Уход за садом осенью в беларуси

Февраль-Март. При плюсовых температурах в солнечные дни проводится обрезка деревьев. Обрезаются больные, усохшие, трущиеся, сгущающие крону, растущих внутрь, сильно свисающие вниз и пораженных раком ветви и побеги. Места срезов диаметром больше 2 см обрабатывают садовым варом, масляной или водоэмульсионной краской для наружных работ, смесью коровяка и глины (1:2) или пластилином. Обрезку надо закончить до начала набухания почек!

Так же необходимо провести залечивание раковых ран на штамбе и ветвях. Для этого необходимо зачистить рану до здоровой древесины металлической щеткой или деревянным скребком и продезинфицировать 1-5% раствором медного купороса, после просыхания нанести лечебную замазку, садовый вар, глиной с коровяком или измельченным щавелем.

При обрезке плодовых деревьев проверьте их целостность с учетом суровости зимнего периода. Если на срезе темный цвет древесины – значит ветка подмерзла, и её необходимо обрезать до явно здоровой древесины. Не скупитесь, в противном случае дерево может погибнуть. До начала весенних работ в саду обязательно удалите или сожгите срезанные сучья. Если осенью не было проведено обработки карбамидом (мочевиной), то рано весной стоит провести обработку в дозе 700 … 900 г карбамида + 50 г. медного купороса на 10 л. воды.

Начало распускания почек.

Апрель. Против парши и монилиоза деревья и приствольные круги обрабатываются медьсодержащим препаратом 3%-ной бордосской смесью, медекс-М, азофосом (содержит калиевые и азотные подкормки, его норма расхода — 100 г. на 10 л). Целесообразно провести такие известные приемы, как ослепление почек, изменение ориентации веток в пространстве, а так же кольцевание. Ослепление почек используют при формировании кроны плодовых деревьев с целью уменьшения количества вертикальных приростов на ветвях и удаления лишних приростов в зоне штамба. Набухшие и распустившиеся почки удаляют садовым ножом, ногтями или руками в рукавицах. На стволы накладывают ловчие пояса.

Начало выдвижения соцветий.

22-25 апреля. Против цветоеда, болезней и одновременного уничтожения первого поколения тли используется: «Карбофос» — 20 г. на 10 л, либо «Каратэ» -7 г. на 10 л, либо «Фастак» — 3 г на 10 л, либо «Би-58. Новый» – 10 мл на 10 л, плюс «Азофос» в прежней концентрации — 100 г. на 10л.

Когда наступает фаза начала деления бутонов, против парши применяют Азофос — 100 г. на 10 л, либо Полирам ДФ  + Строби. Против красного яблоневого клеща и тли – «Би 58. Новый». Обработка может не проводится, если нет признаков болезни.

Фаза «Розовый бутон».

Против парши применяют Азофос — 100 г. на 10 л, либо Терсел, либо Скор — 3 г. на 10 л, либо Строби – 3 г. на 10 л, или Вектру — 5 г. на 10 л. Против красного яблоневого клеща и тли – «Би 58. Новый» или «Фуфанон».

Начиная с трехлетнего возраста весной, до распускания листьев (начало мая), деревья необходимо подкормить азотом (30 г. мочевины на 10 л. воды). Подкормку проводят после тщательного полива водой. Обрабатывают посадки стимулятором роста «Экосил» и «Бутон М» или фитогармоном «Эпин».

Через 10 дней. Фаза «баллон» начало цветения — 15 мая (даже во время цветения!) против парши используют Скор — 3 г 10 л, либо Строби – 3 г. на 10 л, или  Вектру — 5 г. на 10 л. либо Делан. После этой обработки против парши нежелательно проведение нескольких обработок подряд одноименными препаратами – рекомендуется их чередование в применении!

В период цветения в вечернее и ночное время (чтобы не нарушать лет пчел), проводят обработку приствольной полосы деревьев глифосат содержащими препаратами типа «Раундап», «Торнадо», «Пилараунд» или «Линтур», при росте сорняков 10-15 см. с обязательной защитой культурных растений от попадания гербицидов.

