Уход за старым садом осенью

​Похожие статьи​

​Уход за яблонями в июле​

Посадка: этапы и правила, которых необходимо придерживаться

​Также не стоит слишком увлекаться сортами зарубежной селекции, часто они не приспособлены к нашим суровым климатическим условиям, долго болеют, а то и вымерзают в первую же зиму.​

Высадка саженцев

​Также нужно уделять особое внимание верхушке. Там должна каждый год вызревать почка, за счет такого процесса дерево будет постепенно расти в высоту. Если на верхушке образовалось несколько побегов, да еще и все с почками, то выбирайте один самый мощный, остальные убирайте. Можно оставить и больше, тогда со временем у вас будет яблочный столб с миниатюрной кроной, но она также будет требовать дальнейшего ухода.​​Итак, целей, которые преследуют садоводы через обрезку яблонь, много. Это, безусловно, неплохо помогает сформировать крону нужной вам формы, чтобы было удобнее собирать урожай или просто гармонично дополнить дизайн участка. Влияет это и на высоту дерева, особенно, если вы начинаете обрезку яблонь уже в первые годы ее роста. К тому же это поможет укрепить молодые побеги, заложив тем самым здоровье дерева на всю жизнь.​

​Саженцы с открытой корневой системой лучше покупать, когда земля готова для копки. Их не рекомендуется долго хранить без почвы. Оберните корни влажной тряпкой, поставьте в мешок и храните в темном прохладном помещении, например в подвале, но не больше 3-4 дней. Высаживать яблоню в сад можно сразу, как только вы можете воткнуть в землю лопату. В это время земля уже оттаяла, а ее влажность дает возможность получить саженцу столько воды, сколько ему потребуется.​

​После полива желательно неглубоко рыхлить почву — это предотвращает образование корки на почве.​

Что делать дальше?

​+12…+15 °С. Используют химические препараты, рассчитанные на уничтожение вредителей и споры грибов-паразитов: «Децис», «фуфанон», «Искра», «Инта-Вир». Есть препараты, которые допускают смешение друг с другом («Хорус» и «Актелик»), благодаря чему опрыскивание от вредителей и болезней можно провести одновременно.​

​В начале — середине марта, после схода снега, осмотрите нижнюю часть ствола. Если есть следы повреждений грызунами, нужно принять срочные меры. Поверхностные повреждения достаточно замазать садовым варом. Если кора съедена на «кольцо» до самой древесины, сделайте прививку мостиком, используя при этом максимальное количество черенков.​​Яблоню, которой больше трех лет, так часто поливать не стоит, так как это может привести к сокращению урожая. Ее достаточно поливать один раз в месяц, но большими порциями. В этом случае воды нужно потратить около 40-42 ведер на одно дерево.​

Один из главных этапов ухода

​Взрослую яблоню тоже необходимо обрезать — это нужно для лучшего роста и формирования красивой кроны. При этом в первую очередь необходимо избавиться от свисающих частей нижних веток. Затем следует укоротить самые верхние ответвления, за исключением тех, что направлены в стороны. Таким образом мы снижаем высоту дерева и формируем более пышную и свободную крону, что нужно для того, чтобы все ветки получали достаточное количество света.​

​Яблоня — одно из самых распространенных садовых деревьев на территории Европы. Оно приспособлено к особенностям климата стран СНГ, но это вовсе не значит, что оно полностью должно быть предоставлено само себе и не требует ухода. За этим деревом необходимо следить так же, как и за остальными. И именно о том, как ухаживать за яблоней, мы и поговорим в этой статье.​

Когда и как лучше удобрять?

​может также заключаться во внекорневых подкормках, повышающих жизнестойкость дерева. Их применяют при обильном плодоношении, подмерзании яблони или, когда явно видны признаки нехватки какого-либо элемента.​

• ​Получать завидные урожаи яблок можно, если уделять внимание почвенному покрову сада, удобрениям и подкормкам, своевременной обрезке и формированию кроны.​
• ​Сад, в котором не растет дерево яблони, нельзя назвать полноценным. Каждый уважающий себя дачник выращивает на приусадебном участке несколько сортов яблонь. За чистый и здоровый яблочный урожай мы готовы бороться практически круглый год.​
• ​Если задачей стоит обрезка старых яблонь, например, участок вам достался от прежних хозяев с совершенно неухоженным садом, то преследуются немного другие цели. Так вы можете проредить крону и обеспечить больший доступ солнечного света к оставшимся веткам, чтобы увеличить качество и количество плодов. Безусловно, для старого дерева важно обновление, ибо «дряхлые» ветки не способны дать здоровый и обильный урожай. И, конечно же, осенняя обрезка готовит яблони на зиму, чтобы весной они активно формировали качественные цветоносы, а потом и плоды.​
• ​Саженец с закрытой корневой системой можно хранить до высадки в сад в течение нескольких недель и даже месяцев. Достаточно лишь регулярно поливать контейнер с саженцем.​

​Для сохранения влажности почвы можно мульчировать приствольный круг соломой или торфом, но не древесными опилками — этот материал повышает кислотность почвы. Не кладите мульчу вокруг деревьев толстым слоем, прислоняя ее к стволу. Там могут заводиться вредные насекомые и мыши, толстый слой мульчи остается долго влажным, и кора может начать подопревать, а это приведет к заражению дерева грибными заболеваниями.​

Осенняя перекопка междурядий

​Второе опрыскивание делают после цветения, когда становятся заметны завязи плодов. В этот момент начинаются новая волна активизации насекомых и созревание спор вредоносных грибов. Нежелательно применять высокотоксичные препараты, лучше использовать бактериальные: «Лепидоцид», «Битоксибациллин» или «Фито-верм» и «Акарин».​

Мульчирование

​Зимой кора яблони повреждается морозом. Это проявляется в виде бурых пятен, иногда поврежденная кора лопается и отделяется от древесины. Ранней весной обрежьте отделившиеся от ствола края коры и замажьте срезы варом. Если повреждение не очень обширное, то со временем рана затянется полностью. В случае сильного повреждения, когда отслоившаяся часть занимает половину и более диаметра ствола, сделайте прививку мостиком. Используйте черенки с поврежденного дерева или взятые с других морозоустойчивых сортов, например, с Антоновки.​

Полив взрослых яблонь

​Из-за особенностей строения таких деревьев, их можно высаживать на расстоянии 0,3-0,4 м друг от друга. Между рядами надо оставить от 1 м. Все этапы ухода за такой яблоней отличаются от тех, которые могут быть использованы в случае с обыкновенной. Это обусловлено анатомическими особенностями такого типа деревьев, которые обязательно нужно учитывать при их выращивании, для того чтобы добиться хороших результатов и интенсивного урожая.​

​Продолжая разговор о том, как ухаживать за яблоней, перейдем к очень важной теме — об удобрениях. Они существуют двух видов — минеральные и органические. Первые также подразделяются на два основных подтипа — калийные и фосфатные. Уход за яблоней подразумевает использование и того, и другого видов удобрений. Если вы, следуя инструкции, обогатили почву полезными веществами при посадке, то ближайшие несколько лет вам этого делать больше не нужно. Однако если по каким-то причинам вы не выполнили данное условие, то удобрение можно внести уже в первый год развития растения. Обогащение почвы минералами и другими полезными химическими соединениями — один из этапов, которые включает в себя уход за яблоней осенью, так как лучше всего делать это именно в данную пору года. На один квадратный метр грунта понадобится такое количество следующих ингредиентов:​

​Многие думают, что этот процесс абсолютно прост, но и здесь нужно знать некоторые нюансы. И не каждый дачник знает, как ухаживать за яблоней правильно. Если выполнять все необходимые действия, ничего сложного в выращивании данного дерева действительно нет.​

Уход за колоновидной яблоней

​Кора и листья способны быстро поглощать питательные вещества, способствующие жизнедеятельности растения. Такие опрыскивания лучше влияют на процесс вегетации яблони, так как дерево получает максимально необходимое количество микроэлементов. Учитывайте, что в сухую погоду концентрация растворов делается немного слабее во избежание ожогов. Наиболее восприимчива к внекорневым подкормкам нижняя пластинка листьев.​

Залужение

​Уход за яблонями летом​

Обрезка колоновидной яблони

​Яблони, уход​

Защита яблонь от грызунов

​Если производится посадка яблонь весной, чтобы сокодвижение способствовало приживаемости, то обрезку можно проводить каждый сезон. Зимнее мероприятие мы уже обсудили, для него очень важна температура. Летом пользы от этого действия будет немного, разве что вам крайне необходимо увеличить доступ солнечной энергии к растущим плодам. А вот весна и осень – самые подходящие отрезки времени, но тоже не всегда.​

Вредители и заболевания яблонь

​©Автор замечательный специалист — Михаил Черток​

​Если возможны заморозки, накануне вечером из шланга с распылителем опрыскайте кроны деревьев, чтобы капельки воды обильно покрыли все листочки. Если вам это по силам, лучше всего дождевание продолжать до самого рассвета. Водяные капли, замерзая, отдадут свое тепло листьям. Этот способ работает лишь в безветренную погоду. При наличии ветра дождевание делать категорически нельзя — в этом случае оно дает противоположный эффект. Если почки еще не раскрылись, то снижение температуры практически не наносит ощутимого вреда.​

Что делать, если яблоня нагнулась?

