяет обеспечить динамичные рост всех органов, противостоять весенним перепадам температур, обильно цвести зимой и сформировать полноценный урожай.

↑ к содержанию ↑ Полив сада

В связи с предстоящими зимними холодами, нужно вдоволь напоить деревья, кустарники водой – провести  влагозарядковый полив, чтобы растения легче перезимовали.

↑ к содержанию ↑ Нужно ли обкапывать деревья осенью?

После опадения листьев, то есть тогда, когда плодовые деревья, кустарники «спят», прекращена их активная жизнедеятельность, приступают к основной обработке почвы в саду – к перекопке. Перекапывать почву в саду необходимо для поддержания оптимальной мелкокомковатой структуры путем перемешивания —  верхний слой почвы (с разрушенной структурой) перемещается вниз. На поверхность при этом перемещается нижний слой.

Глубокая перекопка почвы осенью создает условия для формирования корневой системы, залегающей глубоко. Это способствует повышению ее устойчивости к резким понижениям температуры зимой и значительным повышениям летом. Примерная глубина перекопки почвы осенью, особенно в молодом саду, должна быть до 30 см – на штык лопаты, а ближе к штамбу – 10-15 см.

При написании использованы материалы газеты «Нива Кубани» — 2014 г. — №39.

Персик не так требователен к типу почвы, как к месту посадки, поэтому стоит учитывать некоторое тонкости его выращивания, чтобы получать максимально качественный и большой урожай. К примеру, если место посадки персика находится в затененном месте или среди старых, высоко растущих деревьев, вызревание его древесины будет запаздывать, в результате чего плоды мельчают, их вкусовые качества снижаются, а генеративные почки не закладываются.

Время для посадки

Время посадки персика зависит от климатической зоны. Например, в Крыму можно безбоязненно высаживать персик в осеннее время. В тоже время посадка в регионах более отдаленных от юга осенью, показывает низкую приживаемость даже хорошо развитых саженцев, поскольку деревце не успевает укорениться, окрепнуть и гибнет во время зимних морозов или весенних заморозков.

Оптимальное время посадки в марте – начале апреля, при условии, что посадочные ямы заготавливаются еще с осени. Как только наступают устойчивая теплая температура, почва оттаивает и немного подсохнет, следует высаживать саженцы в грунт. Посадка в мае не рекомендуется, посаженные в это время деревья долго приживаются. Необходимо учитывать, что персик не персик чувствителен к лишней влажности и не переносит заболоченных почв, уровень залегания грунтовых вод должен быть на уровне не менее 2,2-2,5 м. Угнетать рост молодого персика будут и деревья старого сада, если они расположены ближе 2-3 м.

Посадочный материал

Сеянцы

Наиболее экономным вариантом на собственном участке обзавестись плодоносником является возможность самостоятельно персик посадить из косточки. В этом случае следует оставить несколько хорошо вызревших плодов. Косточки аккуратно извлекают, промывают и сушат. Во влажном песке, опилках или смеси мха и торфа стратифицируют материал. Во влажном субстрате косточки должны находиться до прорастания, в среднем это занимает 2,5-3,5 месяца. Для ускорения процесса можно через 35-45 дней извлечь аккуратно посевной материал и ранней весной, после наступления теплой устойчивой температуры, высеять косточки в грунт на расстоянии 20-25 см друг от друга.

Также распространена естественная стратификация, когда косточки высаживают непосредственно в почву в осенний период, до наступления первых заморозков, в октябре-ноябре. В холодный зимний период произойдет выстаивание в природных условиях. После этого сеянцы выкапывают, оставляя более толстые, с развитой корневой системой или укрывают, оставляя зимовать в открытом грунте. Следует учитывать, что хотя этот способ и позволяет сэкономить на посадочном материале, но не гарантирует получение аналогичного персикового дерева и урожайности, с которого были взяты косточки.

Саженцы

Более высока вероятность, получать хороший урожай при посадке одно- или двухлетних саженцев. При этом можно приобрести уже привитый, развитый, крепкий саженец. Кроме того, приживаемость у них значительно выше, чем саженцев, и они более выносливы к условиям окружающей среды.

Если саженцы приобретаются на значительном расстоянии от садового участка, перед транспортировкой их следует завернуть во влажную ткань и поместить в полиэтиленовый мешок, это позволит избежать пересыхания и перегрева корней. Поврежденные кончики корней перед посадкой обрезают на 0,5-1,5 см до здоровой ткани, срезы при этом должны быть сочными и белыми.