При угрозе заморозка растения опрыскивают отваром луковой шелухи (3 горсти на 10 л воды). Заблаговременно перед заморозками увлажняют почву вокруг деревьев, кустарников. Применяйте покровный материал типа спанбонд. Локально можно использовать метод дымления.

Следите за погодой. Если синоптики обещают дождливый сезон, то следующую обработку надо провести сразу после цветения (27 мая), а вторую — через две недели после нее, используя один из следующих препаратов: против яблонного пилильщика и тли — препараты «Би-58», «Фастак», «Каратэ».  Против парши — 1% раствор бордосской жидкости с добавлением мыла, хлор окись меди (30 — 40 г. на 10 л. воды), раствор медного купороса (1:100), «Топсин–М» 70% с.п. (0,1%), «Топаз», либо те же препараты Скор — 3 г. 10 л, либо Строби – 3 г. на 10 л, или Вектру — 5 г. на 10 л. или Терсел, Фундазол, Хорус. Можно добавить магниевую селитру – 50 г. на 10 л. Для улучшения завязываемости плодов рекомендуется добавлять борную кислоту, предварительно растворенную в горячей воде из расчета 50 г. на 10 л. Можно также опрыскивать цветущие сады 0,05% раствором буры. Такое опрыскивание после заморозков повторяют 1-2 раза с интервалом в 3-4 дня.

Для профилактики млечного блеска, как только заметили серебристый налет на листьях в саду, сразу же вырежьте поврежденную ветвь. Если это место находится на стволе в коре дерева, зачистите и обработайте поверхность медным (3:100) или железным (4:100) купоросом. Если дерево спасти не удается, его необходимо без сожаления выкорчевать. Последующая посадка на данном месте возможна по прошествии 3-5 лет предпочтительно неродственной культурой (замена семечковых на косточковые), либо с полной заменой грунта!

Через 20-30 дней после цветения дерева целесообразно проводить кербовку и кольцевание коры. Для защиты от вредителей и заживления место выреза обвязывают синтетической пленкой. Кольцевые раны полностью зарастают в течение полутора-двух месяцев. Окольцованные деревья, ветви которых до этого систематически укорачивали, сильнее цветут и достигают больших урожаев. Однако, возможности кольцевания нельзя переоценивать. Его можно применять только по отношению к здоровым и устойчивым к морозам деревьям при высокой агротехнике сада, после проверки в конкретных условиях. В случае сильного вертикального роста используют горизонтальное отгибание побегов – с временной фиксацией до отвердевания древесины.

В момент образования завязи (начало июня) опрыскивают деревья фунгицидами Азофос – 100 г на 10 л, либо Терсел или Делан, либо Скор — 3 г 10 л, либо Строби – 3 г на 10 л, или Вектру — 5 г на 10 л.

В фазе грецкого ореха и его роста (июнь) против плодожорки и тли помогут фастак, каратэ, танрек и интавир, актара, а против парши препараты, указанные выше, а также Полирам ДФ + Строби. Для устранения подкожных пятнистостей применяют кальциевую селитру или хлористый кальций – 50 г на 10 л, можно магниевую селитру, а также возможно добавление водорастворимого удобрения Кристалон «особый».

В начале июня и июля вносят также после полива по два ведра раствора двойного суперфосфата и сульфата калия (соответственно по 30 и 20 г на 10 л воды). В каждое ведро можно добавить по 15-20 г медного купороса.

Через 12-15 дней — против болезней, применяют чередование тех же препаратов указанных против парши, с добавлением кальция как указано выше. В процессе формирования и созревания плодов для предотвращения подкожных пятен через каждые 12-15 дней делать опрыскивание кальцийсодержащим препаратом 50 г на 10 л. Рекомендуется проведение листовой подкормки одной баковой смесью водорастворимыми удобрениями Кальциевая селитра, Кристалон «Особый», Эколист Моно Са.

За 20 дней до уборки плодов (24-26 августа) проводим опрыскивание деревьев фунгицидом Делан с добавлением кальциевой селитры, Пеннкоцебом.

Сразу после уборки с интервалом 7-10 дней с целью повышения морозоустойчивости плодовых деревьев проводятся две дистовые подкормки водорастворимыми удобрениями Эколист «Моно Бор» и Эколист «Цинк».