​Опрыскивают деревья в сухую погоду.​

syl.ru

Уход за яблонями весной

Как ухаживать за яблоней весной

​Обрезку яблони можно начинать в марте, когда температура воздуха не падает ниже -10 °С, и продолжать до появления у почек зеленого конуса (в апреле).​

Побелка ствола яблони

​Это особенный вид ухода, характерный именно для колоновидных яблонь. Он заключается в том, что вокруг деревьев сеют злаковые либо разного рода пряности (мелисса, укроп, которые, кстати, могут еще и защитить от вредителей), а потом периодически осторожно их скашивают. Такая процедура необходима растениям потому, что их корневая система находится очень близко к поверхности. Она не стержневая, то есть в ней нет основного корня, уходящего в глубь почвы. Из-за этого корни могут легко пострадать от внешних воздействий на грунт над ними. А вследствие залужения такая возможность намного снижается. Кроме того, для этой же цели можно использовать и мульчирование.​

​0,02 кг аммиачной селитры;​

Лечение зимних повреждений

​Посадка и уход за яблонями — не слишком трудоемкий процесс. Но нужно четко следовать некоторым рекомендациям, чтобы растениям было комфортно, чтобы они полноценно развивались. Завести яблоню у себя на участке можно, используя готовые саженцы. Если вы планируете высадить целый яблоневый сад, то, пока деревца еще молодые и не имеют пышной кроны, промежутки между ними можно использовать под овощи, а позже — под землянику, так как она не требует большого количества солнечного света.​

​Осень приносит новые заботы и требует тщательных приготовлений для успешной перезимовки деревьев.​

Весенняя обрезка яблони

​особенно важен. Все по-разному используют междурядья в саду: кто-то приветствует метод «черного пара», другой засевает газонной травой или овощными культурами. Все это хорошо, красиво и удобно, однако из-за них деревья недополучают минеральное питание и влагу. О том, что в приствольной полосе не должно быть сорняков, думаю, известно всем.​

​за которыми осуществляется по всем правилам, будут давать плоды ежегодно и вряд ли перейдут на периодичное плодоношение. Кстати, неежегодное плодоношение — это бич современных садоводов-любителей. Согласитесь, с подобным явлением знакомы все.​

​Итак, подобный уход за яблонями весной должен осуществляться еще до движения сока. Определить такое время довольно просто – еще не должно быть даже намека на почки. В это время вы можете обнаружить старые, больные и отмерзшие ветки, они и подлежат удалению. Осенью важно дождаться опадения листвы и убрать с дерева сухие и треснувшие суки. Но не стоит делать обрезку, если прошли первые заморозки.​

​Считается, что такой исконно русский фрукт, как яблоко, весьма неприхотлив, а дерево совсем не требует ухода. Возможно, это так, но лишь по сравнению с более экзотическими породами на нашем участке. Сама же по себе эта культура требует ухода, тогда плоды будут больше, сочнее и, как ни странно, чаще. Хотя считается, что дерево плодоносит раз в два года, но это не всегда так. Совпадения с таким графиком случаются, только если погода или насекомые вносят свои коррективы. Уход за яблонями же состоит из нескольких мероприятий, мы же сейчас рассмотрим, стоит ли их обрезать, и когда это нужно делать.​

​Способ защитить цветущий сад — это устроить дымление. Сложите кучи из опилок, опавшей листвы, травы, торфа вокруг вбитого в землю кола. Сверху присыпьте кучу влажной землей. Вечером перед заморозками кол выньте, а кучу подожгите. Отверстие от кола послужит дымоходом. Куча диаметром 1,5 метра и высотой 50 см способна защитить в течение одной ночи площадь сада в одну сотку.​

​Для сильнодействующих препаратов системного действия, таких как «Скор», «Хорус», «Актелик», достаточно 4-5 часов, чтобы проявилось их действие. Как правило, двух весенних обработок сильными препаратами достаточно, чтобы обеспечить здоровье сада на весь сезон.​

Обработка сада от болезней и вредителей весной

​У молодых деревьев формируют крону, обращая особое внимание на укрепление скелетных ветвей первого и второго порядка.​

​Она имеет свои особенности и отличия от подобной процедуры в случае с обыкновенными сортами. Обрезка осуществляется только на боковых ответвлениях, которые и так имеются в очень малом количестве. Нарушать основной ствол нельзя, так как это может привести к отрастанию большего количества боковых ветвей — и колоновидная яблоня станет на таковую уже не похожа. Проводить эту операцию нужно следующим образом. Боковую ветку обрезают так, чтобы осталось три-четыре почки. В этом случае она даст около трех побегов. Но в первый год ее обрезают только на две почки. Затем, на второй год жизни растения, тот боковой побег, который находится дальше от ствола, нужно также укоротить на две почки. Первый, который вы не трогали, в этом году уже начнет плодоносить. На следующую же весну его нужно убрать совсем. А остальные ветки, которые еще не давали плодов, также обрезать на две почки.​

​столько же соли калия;​

​Чтобы перейти к вопросу, как ухаживать за яблоней, для начала нужно знать, как ее правильно посадить. Совершать данную процедуру необходимо ранней весной — сразу после того, как сойдет снег.​

​Уход за яблонями осенью​

​Хорошо сформированная крона и весенняя обрезка молодых яблонь с 4-5-летнего возраста обеспечат вас прекрасными яблочными урожаями. Как раз в этот период ухудшается освещаемость кроны, которой способствуют выросшие за лето побеги. В результате внутренняя часть кроны оголяется, и она начинает расти только по периферии. При этом избыток удобрений (особенно азотных) приводит к недоразвитости плодовой древесины, и плоды завязываются только по краю кроны. Получается, что дерево в один год дает посредственный урожай, а следующие два-три года отдыхает.​

​При оптимальном​

Прививка яблонь

​Оговорим базовые принципы обрезки. Первыми удаляются те суки, которые уже не представляют даже малейший интерес для садовода, это сухие и поломанные. Далее просматриваем дерево и ищем места плотной заселенности, из очень близкорасположенных веточек оставляем самые крепкие. Дальше 100% экзекуции подлежат прямые как струна сучки, растущие под острым углом. Все срезы промазываем краской или садовым варом, а полученные отходы сжигаем или выносим на далеко расположенную свалку.​

​Прививка яблони зимой​

​Ссылка по теме: Выращивание и уход за яблоней: рекомендации для начинающих​

​В мае, когда уже распустились листья и началось интенсивное сокодвижение, можно привить в крону своих яблонь новые сорта. Прививки можно делать до конца мая запасенными с зимы черенками. Успех таких операций в это время достигает более 90%.​

​Во время обрезки убирают побеги, которые могут заслонять сформированные в предыдущие годы ветви от солнца и отходящие под острым углом от ствола. Расстояние между скелетными ветвями первого порядка должно быть не менее 40-70 см. Ветви второго порядка вырезают так, чтобы оставались смотрящие в стороны и немного вверх. У старых деревьев в первую очередь вырезают сухие ветви.​

​Для этого растения белят. Проводить данную процедуру обязательно нужно в случае с молодыми деревьями (четыре-пять лет), кора которых еще не загрубела. Недавно посаженные яблони белят раствором мела. Более старые деревья при необходимости можно белить известковым раствором. Приготовить его нужно следующим образом: к шести килограммам свежегашенной извести добавить два килограмма глины и двадцать литров воды. Кроме того, в раствор можно добавить двести граммов столярного клея, предварительно разогретого, и килограмм медного купороса.​

Полив, рыхление приствольного круга яблони, мульчирование

​2-3 кг перегноя;​

​Следует проследить за тем, чтобы верхний слой грунта не был промерзшим, — в противном случае с высадкой можно еще повременить. Обычно наилучшим временем для посадки саженцев яблони является апрель или начало мая.​

​— это, прежде всего, сбор урожая, уничтожение прячущихся на зимовку вредителей, побелка деревьев и защитные укрытия. Яблоки для зимнего хранения аккуратно собирают вручную, стараясь не повредить кожицу. Лучше всего это делать в матерчатых рукавицах, так вы не повредите матовый бактерицидный налет на фруктах, а от него и зависит, насколько долго смогут храниться плоды.​

Защита яблони от заморозков

​Недостаток удобрений тоже приводит к образованию ущербной плодовой древесины, цветковые почки преобладают на коротких однолетних побегах. Меры по спасению​

​уходе за молодыми яблонями​

​Скажем пару слов и про некоторые особенности.​

​Уход за садом зимой​

​Пересадка яблони весной​

​Внесение удобрений​

​Если дерево выше 4-4,5 м, его высоту снижают. Определить оптимальную высоту дерева можно, встав на верхнюю площадку стремянки (на 8 ступеней) и вытянув руку вверх. На такой высоте дерево удобно обрабатывать химикатами от вредителей и собирать урожай.​

​Важнейший этап ухода за любым растением — его лечение, а также профилактика возможных болезней. Самые распространенные вредители: восточная плодожорка, зеленая яблонная тля, боярышница. Первая выглядит как гусеница коричнево-красного цвета величиной около 1,3 см. Ее бабочка обладает размахом крыльев в 1,5 см. Передние крылышки коричневые с серым, а задние — однотонные серые. Яблонная тля — это небольшое насекомое размером около трех миллиметров.​

​0,05-0,06 кг фосфорных удобрений.​

Весенняя покупка саженцев

​Итак, переходим к самому процессу посадки. Первым делом отмечаем колышками места, в которых будем это делать. Между растениями желательно оставить не менее четырех метров свободного расстояния, для того чтобы каждое из них могло полноценно развиваться. Если сорт яблони, который вы сажаете, обладает широкой кроной, то это расстояние должно равняться пяти метрам.​

​После листопада большая часть вредителей прячется под пожухлой листвой, в поврежденной коре деревьев. Наведение порядка в саду — уборка опавших листьев, обрезка поврежденных ветвей, известковая побелка — сделает ваш сад чище и здоровее. В​

​яблони — уход, обрезка.​

vsaduidoma.com

Обрезка яблонь осенью – догма или попробуем оспорить?