Правила посадки

Перед тем как посадить персик следует вырыть и подготовить посадочные ямы размером 100 см на 80 см, размещая их по схеме, 40-55 см друг между другом и 4-6 м между рядами, в зависимости от типа подвоя, На дно ямы насыпают смесь чернозема с 11-15 кг перегноя и 250-400 г суперфосфата. Сажают персик на 4-7 см глубже уровня корневой шейки. Если персик привит на дичках абрикоса, алычи или другом виде подвоя, место прививки должно находиться ниже уровня почвы на 12-15 см, для уменьшения эффекта несовместимости.

По середины ямы вбивают деревянный кол, который будет служить опорой для молодого растения и позволит избежать повреждений и угнетения развития персика при сильном ветре. Деревце привязывают к нему восьми образным узлом в двух местах с помощью шпагата. Корни растения расправляют, направляя в разные стороны, и засыпают сверху землей, уплотняют ее и обильно поливают несколько раз. Приствольный круг мульчируют небольшим слоем 3-4 см перегноя, компоста или древесных опилок, при этом нельзя использовать свежий навоз. На второй-третий день после посадки вновь обильно поливают деревце в два приема. А в дальнейшем следят, чтобы почва в приствольной зоне не пересыхала, но и не заболачивают ее.

Если было упущено время весенней посадки, и персик все-таки высадили в осенний период, необходимо вкопать 2 колышка с обеих сторон саженца. Перед наступлением первых заморозков укрывают молодое деревце плотным мешком, укрепляя его на кольях, и присыпая грунтом. Чтобы саженцу был доступ воздуха, с южной стороны на мешке делают несколько отверстий. Данное укрытие снимают весной, когда температура воздуха будет не менее 5-10С.

Как ухаживать после посадки

Сразу после посадки персика формируют его крону, как правило, чашевидной формы. От места прививки, на штамбе саженца, до первой развитой боковой ветки замеряют отрезок в 35-45 см, соответствующий высоте будущего штамба. Побеги, которые развиваются на нем, обрезают под кольцо, оставляя выше 3-5 наиболее развитых, расположенных друг от друга не менее чем на 8-15 см и направленных в разные стороны. После этого саженец следует обрезать на высоте 75-85 см, а остальные его побеги укротить на 3-4 почки от основания штамба

На второй год после того, как посажен персик, продолжают формирование дерева. Для чего отбирают не более 5 боковых побегов, которые в последствии развиваются в скелетные ветви и обильно плодоносят. Они должны отходить от ствола под острым углом и быть направленными в разные стороны. Отведенные побеги под скелетные ветви укорачивают на 50-60 см, а развивающуюся на них преждевременную поросль обрезают на 2-3 ростовые почки. На штамбе полностью удаляют выросшие побеги, а также конкурентные побеги, которые располагаются рядом с будущими скелетными ветвями. Остальные побеги длиной 20-25 см прищипывают над 5-7 листом в начале июня, для остановки их роста.

В первые годы после высадки 2-4 раза за период вегетации вносят удобрения, с интервалом в 2-4 недели. Лучше всего проводить первую подкормку в апреле, последующую – через 2-2,5 недели в начале мая, а остальные в июне, но не позже июля, иначе побеги не остановят вовремя рост и не вызреют к концу вегетации. В качестве удобрений используют аммиачную селитру или раствор навоза, добавляя в последнем случае калий и фосфор. Чтобы не повредить корни в засушливую погоду, за день до внесения подкормки, деревце обильно поливают. Если молодое растение слаборазвито, с небольшим количеством листвы, количество удобрений следует сократить в половину.

Видео «Как правильно посадить персик»

 В данном видео освещается технология высаживания персика и последующий уход за деревцем, особенности проведения первой обрезки и подкормки.

Автор: Светлана Галицина

Для достижения прекрасного внешнего вида любого сада обязательным условием является своевременный и качественный уход за растениями. Правильное, своевременное выполнение сезонных работ требуется во все времена года. Эксперты сайта uhod-za-sadom.ru рассказали о том, как ухаживать за садом на протяжении всего года.

Весеннее время

Первый этап подразумевает полную, тщательную уборку участка от накопившегося за зиму мусора. Как правило, это упавшие осенью листья, сорванные непогодой ветки, нанесённые ветром обрывки всякого ненужного хлама. Разрыхление между рядами деревьев или кустов, также приствольных кругов, можно начать только после достаточного высыхания почвы. В противном случае спешка приведёт к ненужному уплотнению грунта, который после высыхания станет твердым, как камень.