После уборки в октябре в период листопада против зимующих стадий вредителей и болезней проводится опрыскивание деревьев и опавшей листвы 5-7% раствором карбамида (мочевиной 400-900 г или аммиачной селитрой 500г на 10л воды), с целью ускорения листопада и уничтожения под воздействием мочевины опавшей листвы, как источника парши в следующий весенний период. Провоцируя микробиологическую активность, азот разрушает мертвую органическую среду — место зимнего обитания вредителей и болезней.

Сентябрь. После сбора урожая вносят в почву приствольных кругов под перекопку доломитовую муку и фосфорно-калийные удобрения: суперфосфат, удобрение комплексное Осеннее.

При наступлении заморозков растения укрывают, обвязывая лапником (еловыми ветками) иголками вниз, камышом, белым укрывным материалом типа спанбонд в два слоя, толью, плотной бумагой и картоном, полипропиленовыми мешками из-под сахара белого цвета. Нельзя использовать для укрытия полиэтиленовую пленку и материалы, впитывающие влагу в т. ч. капроновые колготки и чулки.

Ноябрь-Февраль. В период покоя с целью предотвращения солнечных ожогов и морозобоин покрывают штамбы и скелетные ветки молодых деревьев садовой водоэмульсионной краской или известью с добавлением коровяка и медного купороса и др. специальными составами предпочтительно с фунгицидом в своем составе. Проводят очистку штамбов и скелетных ветвей от старой коры, заделывают дупла (крупные смесью щебня и цемента!), прикрывают приствольные круги соломенным навозом, перегноем или торфом.

Для защиты от грызунов необходимо разложить зерновые приманки типа ШТОРМ или Бактероденцид (4 г) по всей территории сада, включая линии вдоль заборов. В течении зимы периодическое раскладывание кульков приманок по очагам размножения грызунов.

Если выпал снег, его подгребают к стволам деревьев и утаптывают, чтобы к ним не проникли мыши. При сильных морозах желательно окучить штамбы повыше. Если выпадает обильный мокрый снег, его регулярно стряхивают с ветвей с помощью жерди.

До наступления сильных морозов из сильных и здоровых, чистосортных деревьев, заготавливают черенки (годичные побеги) для весенней прививки, заворачивают их в мешковину и зарывают в снег, помещают в холодильник или в погреб во влажный песок.

В ясную погоду необходимо снять с деревьев и уничтожить все свернувшиеся листья, обвитые паутиной – это зимние гнезда боярышницы и других вредителей. Одновременно снимают и уничтожают засохшие и сморщенные плоды.

Необходимо позаботится о том, чтобы на протяжении всей зимы через ограждение на участок не пробрались зайцы, которые в поисках пищи часто заходят в молодые сады, где обгрызают кору на яблоне и груше. Для защиты от зайцев используют сетки, обернутые вокруг штамба, ароматические отпугивающие приманки, кровь или мазь Вишневского.

Для защиты от вредителей и привлечения птиц в сад располагают скворечники и зимние кормушки.

• Главная
• Участок
• Поливаем, подкармливаем, защищаем. Весь уход за белорусским садом в 20 абзацах

• 22 мая 2017
• 1617 просмотров
• 0 комментариев

Опытные садоводы устраивают первую подкормку деревьев ранней весной, когда у растений набухают почки. Но если вы упустили этот момент — ничего страшного, можно организовать подкормку и позже, например — в конце мая. Как правильно ухаживать за белорусским садом рассказывает старший научный сотрудник отдела селекции плодовых культур РУП «Институт плодоводства» Юлия Кондратенок.

Подкормка

Основные элементы питания для растений – азот, фосфор и калий. Чтобы подкормить ими растения, нужно купить специализированные удобрения: азотные (различные селитры, мочевина), калийные (калийная соль, сильвинит), фосфорные (суперфосфат). Есть готовые комплексные смеси (аммофоска, аммофоскамид), которые содержат все три элемента. Рассыпаем удобрение под деревом, заделываем в почву и поливаем. Расход – согласно инструкции на упаковке.