Подрезка как заботливый уход за яблонями

​, они формируют цветковые почки для будущего урожая каждый сезон, однако на 5-6 год все равно переходят на периодичное плодоношение. Одной из причин можно назвать выращивание в своем саду нерайонированных сортов. Например, некоторые яблони старой селекции очень трудно заставить давать плоды ежегодно. Это летние сорта яблонь​

• ​Если вы проводите зачистку яблони в первый год ее жизни, то не увлекайтесь, тут подходит так называемая слабая степень обрезки​
• ​Уход за яблоней весной​
• ​Пересаживать деревья лучше весной до рас­пускания листьев — тогда корневая система лучше восстанавливается. Перед выкопкой нужно обильно пролить землю на площади, равной проекции кроны.​

​Яблони не следует подкармливать, просто разбрасывая по поверхности удобрения. Они либо будут использованы травой, либо смоются талыми водами. Не нужно также раскладывать навоз поверх снежного покрова. Такая операция лишь снизит скорость таяния снега.​

​Когда крона снижена, приступают к ее прореживанию. Тут действует тот же принцип, что и при формировании молодого дерева -все основные ветви должны иметь достаточное расстояние между собой, и верхние ветви не должны заслонять нижние.​

​Гусеницы боярышницы обладают длиной приблизительно пять сантиметров и темной окраской с оранжевыми и черными продольными полосами. Их бабочки также довольно крупные. Размах их крыльев составляет около семи сантиметров. Прожилки на светлых крылышках четко видны. Со всеми этими насекомыми можно бороться при помощи различных инсектицидов. Опрыскивание проводят и для профилактики.​

​Заделывать удобрения в почву надо на глубину около 0,01 м вокруг ствола и приблизительно на 0,02 м в тех местах, где не пролегает корневая система яблони. Эту процедуру проводят не каждый год, а раз в два-три.​

Так ли нужна обрезка яблонь?

​После разметки нужно выкопать яму под каждый саженец. Ее глубина должна составлять 0,6 м, ширина и длина — 0,6-0,7 м. Глинистую либо песчаную часть почвы нужно сложить в одну сторону, а гумусную — отдельно, в другую. Если грунт у вас на участке неплодородный, то нужно обогатить его полезными для растений веществами, высыпав в каждую ямку по два ведра перегноя, полкило фосфатных и около 60 граммов калийных удобрений. Все эти вещества надо предварительно смешать с верхним слоем выкопанной земли. Дальше вынимаем саженцы из места хранения и осматриваем их на предмет засохших или поврежденных корешков. Если таковые обнаружились, удаляем их. Засыпав на дно ямки удобренную землю, поверх делаем слой из обычного грунта, не насыщенного удобрениями. Это нужно для того, чтобы корни растения не контактировали непосредственно с удобрением, так как это может быть вредно для них. Дальше нужно установить поверх земли в яме саженец таким образом, чтобы корневая шейка была точно на уровне поверхности грунта. Если она окажется намного ниже, растения будут расти значительно медленнее и хуже, если же выше, чем надо, корни начнут подсыхать. Дальше засыпаем остаток земли и уплотняем ее для лучшей фиксации растения.​

​уходе за яблонями осенью​

Обрезаем круглый год или какой сезон предпочесть?

​На следующий год после урожая​

​Грушовки, Аркады, Малиновки;​

Особенности обрезки – как не допустить ошибки?

​. Задача ее всего лишь в формировании кроны, поэтому осенью обрезаются молодые веточки на ¼, чтобы весной они начали ветвиться. Здесь садоводы также не советуют спешить с промазыванием среза, выждать желательно около суток, а вот к старым веткам это не относится.​

​Рекомендуем ознакомиться​​Дерево в возрасте до 3 лет выкопать и пе­ресадить довольно легко, но часть корневой системы оно потеряет. Однако при быстрой пересадке на другое место, обильном поли­ве и довольно сильной обрезке оно выживет и со временем восстановится.​​В апреле удобрения лучше вносить в почву под дерновой слой на глубину 20-25 см, протыкая по периметру кроны землю ломом или выкапывая ямки. В каждое углубление засыпают примерно горсть комплексного гранулированного удобрения и заделывают сверху землей. Такой подкормки хватает на 2-3 года. Можно внести в приствольный круг 500 г мочевины или 5 ведер перегноя. Дополнительная подкормка плодового дерева необходима в случае сильно истощенной почвы, например, при посадке сада на песчаных почвах или осушенных болотах. Обычно плодовому дереву надолго хватает удобрений, добавленных в посадочную яму.​

​Ссылка по теме: Уход за яблоней — чтобы яблок было много!​

​В том случае, когда под действием сильных ветров яблоня искривляется в какую-либо сторону, многие думают, что ее уже невозможно исправить. Но это неверно. Что делать, чтобы дерево вновь стало ровным? Нужно вбить в землю кол со стороны, противоположной той, в которую выгнулась яблоня, аккуратно подтянуть к нему деревце и привязать. Также можно поставить с той стороны, в которую выгнулась яблоня, подпору. Конечно, за один день дерево не станет ровным, для этого нужно по крайней мере три года, по прошествии которых уже можно будет убирать опору.​​Это один из важнейших этапов ухода за яблоней. Данная процедура должна проводиться каждый год. Во время перекопки нужно внести в почву органические и фосфатно-калийные удобрения для компенсации недостатка питательных веществ в осеннее время.​​Уход за молодыми яблонями, только что высаженными в грунт, должен быть особо тщательным. Именно от того, как следит хозяин за растениями в данный период, зависит их дальнейшее развитие. Если в первые годы уход за яблоней весной, летом и осенью осуществлять халатно, то она просто засохнет, даже не начав плодоносить.​

​огромное значение имеет побелка стволов и скелетных ветвей известью. Однако не белите молодые деревья до 5 лет с гладкой корой. Перед обработкой желательно пройтись по стволу щеткой для металла, чтобы убрать омертвевшие участки коры. Под ней могут прятаться вредители, поэтому постелите вокруг ствола то, что потом не жалко будет сжечь.​

nasotke.ru

​уход за старыми яблонями​​осенние​​Когда дерево перевалит за 5-летний рубеж, можно проводить среднюю зачистку. Тут взрослые крепкие ветви укорачиваются на 1/3. А если ваше взрослое дерево сильно густое, то подойдет сильная обрезка. Тогда придется выборочно убирать до половины ветки. Если вы удаляете нежизнеспособные старые сучки, то не рубите до самого основания, оставьте небольшой пенек и запилите его в сторону ветки, из которой он некогда рос.​

​Вы можете часто слышать, что допустима обрезка яблонь зимой. Хотя большинство и не доверяет такому совету, но это действительно возможно, правда, есть существенный риск навредить, поэтому следует очень внимательно подбирать время для операции. Но зато в случае успешного выбора условий вам многократно будет удобнее осуществить подрезку, ведь нет листьев, которые скрывают настоящую картину формируемой кроны. Также обрезка яблонь зимой исключает заражение оголенных мест грибком.​​Более взрослые деревья (4-6 лет) переса­дить сложнее, ведь нужно сохранить макси­мум корней.​​Если вы наблюдаете угнетение развития кроны, в начале цветения растворите в бочке воды 300 г сульфата калия, 1 кг суперфосфата, 10 л коровяка, неделю настаивайте и поливайте деревья из расчета 40-50 л на одно дерево.​​В марте, как только вокруг деревьев начнут появляться проталины, пора установить на штамбах клеевые ловчие пояса для защиты от ползающих зимующих вредителей. Особенно хорошо эта защитная мера помогает против долгоносика цветоеда. Пояс должен плотно прилегать к стволу дерева, чтобы не давать пролезать насекомым.​​Уход за яблоней не прекращается круглый год. Но больше всего дел нужно запланировать на весну​​Делают это перед наступлением морозов. Для данной процедуры используют компост, перегной и торф. Его вносят в землю вокруг ствола дерева.​​Уход за старой яблоней не столь труден. Первое, что обязательно нужно делать, — это обязательно осуществлять полив. Для него нужно подготовить специальные ободки по диаметру ям, в которые были посажены растения. Они должны быть шириной около 0,15 м.​​Приготовьте такую смесь: на ведро воды берётся 3 кг извести, 1 кг коровяка, 1,5 кг глины. Раствор получится густоватый, как сметана. Благодаря глине, известковый раствор получится приятного бежевого цвета. Для лучшего прилипания побелки к стволам добавляют один-два стакана свежего молока. Старайтесь обмазывать ветки повыше, куда сможете достать. Обработка облегчит яблоне зимовку и уменьшит риск появления морозобоин. Обязательно защитите стволы деревьев от острых зубов зайцев и мышей. Стоит обвязать яблони рубероидом, укрыть сосновым или еловым лапником. Останется только ждать хорошего урожая в следующем году и вкусных плодов.​​заключается в уменьшении размеров кроны. Вырежьте поломанные ветви, сильно укоротите скелетные, это подтолкнет к активному росту и закладке цветков. Если ожидаете обильный урожай в этом году, удалите верхнюю часть кроны, уберите мешающие ветки, а скелетные укоротите в следующем сезоне.​