Важным этапом является весенняя подкормка растений. На участках с бедной почвой внесение удобрений строго необходимо. Это даёт возможность растению, при выходе из зимнего состояния покоя, сразу получать нужные питательные вещества. Наиболее востребованными в этом случае являются органические удобрения: гранулированный помёт либо зола.

Красивый вид газона достигается путём весенней стрижки, после чего с него необходимо убрать всё лишнее, дабы остатки прошлогодней травы не препятствовали дальнейшему пышному росту зелёного ковра.

Обрезка растений

Необходимым действием при проведении весенних работ является обрезка имеющихся на участке кустов и деревьев, так называемая чистка. Начинать следует в период, когда температура уже плюсовая, а набухание почек ещё не началось. При этом удаляются сломанные и сухие участки растения, обрезаются излишне разросшиеся за прошлый сезон ветки. Места срезов толстых веток необходимо смазать садовым варом. Нет необходимости его покупать; вполне возможно изготовить его самому. Одна часть растопленного сала, две части воска, после растворения добавляются четыре части измельчённой канифоли: вот и весь состав. Смесь надо кипятить полчаса на малом огне, а после вылить в ёмкость с холодной водой. Когда вар остынет, его надо размять и он готов к применению. Хранить можно в закрытой ёмкости. По окончании процесса обрезки, необходимо осуществить подкормку растений азотными удобрениями.

Ещё один важный фактор, который не следует игнорировать, а именно: защита растений от болезней и вредителей. Самым действенным способом считают обработку медным купоросом, который можно также изготовить самостоятельно. 10 граммов купороса на 10 литров воды и состав готов.

Нельзя забывать о побелке деревьев в эту весеннюю пору. Известь позволяет осуществить защиту от вредителей, грызунов питающихся корой деревьев и от ожогов палящих солнечных лучей. Побелку лучше осуществить сразу после окончания обрезки, когда вредители, зимующие в почве, ещё не проснулись из зимней гибернации. В процессе побелки уничтожаются и вредители под корой дерева.

Перед побелкой необходимо все трещины в коре растения заделать приготовленным варом. Состав для побелки можно изготовить самому. Для этого надо смешать 0,5 л. раствора медного купороса и 2,5 кг извести, всё полученное развести 10-тью литрами воды. В образовавшуюся смесь необходимо добавить 200 гр. клея столярного.

Летний период

В тёплый период года саду необходима поддержка в надлежащем состоянии. Газону требуется периодическая стрижка и при необходимости, поливка. За приствольными кругами нужен постоянный уход. Нельзя допустить разрастание сорняков. Если регион с жарким климатом, нужна постоянная поливка всех имеющихся на участке растений. Не допускать наличие сорняков на клумбах, периодически разрыхлять почву.

В этот период вредители наиболее активны и могут причинить немалый урон флоре, если забывать о них. Для борьбы с тлёй на декоративных растениях эффективно опрыскивание раствором сернокислого калия. Против грибковых заболеваний кустарников и деревьев применяют обработку медьсодержащими препаратами, имеющимися в наличии в любом специализированном магазине.

Иногда для отпугивания насекомых используют свойства некоторых растений. К примеру, полынь горькая отпугивает своим резким запахом муравьёв и земляных блох. Кстати, комары тоже не переносят сей запах.

Кориандр и настурция славятся способностью избавить от колорадского жука, а тля не переносит перечную мяту.

Осенний период

В этот период на первом месте стоит уборка опавших листьев. После идёт подготовка сада к холодному периоду. Повреждённую кору с деревьев желательно очистить, это позволит уничтожить предполагаемые места зимовки таких вредителей, как гусеница плодожорка и др. Дальше идёт побелка нижней части стволов деревьев и примыкающих толстых ветвей. Это поможет при резком падении температуры. Засохшие листья и стебли на травянистых многолетних растениях необходимо срезать на высоте 10 см от почвы. Посаженные в этом году растения следует укрыть.

Зимний период

В эту пору сад пребывает в состоянии покоя, но это не избавляет от необходимости ухода. После обильного снега его необходимо убрать с веток, чтобы излишня тяжесть не повредила их. Особенно это касается кустарников и молодых деревьев. С помощью уплотнения снега вокруг стволов деревьев затрудняется доступ грызунов к их коре. comments powered by HyperComments

Алекс Инхернен © Все права защищены. Читайте «Крымские Новости» в Яндекс.Дзен.

Осенью, после сбора урожая, многие начинающие садоводы ограничиваются лишь уборкой на участке, собирая и сжигая старую листву. И совершенно напрасно, не стоит расслабляться. Погожих солнечных дней остается немного, и нужно использовать их по максимуму. Впереди долгая зима — самое тяжелое время для многих растений, и задача огородника — как можно лучше подготовить их к этому суровому периоду.