Следующая (вторая) подкормка приходится на один из двух самых важных для груш и яблонь этапов созревания урожая: когда формируются плоды размером с лесной орех и когда они подрастают до размера грецкого ореха. Для косточковых культур оптимально провести подкормки во время формирования завязи (ее должно быть хорошо видно) и когда завязь достигает размера половины спелого плода. На завязывание плодов деревья тратят много питательных веществ. Теперь им нужны не только азот, фосфор и калий, но и микроэлементы: молибден, марганец, бор, кальций и т.д. «Многие производители удобрений составляют специальные комплексы для каждой культуры, – рассказывает Юлия Кондратенок. – Лучше использовать именно эти препараты, потому что они учитывают особые потребности конкретного растения».

Существуют удобрения, которые вносят внекорневым способом – путем опрыскивания по листу и формирующейся завязи. Этот метод один из самых эффективных. «При внесении удобрения под корень, часть его попадает в грунтовые воды, часть забирают себе сорняки или газонная трава. Если удобрением опрыскивать, питательные вещества всасываются сразу же там, где нужно». Для внекорневых подкормок можно использовать сбалансированные составы: «Эколист», «Кемира», «Кристалон», «Наноплант» или другие. «Тот же «Кристаллон» есть для плодовых деревьев, отдельно – для клубники и для ягодных кустарников… Упаковки комплексов различаются цветом», – ориентирует Юлия Кондратенок.

Чтобы сэкономить силы и время, опрыскивание комплексными удобрениями совмещают с обработкой деревьев и кустарников от болезней и вредителей.

Обработка удобрением с микроэлементами – это серьезная поддержка иммунитета растений, а значит, и помощь в борьбе с болезнями.

Во второй половине лета вносим калийные и фосфорные удобрения. Азотные (неважно, минеральными они будут или органическими) с середины лета вносить нельзя. «Иначе можем спровоцировать ненужный рост растений, и они не успеют подготовиться к зиме», – отмечает Юлия Кондратенок.

На этом с подкормкой все. В народе рекомендуют еще закапывать возле деревьев гвозди, чтобы растениям хватало железа. «Почвы в Беларуси богаты этим элементом. Если честно, дефицита железа у деревьев я еще не встречала», — делится наш эксперт.

Полив

Поливать деревья и кустарники в саду нужно по мере необходимости, когда устанавливается засушливая погода. Особенно важен полив, если более недели отсутствуют осадки в период формирования плодов. Из-за недостатка влаги дерево может сбросить лишнюю завязь, либо фрукты-ягоды будут мелкие.

Влагозарядковый полив обязателен в сухую осень. Испытывающие нехватку воды деревья плохо переносят зимние морозы. Так, в сентябре-октябре у дерева нужно не просто смочить верхний слой почвы, а хорошенько полить землю. «Можно сделать в земле углубления для лучшего впитывания», – советует Юлия Кондратенок.

Некоторые культуры требуют больше воды. Голубике нужно, чтобы почва всегда была равномерно увлажнена. «Эта культура не любит колебаний влажности, когда ее заливают или когда почва пересыхает. Спасает мульча. Даже в самую засушливую погоду под толстым слоем мульчи почва остается влажной».

Мульчирование приствольных кругов

Посадив сад, многие владельцы приусадебных участков допускают серьезную ошибку – сеют газонную травку к самому стволу молодых плодовых деревьев. «Деревья, растущие на такой лужайке, смотрятся красиво, но плохо растут, чахнут. Хозяева недоумевают, ведь и поливают, и подкармливают. Если копнуть вглубь, окажется, что водой пропитан только слой почвы, в котором растет газонная трава», – разъясняет эксперт Института плодоводства.

Для всех деревьев младше 3-4 лет важно сформировать свободные от газонной травы и сорняков, перехватывающих питательные вещества и воду, приствольные круги. Гербициды для очистки почвы от зелени использовать нежелательно. Молодые саженцы чувствительны к этой «химии».

В учебниках сказано, что приствольный круг должен занимать площадь проекции кроны. «Это актуально для молодых деревьев 3-4 лет. Если следовать правилу, то для большого дерева это будет круг диаметром 5-6 метров. Обустроить такой сложно. Поэтому сделайте его хотя бы диаметром в один метр, не меньше», – советует эксперт.