Уход за яблонями летом

​Анисы, Апорты, Титовки;​​Особенности обрезки имеет колоновидная яблоня. Из-за ее необычной формы дерева многие думают, что эта стадия ухода ей вовсе не требуется, но это не так. Если пустить ветвление на самотек, то со временем ваша «колонна» превратится в нечто, напоминающее пирамиду, да и из-за густоты урожай будет уже не таким обильным. Поэтому​​Обязательным условием является сухой морозный воздух (не ниже -5 °С), который исключит обморожение коры ветвей.​

​По периметру кроны сделайте канаву, одновременно подрубая попада­ющиеся корни и постепенно углубляясь на 1,5-2 штыка лопаты. Далее аккуратно подкапывают образовавшийся ком земли в сторону стержневого корня, который за­тем нужно подрубить. Дерево перенесите на новое место вместе с комом земли. По­сле пересадки дерево обильно полейте. Что­бы привести в соответствие с поврежден­ной корневой системой крону, проведите сильную обрезку, оставляя центральный проводник, несколько скелетных ветвей и минимальное количество ветвей второго порядка и прошлогоднего прироста.​

​После начала плодоношения (в конце мая) дерево подкармливают, исключая азотные удобрения и увеличивая калийную и фосфорную составляющие. Эти два компонента стимулируют образование цветочных почек, соответственно увеличивают урожайность дерева.​​Следующая обработка сада от вредителей и болезней приходится на момент появления зеленого конуса в почках. К этому времени температура воздуха днем уже достигает​​В феврале — начале марта, когда солнце может повредить гладкую кору молодых яблонь, их нужно покрасить от земли до скелетных ветвей специальной садовой краской на акриловой основе.​​Как проводить эту процедуру в случае с саженцами, мы уже рассмотрели, теперь расскажем и о деревьях, которым более двух лет. Полив — основная составляющая. Особенно важен такой уход за яблоней летом, так как именно данная пора года — самая засушливая и жаркая, что не особо благоприятно для растений (и не только для яблонь).​​Это нужно для того, чтобы влага попадала именно по назначению, то есть к корням растения, и не растекалась по остальной площади участка. На каждую молодую яблоньку за один полив должно уходить два-три ведра воды. После того как она впитается в грунт, желательно присыпать ямку, в которую было посажено деревце, сухой почвой или перегноем. Это необходимо для того, чтобы влага дольше не испарялась. Поливать растения лучше всего раз в две-три недели, но при частых осадках делать это можно и реже.​

Необходимые подкормки

​Эту статью наши посетители находят по запросам:​

​Хорошее развитие деревьев и отменные урожаи обеспечиваются достаточным количеством влаги, минеральными и органическими подкормками, обрезкой, защитой яблонь от вредителей. Минеральные удобрения следует вносить в три этапа: рано весной до цветения; в июне сразу после цветения; после опадения лишней завязи. Такой режим нужен для поддержания процессов роста плодовых веточек и закладке цветков будущего урожая. Кольчатки, копьеца и плодовые веточки имеют разный цикл развития, который заканчивается неодновременно.​​зимние​​обрезка колоновидных яблонь потребует от вас каждый молодой побег оставлять только с 2-3 почками​

​Большинство садоводов склоняются все же к более классическому времени обрезки яблонь – осенью или весной, поэтому видео подробных руководств в огромном количестве можно найти на форумах и сайтах. Сторонников каждого из сезонов примерно поровну, достаточно и тех, кто предпочитает проводить это мероприятие дважды в год. Но не только сезон важен в планировании обрезки, определим другие условия и цели этой операции.​

Уход за яблонями осенью

​Бывает, что погибает дерево и его приходится корчевать. Можно ли сажать на этом месте новую яблоню? Конечно, можно. Для этого выровняйте края ямы после корчевки пня. Землю, которая была вынута из ямы, смешайте с торфом, навозом и песком (если на участке глинистая почва). Хорошенько перемешайте и засыпьте обратно в яму так, чтобы над ней образовался небольшой холмик, высотой 25-30 см. В центр холмика вбейте кол, к которому вы потом привяжете посаженный саженец.​​После малоснежных зим к моменту полного распускания листьев на деревьях влаги в почве может быть уже недостаточно. Если весна довольно сухая, теплая, нет дождей, то молодые деревья и посаженные весной или осенью саженцы нужно поливать не реже одного раза в 4-5 дней. Это относится к деревьям в возрасте до5-6 лет.​​Работайте с помощью ручного секатора и садовой пилы. Лучше не используйте воздушный секатор, так как им очень сложно правильно срезать ветви.​

​Такая побелка долго остается на дереве, не смывается дождями и не отваливается в мороз. После таяния снега белить деревья в качестве защиты от солнца бесполезно, это будет носить лишь декоративный характер. У деревьев старше 10-15 лет кора почти не подвержена ожогам, и белить стволы не нужно.​​Дерево в возрасте двух-трех лет нужно поливать часто, но небольшими порциями. Первый раз это делают, как правило, в начале июня. Воды нужно расходовать, ориентируясь на цифру 4 ведра на 1 квадратный метр почвы. Площадь, которую следует увлажнить, рассчитывают, глядя на крону, т. е. всю землю, находящуюся под ней, необходимо полить. Процедуру следует повторять раз в пятнадцать-двадцать дней. Для более эффективного увлажнения корневой системы растения перед поливом желательно разрыхлить землю вокруг ствола.​​Это обрезка яблони. Она необходима всем растениям, но особенно молодым. Обрезка яблони осуществляется сразу после ее высадки в грунт. Если условия для того, чтобы растение прижилось, весьма благоприятны, что включает в себя достаточно развитую корневую систему, высокий уровень влажности грунта, раннюю высадку и т. д., то обрезка делается всего на треть ствола. Если побег уже разветвился, то следует укоротить каждую ветку. Если же условия не весьма благоприятные, к примеру, слишком жаркая и сухая погода, поздняя посадка в грунт, то обрезку надо сделать основательную — вплоть до половины всего побега.​

​уход за яблонями летом​

​Раньше всех закладывают цветковые почки кольчатки, они перестают развиваться через 7-11 дней после цветения. Чуть позднее, с разными сроками, начинают формироваться цветковые почки на копьецах и ростовых прутиках. Разница между циклами достигает 1-1,5 месяца.​

Terra-ekb.ru

​.​

Осенью, после сбора урожая, многие начинающие садоводы ограничиваются лишь уборкой на участке, собирая и сжигая старую листву. И совершенно напрасно, не стоит расслабляться. Погожих солнечных дней остается немного, и нужно использовать их по максимуму. Впереди долгая зима — самое тяжелое время для многих растений, и задача огородника — как можно лучше подготовить их к этому суровому периоду.

Уход за садом осенью — это целый комплекс мероприятий, при проведении которых закладываются основы урожая на следующий год, и за это короткое время до наступления холодов нужно успеть сделать очень многое.

1 Что можно посадить осенью?

Осень — это время не только снимать урожай, но и заниматься посевом. В этот период высаживают некоторые овощи и зелень, например:

• лук озимый;
• чеснок;
• сельдерей;
• базилик;
• петрушку;
• горчицу.

Перезимовавшие культуры гораздо раньше вступают в фазу активного роста и дают более высокий урожай. Осенью необходимо также заниматься посадкой фруктовых деревьев и плодовых кустов. Под зиму высаживают саженцы:

• яблони;
• груши;
• сливы;
• вишни;
• смородины;
• крыжовника;
• малины и многих других.

Лучшее время для посадки новых саженцев и пересадки молодых деревьев и кустов — сразу после окончания листопада. Растение набрало сил и приготовилось к зиме, именно сейчас оно обладает наибольшим иммунитетом и легче всего перенесет стресс, которым является перемещение. Затягивать не стоит, поскольку не успевшая хорошо укорениться до заморозков культура с большой долей вероятности погибнет.

Если по каким-то причинам сроки осенней посадки упущены, лучше не рисковать, а ограничиться лишь подготовкой к весенней высадке — выбрать места и выкопать ямы. Весной это сократит время адаптации саженцев к новым условиям и увеличит их приживаемость.

2 Зачем нужна обрезка и уборка?

Погожий осенний день — отличный повод для того, чтобы сделать в саду генеральную уборку. Начать можно с обрезки плодовых деревьев и кустарников. В это время проводится санитарная обработка, удаляются сломанные, сухие и поврежденные ветви.

Все срезы нужно обязательно обработать садовым варом.

Стрижка делается с помощью секатора, более толстые побеги спиливают ножовкой. После окончания работ штамбы и нижние скелетные веточки нужно почистить ото мха, лишайников и покрасить известью или другим белящим раствором. Побелка убережет кору от солнечных ожогов, убьет зимующих в ней паразитов и сделает ее несъедобной для зайцев.

Для дополнительной защиты штамбы и нижние веточки можно обернуть искусственным материалом, например, рубероидом, а также огородить культуры сеткой-рабицей. Вместе с фруктовыми деревьями обрезаются и кустарники. У малины стригутся все двухлетние побеги, на смородине, крыжовнике, жимолости делается санитарная обрезка с удалением сухих и сломанных ветвей, а также удаляется прикорневая поросль. Приствольные круги нужно перекопать. Если осень не дождливая, то стоит провести однократный полив и замульчировать почву вокруг растений торфом или перегноем.