Уход за садом осенью — это целый комплекс мероприятий, при проведении которых закладываются основы урожая на следующий год, и за это короткое время до наступления холодов нужно успеть сделать очень многое.

1 Что можно посадить осенью?

Осень — это время не только снимать урожай, но и заниматься посевом. В этот период высаживают некоторые овощи и зелень, например:

• лук озимый;
• чеснок;
• сельдерей;
• базилик;
• петрушку;
• горчицу.

Перезимовавшие культуры гораздо раньше вступают в фазу активного роста и дают более высокий урожай. Осенью необходимо также заниматься посадкой фруктовых деревьев и плодовых кустов. Под зиму высаживают саженцы:

• яблони;
• груши;
• сливы;
• вишни;
• смородины;
• крыжовника;
• малины и многих других.

Лучшее время для посадки новых саженцев и пересадки молодых деревьев и кустов — сразу после окончания листопада. Растение набрало сил и приготовилось к зиме, именно сейчас оно обладает наибольшим иммунитетом и легче всего перенесет стресс, которым является перемещение. Затягивать не стоит, поскольку не успевшая хорошо укорениться до заморозков культура с большой долей вероятности погибнет.

Если по каким-то причинам сроки осенней посадки упущены, лучше не рисковать, а ограничиться лишь подготовкой к весенней высадке — выбрать места и выкопать ямы. Весной это сократит время адаптации саженцев к новым условиям и увеличит их приживаемость.

2 Зачем нужна обрезка и уборка?

Погожий осенний день — отличный повод для того, чтобы сделать в саду генеральную уборку. Начать можно с обрезки плодовых деревьев и кустарников. В это время проводится санитарная обработка, удаляются сломанные, сухие и поврежденные ветви.

Все срезы нужно обязательно обработать садовым варом.

Стрижка делается с помощью секатора, более толстые побеги спиливают ножовкой. После окончания работ штамбы и нижние скелетные веточки нужно почистить ото мха, лишайников и покрасить известью или другим белящим раствором. Побелка убережет кору от солнечных ожогов, убьет зимующих в ней паразитов и сделает ее несъедобной для зайцев.

Для дополнительной защиты штамбы и нижние веточки можно обернуть искусственным материалом, например, рубероидом, а также огородить культуры сеткой-рабицей. Вместе с фруктовыми деревьями обрезаются и кустарники. У малины стригутся все двухлетние побеги, на смородине, крыжовнике, жимолости делается санитарная обрезка с удалением сухих и сломанных ветвей, а также удаляется прикорневая поросль. Приствольные круги нужно перекопать. Если осень не дождливая, то стоит провести однократный полив и замульчировать почву вокруг растений торфом или перегноем.

Не стоит сохранять опавшую листву деревьев, поскольку это настоящий рассадник вредителей и их личинок, отложенных на зимовку в приствольных кругах. Опавшие листья лучше сжечь, а землю вокруг ствола обработать раствором медного купороса.

Обрезанные сухие ветки необязательно сжигать, можно их нарубить и использовать, как теплоизолирующий слой при устройстве «теплых» грядок.

3 Как ухаживать за теплицами в межсезонье?

После сбора урожая растущих под укрытием культур самое время навести порядок и в самих теплицах. Из них надо убрать все остатки растительности вместе с корнями: плети огурцов, побеги томатов, сорную траву. Если летом растения не болели, все это можно унести в компостную яму, в противном случае необходимо сжигание.

Следующим этапом будет рекультивация почвы. Усиленный рост растений сильно истощает грунт. К тому же, в условиях повышенной влажности и температуры бурно развиваются не только сами культуры, но и грибки. Для профилактики заболеваемости и восполнения запаса питательных веществ верхний слой толщиной 10-15 см нужно полностью заменить.

Если случаев болезней отмечено не было, рекультивацию можно произвести частично, прокопав посредине грядок борозду, заложив в нее торф и засыпав землей. После этого грунт нужно хорошо пролить раствором мочевины из расчета 50 гр на 10 литров воды. Раз в пять лет почву рекомендуется полностью менять или переносить теплицу на другое место.

Дезинфекцию теплицы можно провести с помощью окуривания серной шашкой или опрыскивания специальными растворами. Первый вариант подойдет для высоких конструкций с деревянным каркасом. Металлические же под действием серы сильно ржавеют, поэтому такие парники лучше обрабатывать медным купоросом (75 гр. на 10 л воды), 4% р-ром извести или 2% креолином.