Один из лучших вариантов обустройства приствольных кругов – мульчирование. В качестве мульчи можно использовать скошенную и подвяленную газонную или обычную траву, кору, щепу, торфокрошку или перепревший компост, измельченную солому, сено, костру льняную. Вырванные с корнями сорняки для мульчирования брать нежелательно. Слой покрывающего почву материала должен быть не меньше 5-6 сантиметров, а оптимальная его толщина – 10 сантиметров. Нельзя засыпать мульчой ствол дерева. «Пусть возле него останется воронка».

Под мульчой сохраняется влага. Перегнивая, органическая мульча обогащает почву питательными веществами. «Это как еще одна подкормка, – отмечает Кондратенок. – К тому же создается благоприятный микроклимат для корней».

Мульчирующий слой не помешает поливу, внесению удобрений, если препараты предварительно растворять в воде. Использование в качестве мульчи на ягодниках соломы позволяет в несколько раз сократить распространение разных гнилей. «Знаете, как неприятно, когда один бочок у клубники красный, а второй, что лежал на земле, – подгнивший?».

Мульчирование отдельных культур имеет свои особенности. Клубнику мульчируют после того, как та отцветет. Оптимальный материал – солома. Не зря в английском языке она называется strawberry или соломенная ягода (straw – солома, berry – ягода). В Британии издавна принято мульчировать кусты клубники именно соломой. Заменить ее можно разве что кострой, спанбондом, но не сеном. Важно, чтобы грядка перед укладкой спанбонда была ровной, без впадин, в которых будет застаиваться вода, скапливаться пыль и грязь. Использовать черную пленку для мульчирования приусадебных посадок нежелательно: полить растения почти невозможно, почва под ней перегревается, а на поверхности скапливается вода и грязь.

Для голубики в качестве мульчи желательно использовать кислый торф, древесную щепу, кору или хвойный опад. Можно нагрести того, что лежит под соснами и елями. Слой материала должен быть не меньше 5-6 сантиметров.

Мульчу укладывают весной после очистки приствольных кругов от опавших листьев, вслед за внесением удобрений, а также перекопкой или рыхлением. В течение всего лета хорошо бы подкладывать к дереву скошенную траву. Ее затягивают в землю и активно используют в пищу дождевые черви, тем самым обогащая почву.

«Осенью некоторые садоводы советуют в качестве мульчи обкладывать деревья навозом. Это нужно делать, только когда растение ушло на покой, чтобы теплая осень не спровоцировала рост деревьев, – объясняет Юлия Кондратенок. – Мульчирование перепревшим навозом уместно, когда деревья сбросили листья, установилась холодная погода, но снег еще не лежит».

К зиме слой мульчи не убираем. «У нас сейчас садоводы любят миниатюрные деревья, но один из минусов карликовых растений – чувствительность их корней к холоду (расположены близко к поверхности), – рассказывает Юлия Кондратенок. – Карликовые деревья мульчировать нужно обязательно».

Нельзя мульчировать приствольные круги листьями. «На опавшей листве зимуют возбудители болезней. Если она пролежит под деревьями всю зиму, то рано весной, как только установится плюсовая температура, притаившиеся грибки начнут размножаться, заражая молодые почки.

От редакции: Используя эти советы вы сможете выжать из своего сада разумный максимум, и не допустите болезней растений. Выбрать сорта, которые хорошо приживаются в белорусском климате, вам поможет наш специальный материал «Фруктово-ягодные сорта, которые точно приживутся«. А чтобы действовать наверняка — ознакомьтесь со статьей «Профилактика болезней белорусского сада«.

Текст: Марина Воробей

При подготовке статьи использованы фотографии источников: home-ideas.ru, diy.obi.ru, saleonn.net, dachnaya-zhizn.ru, ogorod.ru

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? ПОДЕЛИСЬ С ДРУГИМИ!