Не стоит сохранять опавшую листву деревьев, поскольку это настоящий рассадник вредителей и их личинок, отложенных на зимовку в приствольных кругах. Опавшие листья лучше сжечь, а землю вокруг ствола обработать раствором медного купороса.

Обрезанные сухие ветки необязательно сжигать, можно их нарубить и использовать, как теплоизолирующий слой при устройстве «теплых» грядок.

3 Как ухаживать за теплицами в межсезонье?

После сбора урожая растущих под укрытием культур самое время навести порядок и в самих теплицах. Из них надо убрать все остатки растительности вместе с корнями: плети огурцов, побеги томатов, сорную траву. Если летом растения не болели, все это можно унести в компостную яму, в противном случае необходимо сжигание.

Следующим этапом будет рекультивация почвы. Усиленный рост растений сильно истощает грунт. К тому же, в условиях повышенной влажности и температуры бурно развиваются не только сами культуры, но и грибки. Для профилактики заболеваемости и восполнения запаса питательных веществ верхний слой толщиной 10-15 см нужно полностью заменить.

Если случаев болезней отмечено не было, рекультивацию можно произвести частично, прокопав посредине грядок борозду, заложив в нее торф и засыпав землей. После этого грунт нужно хорошо пролить раствором мочевины из расчета 50 гр на 10 литров воды. Раз в пять лет почву рекомендуется полностью менять или переносить теплицу на другое место.

Дезинфекцию теплицы можно провести с помощью окуривания серной шашкой или опрыскивания специальными растворами. Первый вариант подойдет для высоких конструкций с деревянным каркасом. Металлические же под действием серы сильно ржавеют, поэтому такие парники лучше обрабатывать медным купоросом (75 гр. на 10 л воды), 4% р-ром извести или 2% креолином.

Если в качестве укрывного материала использовался полиэтилен, его необходимо снять, промыть с моющим средством, высушить и убрать до следующего года. Поликарбонатные и стеклянные теплицы не разбирают, а только открывают настежь. Зимой в них нужно обязательно наносить снега и укрыть почву. Металлический каркас лучше укрепить подпорками из деревянного бруса, это убережет его от возможной деформации под тяжестью снежного покрова.

4 Защита от вредителей: что предпринять?

Чем меньше в саду мусора и разных растительных остатков, тем тяжелее вредителям найти себе укромное место для зимовки. Поэтому так важно убирать опавшую листву, сжигать старую ботву. Перекапывание почвы в осенний период разрушает ходы гусениц и способствует вымерзанию насекомых, зимующих в верхнем слое грунта. Очистка стволов деревьев от старой коры, мха и сухих веток, побелка штамбов известью помогают избавиться от паразитов, живущих и откладывающих яйца в складках и трещинах древесины.

Для уничтожения коконов плодожорок все деревья нужно опрыскать 5% раствором карбамида (мочевины), от листоверток и шелкопрядов подойдет препарат Фьюри. Для профилактики грибковых заболеваний посадки обрабатывают растворами, содержащими медь (медный купорос или бордоская жидкость). Для защиты от парши применяют Строби или Импакт.

5 Подкормки перед зимовкой

После сезона плодоношения растения сильно истощены, а ведь уйти в зимнюю спячку они должны с полным запасом энергии. Набрать силу для хорошей зимовки деревцам и кустарникам поможет осенняя подкормка. Питательные вещества (в основном перегной) вносятся в почву прикорневым способом. Обычно это делается во время перекопки приствольных кругов. Рекомендуемая норма внесения для каждого из плодовых деревьев не старше 8 лет — 30 кг, 50 кг — для более старых.

Для груш и яблонь можно вносить прикормки в жидком виде, вместе с поливом околокорневой зоны. Для этого нужны 300 гр. суперфосфата и 200 гр. сульфата калия, которые разводятся в 40 литрах воды. Для вишен и слив норма удобрений может быть сокращена в 2-2,5 раза.

При внесении подкормок нужно учитывать характер почвы. Тяжелые глинистые грунты хорошо задерживают питательные вещества, в то время как из легких песчаных они быстро вымываются. В этом случае нормы могут быть увеличены.

Азотные удобрения стимулируют рост побегов, поэтому осенью их использовать не следует.

Ягодные кустарники также нуждаются в осенней подкормке. Можно взять для этого как органику, так и комплексные минеральные удобрения. Под каждый ягодный куст вносят по столовой ложке двойного суперфосфата и сульфата калия. Хорошо себя зарекомендовало применение сернокислого калия (15-20 гр на квадратный метр). После внесения можно сделать полив. Из органики целесообразнее всего использовать перепревший навоз.

6 Как позаботиться о многолетних цветах?

Вряд ли хоть один сад обходится без цветочной клумбы. А ведь там тоже немало работы осенью. Зимующие многолетники нужно подготовить к наступающим холодам, не зимующие — выкопать, обработать и убрать на хранение.

Неморозостойкие клубневые и луковичные цветы выкапывают при первых заморозках, причем гладиолусы лучше убрать на хранение раньше, чем случится 1-ое понижение температуры ниже нуля градусов. Георгины можно вытащить из земли чуть позже. Выкопанные корневища стоит обработать фунгицидами или раствором марганцовки для обеззараживания, высушить и поместить в сухое место.

Некоторые зимующие многолетние цветы осенью обрезают. Например, пионы, астры и традесканции вырезаются почти под корень. Клематисы стригутся на высоту 20 см, и только цветущие на побегах этого года. Папоротники, фиалки, хризантемы и ландыши не трогают вовсе. Перед зимой цветник нужно очистить от сорной травы, отцветших ростков и мусора.

7 А что с укрытием на зиму?

Растения с недостаточной зимостойкостью нужно обязательно укрывать, иначе в сильный мороз они могут погибнуть. Прячут от холодов виноградную лозу, за ней стоит особенно тщательно ухаживать. Плети снимают со шпалер и укладывают в специально вырытый ров, который потом накрывается досками, застилается рубероидом, пленкой или другими материалами и засыпается землей.

Укрывать на зиму нужно и некоторые сорта малины, не являющиеся морозостойкими. При посадке кустов в ряд их последовательно пригибают друг к другу, а затем всю ленту закрывают соломой. Одиночные кустики просто наклоняют к земле или связывают в единое целое.

Знание о том, как ухаживать за яблонями на даче позволяет садоводу получать большой и качественный урожай, не тратя лишних сил и финансов. В систему мероприятий по уходу за яблоневым садом входят:

• содержание почвы;
• орошение;
• обрезка;
• защита сучьев и ствола от морозобоин и грызунов;
• контроль над сорняками;
• противодействие атакам вредящих насекомых;
• лечение вспышек разных болезней.

Несоблюдение всех требований по уходу не только резко уменьшает урожай, но и снижает вкус плодов. К тому же, деревья становятся прибежищем всяких вредителей и рассадником грибковых болезней и гнилей.

Уход и выращивание яблони по сезонам

Совет! Круглогодичный уход за яблоневым садом — это выполнение определённых мероприятий с привязкой их по сезонам.

Как правильно ухаживать за яблонями в разные периоды, чтобы максимально помочь деревьям:

• весной помогают дереву отойти от зимнего сна, помочь максимально полно развить листовой аппарат и зацвести.Здесь собрана более подробная информация об уходе весной;
• летом дерево поддерживают правильной подкормкой, в тонусе, дабы оно сохранило на ветвях своих максимум завязи. При этом следят, чтобы эту завязь не испортили болезни и вредящие насекомые.Из этой статьи вы почерпнете больше информации об уходе летом;
• осенью дереву создают все условия, дабы наступающая суровая зима не повредила ему. Ещё проводят обрезку обеспечивающую «правильность» кроны.Здесь вы можете получить больше информации об уходе осенью.

Уход за яблоней: молодой и старой

Главная задача при уходе за молодым яблоневым садом — это, в первую очередь, уход за саженцами яблони и обеспечение высокой их приживаемости, формировке крон и подготовку деревьев к продолжительному и обильному плодоношению, с помощью подкормок и химической защиты.

Более подробно о том, как ухаживать за саженцами яблони в первый год, читайте здесь. Также вы можете посмотреть видео, где Октябрина Ганичкина рассказывает об уходе за молодыми яблонями:

А как ухаживать за старой яблоней? При уходе за плодоносящим яблоневым садом основные заботы заключаются в хорошем приросте молодых побегов, регулярности урожаев, в сочетании с высоким качеством собираемых плодов. При этом деревья обеспечиваются водой, подкормками.

Уход за стволом старой яблони включает соответствующую обрезку и обработку от вредящих насекомых, плесеней и гнилей.

Важно! Принципы ухода — это создание и поддержание системы способствующей здоровью и плодоношению яблонь.

Удобрения и подкормки

Самое важное, что требует яблоня — уход, подкормка. Для улучшения условий корневого и листового питания, повышения или стабилизации плодоношения деревьев яблони, усиление их стойкости к морозам и засухе, применяют :

• органические удобрения;
• минеральные удобрения;
• микробиологические удобрения;
• подкормки комплексом микроэлементов.

Яблоневый сад нуждается в регулярных подкормках.

Больше информации об удобрениях для яблонь вы получите здесь.