Если в качестве укрывного материала использовался полиэтилен, его необходимо снять, промыть с моющим средством, высушить и убрать до следующего года. Поликарбонатные и стеклянные теплицы не разбирают, а только открывают настежь. Зимой в них нужно обязательно наносить снега и укрыть почву. Металлический каркас лучше укрепить подпорками из деревянного бруса, это убережет его от возможной деформации под тяжестью снежного покрова.

4 Защита от вредителей: что предпринять?

Чем меньше в саду мусора и разных растительных остатков, тем тяжелее вредителям найти себе укромное место для зимовки. Поэтому так важно убирать опавшую листву, сжигать старую ботву. Перекапывание почвы в осенний период разрушает ходы гусениц и способствует вымерзанию насекомых, зимующих в верхнем слое грунта. Очистка стволов деревьев от старой коры, мха и сухих веток, побелка штамбов известью помогают избавиться от паразитов, живущих и откладывающих яйца в складках и трещинах древесины.

Для уничтожения коконов плодожорок все деревья нужно опрыскать 5% раствором карбамида (мочевины), от листоверток и шелкопрядов подойдет препарат Фьюри. Для профилактики грибковых заболеваний посадки обрабатывают растворами, содержащими медь (медный купорос или бордоская жидкость). Для защиты от парши применяют Строби или Импакт.

5 Подкормки перед зимовкой

После сезона плодоношения растения сильно истощены, а ведь уйти в зимнюю спячку они должны с полным запасом энергии. Набрать силу для хорошей зимовки деревцам и кустарникам поможет осенняя подкормка. Питательные вещества (в основном перегной) вносятся в почву прикорневым способом. Обычно это делается во время перекопки приствольных кругов. Рекомендуемая норма внесения для каждого из плодовых деревьев не старше 8 лет — 30 кг, 50 кг — для более старых.

Для груш и яблонь можно вносить прикормки в жидком виде, вместе с поливом околокорневой зоны. Для этого нужны 300 гр. суперфосфата и 200 гр. сульфата калия, которые разводятся в 40 литрах воды. Для вишен и слив норма удобрений может быть сокращена в 2-2,5 раза.

При внесении подкормок нужно учитывать характер почвы. Тяжелые глинистые грунты хорошо задерживают питательные вещества, в то время как из легких песчаных они быстро вымываются. В этом случае нормы могут быть увеличены.

Азотные удобрения стимулируют рост побегов, поэтому осенью их использовать не следует.

Ягодные кустарники также нуждаются в осенней подкормке. Можно взять для этого как органику, так и комплексные минеральные удобрения. Под каждый ягодный куст вносят по столовой ложке двойного суперфосфата и сульфата калия. Хорошо себя зарекомендовало применение сернокислого калия (15-20 гр на квадратный метр). После внесения можно сделать полив. Из органики целесообразнее всего использовать перепревший навоз.

6 Как позаботиться о многолетних цветах?

Вряд ли хоть один сад обходится без цветочной клумбы. А ведь там тоже немало работы осенью. Зимующие многолетники нужно подготовить к наступающим холодам, не зимующие — выкопать, обработать и убрать на хранение.

Неморозостойкие клубневые и луковичные цветы выкапывают при первых заморозках, причем гладиолусы лучше убрать на хранение раньше, чем случится 1-ое понижение температуры ниже нуля градусов. Георгины можно вытащить из земли чуть позже. Выкопанные корневища стоит обработать фунгицидами или раствором марганцовки для обеззараживания, высушить и поместить в сухое место.

Некоторые зимующие многолетние цветы осенью обрезают. Например, пионы, астры и традесканции вырезаются почти под корень. Клематисы стригутся на высоту 20 см, и только цветущие на побегах этого года. Папоротники, фиалки, хризантемы и ландыши не трогают вовсе. Перед зимой цветник нужно очистить от сорной травы, отцветших ростков и мусора.

7 А что с укрытием на зиму?

Растения с недостаточной зимостойкостью нужно обязательно укрывать, иначе в сильный мороз они могут погибнуть. Прячут от холодов виноградную лозу, за ней стоит особенно тщательно ухаживать. Плети снимают со шпалер и укладывают в специально вырытый ров, который потом накрывается досками, застилается рубероидом, пленкой или другими материалами и засыпается землей.

Укрывать на зиму нужно и некоторые сорта малины, не являющиеся морозостойкими. При посадке кустов в ряд их последовательно пригибают друг к другу, а затем всю ленту закрывают соломой. Одиночные кустики просто наклоняют к земле или связывают в единое целое.