Задать вопрос эксперту

Фото

Видео

Copyright © 2017—2018 ДомЭксперт

Когда плоды собраны, растения направляют в листву шлаковые вещества, очищая тем самым свой организм. Происходит закладывание плодовых почек. Растения снижают уровень обводнённости своих тканей, значительно уменьшая сокодвижение. Если в летнее время садовые растения находились в активном росте, то осенью у них происходит вызревание древесины и утолщение коры на молодых побегах.

Растения таким образом готовятся к зимовке. А что если, предположим, налетел ветер и оборвал уже слабо сидящую, но ещё не пожелтевшую листву?

Или садовод по неопытности провёл формирующую обрезку крон, а всю осень шли дожди – и молодые побеги продолжали расти. К тому же напали на деревья растительноядные клещи, тля, осы, бабочки и жуки -всегдашняя головная боль садовода. В результате растения неправильно или недостаточно подготовились к зимовке, а то и вообще оказались неготовыми к ней.

И весной мы увидим побитые морозом чёрные ветки, растрескавшуюся кору, морозобои, высохшие плодовые почки, разгул клещей, мушек, тли, мотыльков, бабочек и других непрошеных гостей.

Если это происходит с дикими деревьями и кустами, например с яблоней-дичком, тёрном, рябиной где-то вне участка, многие даже внимания не обратят. Но на садовом участке это бросается в глаза и свидетельствует о нежелании или неумении хозяина сада обращаться со своими питомцами. Мы живём в зоне рискованного земледелия и поэтому просто обязаны проводить весь годовой цикл мероприятий по уходу за своим садом.

Читайте также:Весна на даче – работы которые обязательно нужно сделать

Чтобы пережить морозы

Очень важный вопрос – снижение интенсивности сокодвижения в тканях. Если древесина – влажная, то при замерзании воды при минусовых температурах ночью на ней будут образовываться продольные трещины. Порою эти трещины могут проникать очень далеко и глубоко, обрекая стволы на расщепление, а растение -на гибель. Если кора – крепкая, она препятствует расщеплению древесины, но промерзающие под нею нежные клетки камбия с наступлением тепла быстро поражаются грибами -образуются мокнущие участки, про-

валы, да и сама кора растрескивается. Забегая вперёд, отметим, что любые трещины и морозобои расчищают до здоровой ткани, замазывают варом и закрывают мешковиной или рогожей.

Но лучше этого не допускать. Снижению сокодвижения способствует калий (К). Его вносят в форме калийных удобрений или печной золы в прикорневой круг, то есть на поверхность вокруг ствола, для большинства растений ограниченную проекцией кроны на

Не дай ему ему засохнуть

Любой живой организм, и растительный в том числе, в процессе жизнедеятельности выделяет так называемые продукты диссимиляции, называемые шлаками. У человека и животных они постоянно выводятся и лишь незначительная их часть откладывается в тканях. У растений практически все продукты диссимиляции за исключением кислорода и воды являются шлаками. Очень малая их часть выводится корневой системой. А основная масса направляется в стареющую листву. Причём замечено, что потеря листвой хлорофилла, то есть зелёного пигмента, как раз связана с накоплением в ней шлаковых веществ.

Если листва высохла или побита клещами, она желтеет, буреет и сохнет ещё до того, как растение направит в неё ток шлаков. То есть перед садоводом стоит задача сохранить до определённого времени зелёный цвет листвы. Сделать это несложно. Сухость убирается регулярным орошением кроны водой мелкого распыла. Естественно, делают это при отсутствии дождя и в вечерние часы. Обычный полив под корень тоже способствует сохранению листьев.

Формирующую обрезку крон проводят после опадания листвы. Осенняя обрезка предпочтительнее, так как растению не нужно питать и подготавливать к зимовке большой объём кроны. На ветке оставляют 4-5 плодовых почек. Срезы более 1 см в диаметре замазывают садовым варом, «РанНетом», зелёной масляной краской или суриком. В норме ветка срезается примерно в 5 мм от развилки – так, чтобы оставшаяся кора со временем наросла на рану. Но при осенней обрезке такой низкий срез способствует промерзанию незащищённой древесины. Поэтому осенью оставляют пенёк длиной примерно 5 см, а весной его срезают ближе к развилке.