Обрезка и формирование кроны

Обрезка есть комплекс операций, направленных на регулирование роста побегов, их соподчинению по отношению к друг другу. Наиболее часто с помощью обрезки происходит формирование кроны нужной конструкции и её поддержание на протяжении ряда лет.

Обрезка — необходимый элемент знаний о том, как ухаживать за яблоней после посадки и на протяжении всей ее жизни.

Всю самую необходимую информацию об обрезке яблонь вы найдете здесь.

Подпорки

Установка подпор в садах дачников — важный момент, который включает в себя уход за деревом: яблоня в очень урожайные года может просто не выдержать нагрузки. И не миновать расщепов и разломов дерева или его крупных сучьев.

Бывают внешние подпоры, те, что стоят под деревом, или «тычки», и внутренние. Эти называют чаталами, и делают их из сталистой проволоки.

О том, как изготовить подпорки своими руками, читайте здесь.

Сломалась ветка

Если ветка молода и её потеря не нарушит соотношение веток в кроне дерева, то ветку срезают на «кольцо», место зачищают, заравнивают и закрашивают краской. Если же ветка толста и её потеря отразится на жизни и урожайности яблони, то её соединяют и место соединения скрепляют.

Толстые ветки стараются прикрепить к стволу.

Читайте подробнее здесь, что делать, если сломалась ветка.

Дупло в яблоне

Дупло любое обязательно лечат, то есть проводят ряд действий направленных на его заделку, с помощью специальных материалов.

Больше информации, а также видео, как заделать дупло в яблоне, вы увидите в этой статье.

Подготовка к зиме

Так как зимний период на большей части РФ весьма неблагоприятен для яблонь, то необходима подготовка к зимним проблемам:

• влагозарядный полив;
• лечение ран или дупел;
• правильно проведенная обрезка.

Подготовка к зиме — важный момент ухода.

Подробнее о подготовке яблонь к зиме читайте здесь.

Подвязка яблони

Бывают два вида подвязки. В первом, подвязывают молоденькое деревце к колышкам или шпалере, для придания устойчивости и создания правильной кроны.

В другом случае, подвязка просто необходима у взрослого молодого дерева, когда его плоды на некоторых веточках чересчур крупные или плоды многочисленны, и не укрепление таких ветвей может обломить их. В последнем случае используют проволоку, шпагат или тканевые пояса.

Подробнее о том, как подвязывать яблоню правильно, читайте здесь.

Чем замазать срез?

Любой срез, рану или содранную кору надо обязательно замазать и чем скорее, тем лучше. Так как рана обветривается, края пересыхают, а разные микробы и споры гнилей беспрепятственно проникают внутрь ветки или ствола.

Обрабатывать спил нужно как можно скорее.

Смесь для защиты должна с одной стороны быть биогенной, то есть не ядовитой для яблони, но и в то же время защитить рану от солнца, иссушающего ветра, резких перепадов температуры и не смываться дождями и снегом. К тому же она должна быстро прилипать, как к влажному срезу, так и к строй сухой коре и древесине (вар, краски масляная, глина с добавками и прочее).

О том, чем лучше замазать спил на яблоне, более подробно читайте здесь.

На листьях паутина

Очень часто появление белоснежной или сероватой паутины на яблоневых веточках и листьях соединено с деятельностью вредящих насекомых в стадии гусеницы. Это и медяница яблонная, и моль яблонная, и листогрызущие гусеницы, и даже паутинные клещики. Или же это зимовальные коконы боярышницы.

В любом случае применяют либо народные отвары, если вредителя мало, либо радикальные синтетические магазинные инсектициды, при большом количестве гусениц.

Больше информации о паутине на листьях яблони вы получите здесь.

Когда белить яблони?

Побелка проводится на исходе зимы и применяется лишь в молодых садах для снижения опасности солнечных ожогов коры, на ветках и стволиках яблонек.

Наиболее часто применяют раствор на основе медного купороса (17 грамм на каждый литр жидкости) и извести пушонки. Её вносят столько, чтобы довести массу до состояния блинного теста.

Когда и как правильно белить яблони вы можете более подробно узнать из этой статьи.

Яблоня треснула, раскололась

Если дерево плотно стянуть после расщепления или появления трещины, в течение суток от момента происшествия, собрав все его части воедино и закрепив их, то оно быстро зарастит свой «перелом» и продолжит далее плодоносить.

Чаще применяют проволочные конструкции и болтовое соединение.

Больше информации о том, что делать, если треснул ствол, читайте здесь.

Полив

В основных зонах выращивания яблонь сады нуждаются в орошении. В таких местностях поливы производят следующими способами:

• по бороздам;
• дождеванием;
• мастерят капельный полив.

Выбор зависит от участка, его почвы и источника воды.

Внимание! Полив обязан обеспечивать достаточное количество влаги, но без переливов.

Больше о том, как правильно поливать яблони, читайте здесь.

Полезные советы

1. Если яблочки поражены паршой, а листья здоровы то, скорее всего дереву не хватает молибдена, подкормка следующей весной избавит от пятнышек на плодах;
2. Для большего числа завязи яблони в период цветения кропят раствором мёда 1 к 9, это точно привлечёт пчёл;
3. Посев сидератов важен, он обогатит почву органикой и увеличит число врагов насекомых вредителей.

Еще больше полезных советов вы можете получить из видео ниже:

Заключение

Квалифицированный уход за яблоней снабдит собственника яблонь на время зимы аппетитными и весьма полезными яблоками.

Лишь при соответствующем и разумном уходе яблоневый сад способен стать гордостью дачника и главнейшим украшением дачного участка.

Чтобы  деревья в плодоносящем саду хорошо развивались и имели ухоженный вид, им нужно обеспечить регулярный уход.
Существует целый ряд мероприятий, который нужно осуществлять на протяжении периода вегетации.

   Уход за деревьями в плодоносящем саду: очистка ствола и ветвей

 Поздней осенью или в крайнем случае ранней весной (лучше в сырую погоду) стволы и толстые ветви взрослых деревьев очищают от старой, отмершей коры, мха и лишайников.

Стволы очищают деревянными или металлическими скребками, ножами или грубой тряпкой так, чтобы не повредить здоровых тканей коры.

Стволы и толстые ветви взрослых деревьев очищают от старой, отмершей коры, мха и лишайников Очищенную старую кору и мох собирают на подостланную мешковину или рогожу и сжигают. При сжигании очисток погибают и поселившиеся в трещинах коры на зимовку вредители.

Наши статьи из рубрики «Плодовый сад» »»»»

Очищенные стволы и толстые ветви осенью белят известью, разведенной до густоты сметаны. Побелка защищает деревья от многих болезней, мхов, лишайников и от солнечных ожогов. Известь намазывают кистью, сделанной из мочала. Хорошие результаты дает также обмазка деревьев раствором глины, смешанной с известью, и опрыскивание известковым молоком всего дерева в позднеосенний и ранневесенний период — период так называемого покоя.

Очищенные стволы и толстые ветви осенью белят известью, разведенной до густоты сметаны Образовавшиеся в стволах деревьев дупла надо заделывать. Их очищают от гнилой древесины, наполняют их битым кирпичом или щебнем и заливают раствором извести с песком и глиной или лучше цементом.

Уход за деревьями в плодоносящем саду: обрезка деревьев

 Для обеспечения хорошего роста и регулярного плодоношения деревьев следует проводить правильную обрезку. Способы и степень обрезки изменяются в зависимости от породы, сорта, возраста и состояния дерева.

К деревьям пород и сортов, плодоносящих на длинных однолетних ветках, как, например, многие сорта вишни (Владимирская и другие), применяют главным образом легкое прореживание кроны (вырезку лишних, больных и слабых ветвей); деревья же тех пород и сортов, у которых плодовые почки закладываются на коротких веточках (большинство сортов яблонь и груш), подвергают небольшому прореживанию и укорачиванию.

Суть обрезки почти всех плодовых деревьев заключается в том, что бы не давать дереву свободно расти и обрезать прирост Для деревьев, вступающих в пору плодоношения, обычно ограничиваются легким прореживанием ветвей, загущающих крону. Прореживать крону надо систематически, но в небольших размерах. При прореживании удаляют в первую очередь сухие, больные, пораженные, слаборазвитые, переплетающиеся и растущие внутрь кроны лишние ветви, а также волчки (жировые побеги), если их не оставляют для замещения выпавших ветвей.

Сильно загущенные, запущенные кроны прореживают не сразу, а постепенно, в течение двух-трех лет: при постепенной обрезке дерево меньше страдает.

Универсальная схема омолаживающей обрезки плодовых деревьев

У более старых деревьев, а также и у молодых, поврежденных морозами и прекративших прирост, вместе с прореживанием кроны проводят и укорачивание ветвей. Укорачивают концы скелетных и полускелетных ветвей на двух-трехлетнюю древесину, то есть удаляют ветви толщиной до 1 сантиметра.

К старым и поврежденным деревьям, у которых совсем прекратился прирост и началось усыхание концов скелетных ветвей и появление волчков внутри кроны, применяют более сильное укорачивание —  омолаживающая обрезка кроны. При омолаживании все старые ветви укорачивают примерно наполовину и даже на две трети, но так, что­бы срез приходился над боковой, удобно расположенной веткой или волчком. Омолаживание лучше проводить не сразу в один год, а постепенно, в течение двух-трех лет.

За омоложенной кроной надо все время следить: вырезать лишние побеги и давать правильное направление вновь растущим ветвям. Омоложенные деревья при хорошем удобрении и тщательной обработке почвы через три-четыре   года   могут   давать   нормальный    урожай.

Омолаживать лучше не сразу все деревья, а через ряд или через дерево.

При обрезке деревьев мелкие ветви срезают садовым ножом, или секатором, а толстые (крупные) спиливают садовой пилой (лучковой или лучше ножовкой).

Мелкие ветви срезают садовым ножом, или секатором, а толстые (крупные) спиливают ножовкой Толстую ветвь, чтобы не отодрать кору у оставшейся части ее, сначала надпиливают снизу, а затем окончательно отпиливают сверху. Более толстые ветви во избежание повреждения отпиливают в два приема: сначала (на пенек) — с оставлением небольшого пенька, а затем уже у самого основания удаляют пенек. Основное правило обрезки — каждую ветвь вырезать (на кольцо)   без оставления пенька (шипа). Остающиеся от вырезанных ветвей пеньки дают начало дуплам. «Кольцом» называют границу между стволом и суком или между крупной ветвью и мелкой веткой. У старых ветвей оно представляет собой своего рода мелкий валик.

При вырезке толстых ветвей с поперечником больше 1 сантиметра поверхность срезов заглаживают острым садовым ножом или стамеской и замазывают садовым варом или закрашивают краской. Для закрашивания срезов применяют краску, приготовленную на растительном масле — олифе. Садовый вар готовят из равных частей воска, сала (несоленого) и смолы (канифоли), осторожно подогревая состав на огне в посуде и тщательно перемешивая.

Обрезают деревья в конце зимы или ранней весной, до набухания почек. Осенью можно обрезать деревья только на юге. В некоторых районах Закавказья и Крыма обрезку деревьев можно проводить также в течение всей зимы.

Видео: Как ухаживать за содовыми деревьями

Как ухаживать за содовыми деревьями

Видео: Побелка плодовых деревьев

Побелка плодовых деревьев (яблони, груши, вишни). Приготовление известковой побелки

Видео: Обрезка плодовых деревьев весной

Обрезка плодовых деревьев весной

Основные работы по уходу за садом в период его плодоношения сводятся к мероприятиям, обеспечивающим высокую и устойчивую урожайность и наибольшую долговечность плодовых деревьев. Следовательно, уход за плодоносящим садом должен сводиться к накоплению питательных веществ в почве, поддержанию ее нормальной влажности и воздухопроницаемости, а также к мероприятиям, обеспечивающим образование и сохранение листьев и свободный доступ к ним воздуха и света. Воздух и свет необходимы также для нормального развития плодов.

Наши статьи из рубрики «Плодовый сад» »»»»

Источник

Содержание почвы в саду. Система мероприятий по содержанию почвы в приствольных кругах и междурядьях сада должна обеспечить улучшение и сохранение структуры почвы, доступ воздуха (кислорода) к корневой системе деревьев, накопление и сохранение влаги, питательных веществ в пределах распространения корневой системы деревьев, а также уничтожение сорной растительности.

Рассмотрим отдельные элементы системы ухода за почвой в саду.

Черный пар. Почва в саду находится в рыхлом и чистом от сорных растений состоянии. Если черный пар введен после задернения и на короткий срок (2—3 года), то он полезен для сада. В этом случае он способствует накоплению и сбережению влаги в почве, улучшает водно-воздушный и тепловой режим почвы, способствует деятельности микроорганизмов, усиливает разложение органической части почвы и накопление нужных питательных веществ.

Более длительное содержание почвы в саду под черным паром разрушает структуру почвы, а это в свою очередь ухудшает водный и воздушный режим и обедняет питательными веществами почву. Все это отрицательно сказывается на росте и плодоношении плодовых деревьев.

Кратковременное культурное задернение почвы в саду (в районах достаточного увлажнения или орошаемых) заключается в том, что в течение 1—2 лет междурядья сада занимаются под культуру многолетних трав. Как уже сказано, почва при длительном содержании под черным паром теряет структуру, поэтому для ее восстановления и чередуют пар с посевом трав. Надо иметь в виду, что при длительном содержании сада под задернением почва сильно иссушается, ухудшается ее водно-воздушный и питательный режим и жизнедеятельность почвенных микроорганизмов. При длительном задернении почвы в саду корни плодовых деревьев размещаются ближе к поверхности почвы, уменьшается продолжительность роста и количество всасывающих корней, листья приобретают желтоватый оттенок, приросты побегов уменьшаются, плоды мельчают, урожайность падает. Угнетающее действие длительного задернения особенно сильно сказывается в районах с недостаточным увлажнением. Эти факторы нужно учитывать при уходе за плодоносящим садом.

Отрицательное действие длительного содержания почвы в саду под задернением (свыше двух лет) более быстро сказывается на деревьях косточковых пород, особенно на персиках и абрикосах, и несколько медленнее на семечковых, особенно грушах.

Обычно в садах проводят сплошной посев трав: на юге при орошении высевают люцерну с житняком, а в средней и северной полосе во влажных районах — клевер с тимофеевкой.

В засушливых условиях при отсутствии орошения многолетние травы не высевают, а периодически один раз в 2—3 года вносят органические удобрения (навоз, компосты).

Следует иметь в виду, что при задернении почвы в саду окраска плодов часто бывает ярче, а лежкость их лучше.

Угнетающее действие трав в засушливые годы можно уменьшать частым скашиванием и оставлением их в виде мульчи, что обычно практикуется.

Постоянное задернение приходится поддерживать на крутых склонах во избежание смыва почвы.

Покровные культуры — сидераты. Посев сидератов играет положительную роль в повышении плодородия почвы в саду. Этот агроприем соединяет в себе положительные стороны кратковременного залужения и черного пара. Посев сидератов проводят в летние или осенние месяцы.

Летний посев делают через междурядье, а осенний— на всей площади сада. В засушливые годы посев сидератов не проводят. Летние сидераты запахивают осенью, а осенние — весной.

Важным моментом в уходе за плодоносящим садом является запашка зеленой массы в междурядьях сада, которая обеспечивает:

а) накопление органических веществ и азота, так как запашка корней и стеблей с листьями на 1 га соответствует внесению примерно 15 т навоза;

б) создание и поддержание структуры почвы благодаря увеличению в ней количества прочных почвенных комочков (агрегатов) и образованию многочисленных пор в результате разложения глубоких корней трав, что способствует проникновению корневой системы плодовых деревьев вглубь и в сторону;

в) утепление почвы в осеннее время, благодаря чему удлиняется осенний период роста всасывающих корней, что способствует накоплению воды, органического азота и фосфора в корневых системах. Азот, накопленный в результате разложения покровных культур, после запашки более доступен для растений, чем азот навоза;

г) более своевременное окончание вегетации деревьев осенью и лучшую подготовку деревьев к зимовке.

Из покровных культур используют люпин, сераделлу, горох, турнепс, горчицу, вико-овсяную смесь, вику яровую, фацелию и др.

Сидераты высевают в северной зоне в первой половине июля, в средней — в конце второй половины июля, а в южной — в августе. В случае засушливого лета летний посев сидератов не проводят.

Поделитесь с друзьями! Нажмите кнопки соцсетей!

В течение лета молодой сад нуждается в периодической прополке, рыхлении почвы и поливе. Весной и осенью необходима перекопка почвы в приствольных кругах. Не забывайте и о борьбе с вредителями, которые могут нанести серьезный урон вашему саду.

В междурядьях среди молодого плодового сада вы можете выращивать землянику. Не рекомендуется высаживать там ягодные кустарники, так как сад быстро разрастется, и тогда кроны деревьев будут бросать тень на растения. Поэтому, кроме земляники, в молодом саду вы можете сажать временные растения, которые придется убрать из междурядий через 3 — 4 года. В почву междурядий необходимо вносить азотные удобрения, например мочевину из расчета 2,5 —3,5 кг на 100 м2, и поливать, а также скашивать в этих местах траву. В июне—июле это следует делать каждые 2 недели, а с начала августа — 1 раз в месяц.

Скошенную траву оставляйте на месте или используйте для мульчирования приствольных кругов под плодовыми деревьями и кустарниками.

В первые 5 — 7 лет почва под молодыми плодовыми деревьями должна быть свободной от всякой растительности, поэтому прополка считается основным агротехническим мероприятием при уходе за молодым садом. Диаметр приствольных кругов у молодых деревьев должен на 1 м превышать диаметр их кроны. После полива и дождя, как только почва в них будет подсыхать, непременно рыхлите ее и мульчируйте перегноем, скошенной травой или просто присыпайте сухой почвой.

Каждую осень необходимо проводить перекопку приствольных кругов и окучивание молодых деревьев во избежание их подмерзания. Кроме того, стволы следует защищать от грызунов и зайцев, которые любят полакомиться молодой корой. Весной деревья разокучьте и снова перекопайте почву в приствольных кругах, одновременно внося удобрения.