Ссылка по теме: Май на даче и обязательные работы в саду и на участке

Обработка сада препаратами

Чёрные, серые или рыжие пятна на листве свидетельствуют о её поражении грибами. Ес/и таких листьев немного, их обирают вручную. В противном случае крону обрабатывают фунгицидными препаратами.

Борьбу с насекомыми и клещами ведут, применяя специальные пестицидные препараты. Только нужно помнить, что инсектициды -яды для борьбы с насекомыми – не уничтожают клещей, для борьбы с которыми следует применять акарициды.

На этикетках классификация препарата пишется мелким шрифтом где-нибудь вблизи коммерческого названия или действующего вещества. Важно: препараты с разными звучными коммерческими названиями могут заключать в себе одно и то же действующее вещество.

Если пестицидный препарат -класса инсектоакарицидов, то он одновременно эффективен в борьбе и с насекомыми, и с клещами. Если же используются разные инсектицидные и акарицидные препараты, смешивать их не стоит. Лучше разнести их применение на 1-2 дня.

Обрабатывать растения следует вечером в сухую погоду. В рабочий раствор обязательно добавляют зелёное мыло или другой омылитель, способствующий хорошему смачиванию поверхностей. Обработку следует проводить после сбора урожая до первых ночных заморозков с периодичностью 1 раз в 2 недели.

Осенний уход за садом – советы дачников и садоводов

Не забудьте про плодовые деревья!

Я начинаю осеннюю пору в саду с уборки листвы под деревьями. Тем самым я не даю куколкам вредителей перезимовать и продолжить свои разрушительные действия в моем саду.

После того как вся листва собрана и уложена в компост, осторожно перекапываю землю под яблонями – это нейтрализует большую часть вредителей, которые уже собрались на спячку под деревом. При первых заморозках они погибнут.

Также убираю падалицу.

Ни в коем случае не заделываю ее в компост, а закапываю вдали от сада. После этой необходимой санитарной обработки приступаю к подкормке яблонь.

Для внесения сухих удобрений сначала снимаю верхний слой почвы в приствольном круге (1-2 см), распределяю подкормку и возвращаю почву на место. На 1 кв. м почвы вношу 5-6 кг перегноя, древесной золы.

Такую подкормку я обычно совмещаю с влагозарядным поливом, который крайне необходим каждому саду, чтобы зимние морозы не вытянули из деревьев всю влагу. Полив этот называют влагозарядным, потому что для него нужно очень много воды. Промочить землю нужно на 1-1,5 м. Степень увлажненности можно определить так: выкопайте среди деревьев яму глубиной сантиметров 30 и возьмите с ее дна ком земли. Сожмите его в ладони и посмотрите, как он себя поведет. Если при сжатии вы получите плотный ком, оставляющий мокрый след на бумаге, – поливать не нужно. Если ком плотный, но следа не оставляет, уменьшите норму полива на 30%. Если же земля сухая и комом не держится – готовьтесь поливать по полной программе.

Полив выполняйте, выкопав борозды по окружности кроны. Норма полива при соблюдении полной программы – 10-15 ведер воды на 1 кв. м. Для молодых деревьев эта норма составляет 3 ведра. Вот так, немного поработав, вы сохраните плодовые деревья до весны и можете ожидать от них отличного урожая!

Н.П. Гофарова

© Автор С. Батов, кандидат сельскохозяйственных наук ,замечательный специалист

Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»

Работы на даче в январе – советы читателей: ЧЕМ ДАЧНИКУ ЗАНЯТЬСЯ В ЯНВАРЕ…Октябрь-ноябрь – время удобрять почву: Удобрение почвы осенью – мои…Подготовка колоновидных хвойных к зимовке: Колонновидные хвойные готовы к зимовкеГлубокой…Июль в саду: памятка для дачника: РАБОТЫ В САДУ В ИЮЛЕВ…Клумба с пряными травами и ароматными растениями – схема посадок: Растения и схема посадок для…Разведение и размножение ЭМ препарата в домашних условиях: Размножаем ЭМ препарат-биоудобрениеДавно уже использую…Гортензии – выращивание и уход: Несколько советов цветоводам по уходу…

Подпишитесь на обновления в наших группах.

Будем друзьями!