Подкормки

Удобрения для молодого плодового сада следует вносить в зависимости от состояния почвы. Самыми полезными для деревьев считаются навоз, компост и торфонавозная смесь. Органические удобрения вносить можно как весной, так и осенью. Если почва на вашем участке легкая, то лучше всего добавлять их весной, а если тяжелая — осенью. Органические удобрения вносят 1 раз в 2 — 3 года.
Минеральные удобрения — такие, как суперфосфат, калий, хлористый калий, — вносят в почву молодого сада осенью. Азотные удобрения (мочевину) — только ранней весной, лучше всего сразу после таяния снега. Все удобрения сразу старайтесь заделать в почву. Эффективный способ дополнительного минерального питания заключается во внекорневых подкормках. При этом самой распространенной разновидностью этого способа является опрыскивание растений раствором азотных удобрений (мочевиной) или микроэлементов. Подкармливать плодовые деревья азотом можно 2 раза за сезон: в периоды интенсивного роста побегов и плодов. Наиболее продуктивна в этом случае подкормка раствором микроэлементов.

Следует особенно внимательно следить за поливом молодого сада в мае—июне, когда идет интенсивный рост побегов, закладываются плодовые веточки и формируются плоды. Поливать лучше всего в вечернее время, за 2 — 3 часа до захода солнца, или рано утром. В пасмурную погоду можно делать это и в дневное время.
В период прекращения роста и созревания плодов (в августе—сентябре) полив следует ограничить даже при жаркой и сухой погоде, так как в это время вызревают побеги, созревают плоды, улучшаются их вкус и окраска. Избыточное количество влаги вредно для деревьев и кустарников: при этом угнетается рост корней, замедляется рост побегов, на плодах появляются трещины. По степени устойчивости к избытку влаги в корнеобитаемом слое все плодово-ягодные растения можно расположить по убыванию в следующем порядке: смородина, крыжовник, яблоня, груша, слива, вишня, малина, земляника.

Строение дерева

Прежде чем рассказать о формах крон деревьев и их формировке, следует объяснить, из каких частей оно состоит (рис. 3). Дерево имеет достаточно простое строение: — ствол; — крупные скелетные ветви 1-го порядка, отходящие от самого ствола; — ветви 2-го порядка, которые растут на ветвях 1- го порядка; — ветви 3-го порядка, которые растут на ветвях

2- го порядка (обычно мелкие, находятся в положении, близком к горизонтальному).

— обрастающие веточки — мелкие разветвления, покрывающие все крупные ветки.

Строение дерева

К последней группе обрастающих веток относятся плодовые ветки, помимо ростовых. Среди них имеются кольчатки — веточки длиной 2 — 3 см. На их вершине в 1-й или 2-й год закладываются плодовые почки.

На это следует обратить внимание садоводу при обрезке еще молодого саженца, чтобы в период полного плодоношения иметь как можно больше таких веточек. Ведь у вас может вырасти 6-метровый гигант, но с малым количеством плодов. Так вот, в основном плодовые образования — копьеца, плодовые прутики, кольчатки — образуются на обрастающих веточках.
Копьеца — короткие толстые веточки длиной 5—10 см, отходящие от основания ветки под большим углом. На них имеются плодовые почки. Плодовые прутики образуются из почек в средней части прироста предыдущего года. Длина их составляет 15 — 20 см. Верхушечная почка плодовая. Кольчатка ежегодно образует слабый прирост, 1 раз в 2 года формирует плоды, после чего превращается в многолетнюю плодушку.

В некоторых случаях кольчатки растут сильнее, образуя разветвления типа кольец. Такие многолетние разветвленные плодовые ветки садоводы называют плодухами. На старых деревьях основной урожай формируется на плодухах, а на молодых — на плодовых прутиках, копьецах и частично на кольчатках (например, у косточковых).

Ствол дерева можно разделить на 3 части: штамб, центральный проводник и корневую систему.
Штамб — нижняя неразветвленная часть, центральный проводник — основная часть кроны, от которой отходят скелетные ветви 1-го порядка. При появлении 5, реже 7 скелетных ветвей центральный проводник на 5 — 7-м году жизни древа удаляют. Все это называют кроной дерева, но несфор-мированной. Сейчас принято упрощать конструкцию крон. Часто в приусадебных садах оставляют при обрезке скелетные ветви только 1-го порядка. 2-й порядок ветвления сильно ограничивают в росте, направляя ветки горизонтально, а количество мелких обрастающих веток не ограничивают.

Корневая система — фундамент дерева. Она удерживает его от ветра и тяжести обильного урожая. Но главная ее функция заключается в снабжении дерева водой и минеральным питанием. Корни являются источником жизни любого растения.

В строении кроны дерева есть очень важная особенность — ярусность в расположении крупных скелетных ветвей, а формируется она следующим образом. Самые верхние почки прошлогоднего прироста образуют в следующем году сильные боковые разветвления. Таким образом, если ростовая ветка на центральном проводнике, прирастая ежегодно на 40 — 50 см, образует только по 2 — 3 сильных боковых разветвления из верхних почек, каждый год на ней будет формироваться по ярусу с интервалом 40 — 50 см.

Разреженно-ярусная крона является основным типом формирования кроны у всех плодовых деревьев. Она состоит из 5 —8 скелетных ветвей, расположенных на стволе ярусами и как бы по спирали вокруг центрального проводника. Каждый ярус формируется из 2 — 3 скелетных ветвей. У вишни и сливы в плодоносящем возрасте также проявляется ярусность, поэтому к ним можно применять те же приемы формирования кроны, что и к яблоне и груше.

Но это касается только древовидных сортов вишни и сливы. У таких сортов вишни, как Расплетка и Владимирская, крона плакучая, поэтому к ним этот прием не применяют. При формировании кроны груши учтите, что первые 2 — 3 года после посадки она почти не требует обрезки. К формирующей обрезке приступают через 1—2 года после посадки саженцев. Укорачивать ветви во время посадки нецелесообразно.

Первая формирующая обрезка направлена на исправление недостатков саженцев. Крона должна иметь хорошо развитый центральный проводник и 3 — 4 основные боковые ветви. Если в кроне 2 ствола и более, следует выбирать самый развитый из них. На нем сформировать крону, а остальные вырезать на кольцо (удалить до основания, полностью). Чтобы сформировать на молодом деревце разреженно-ярусную крону, в первые 2 года следует выбрать 2 — 3 наиболее сильно развитые скелетные ветви, имеющие хорошие углы расхождения, симметрично расположенные вокруг ствола (центрального проводника) на высоте 50 см от поверхности почвы. Их следует слабо, на четверть прироста, укоротить, на 15 — 20 см нужно укоротить и проводник, но так, чтобы он был выше обрезанных боковых ветвей на 15 — 20 см. Остальные менее разветвленные скелетные ветви нужно превратить в полускелетные или обрастающие. Для этого в 1-й год их следует сильно укоротить, оставляя 4 — 6 почек, а во 2-й год обрезать над нижними слабыми ответвлениями. Обрезку этих ветвей можно заменить пригибанием. Чтобы слабую скелетную ветвь превратить в обрастающую веточку без обрезки, ее нужно сильно пригнуть, подвязывая к стволу, а для формирования полуске-летной ветви — только отклонить, как правило, до горизонтального положения.

Нужно учесть, что чем сильнее проводится обрезка в период формирования кроны, тем позже  деревья вступают в плодоношение. Но она необходима, чтобы сформировать устойчивый урожай в последующие годы.

Данную кронообразующую обрезку проводят через 3 — 4 года или при достижении деревом 5 — 6-летнего возраста. Она также должна быть минимальной. В это время нужно сформировать все 5 скелетных ветвей, по 3 — 5 полускелетных разветвлений на них, а также обеспечить хорошее обрастание их мелкими, преимущественно плодовыми веточками. Если нижний ярус был составлен из 2 скелетных ветвей, то следующий ярус — 3-ю скелетную ветвь — можно заложить на расстоянии 40 —50 см от нижнего яруса, а последующие — с интервалом 30 см друг от друга с учетом равномерного расположения вокруг ствола. Все 5 ветвей ежегодно нужно укорачивать примерно на одном уровне: в нижнем ярусе слабее, в верхних — сильнее. Это делается для хорошего ветвления и равномерного роста. Проводник ствола следует ежегодно обрезать на 20 — 30 см выше уровня среза боковых ветвей. В этот период нужно продолжать формировать полускелетные и обрастающие ветви: именно на них и развивается будущий урожай. Для этого следует использовать боковые ответвления на скелетных ветвях (полускелетные ветви) и ответвления от ствола, не выбранные в качестве скелетных. Полускелетные ветви формируются следующим образом. 1-летнему ответвлению с помощью подвязки придайте горизонтальное положение, в последующие годы эту ветвь отклоняйте обрезкой над веточкой, рост которой направлен вниз в сторону. Ответвления от ствола сильно обрежьте или пригните со слабым укорачиванием. При формировании обрастающих веточек на стволе 1-летние побеги в конце лета или следующей весной нужно сильно отклонить вниз, подвязывая шпагатом к стволу. В следующем году удалите шпагат, а ветвь сильно обрежьте под нижним слабым ответвлением. Вместо пригибания в 1-й год ветвь можно сначала сильно обрезать, оставляя 4 — 6 почек, а затем укорачивать, обрезая под нижними слабыми ответвлениями. Слабо растущие боковые ответвления обрезать не нужно, поскольку они сами превращаются в плодовые. В период вступления дерева в плодоношение (5 —6-й год после посадки) укорачивание концевых приростов полускелетных ветвей следует прекратить. Обрезка на 6 —8-й год основных (скелетных), полускелетных ветвей и обрастающих веточек заканчивается, но как только верхняя 5-я скелетная ветвь достигнет 2 — 3-летнего возраста и хорошо разветвится, следует вырезать центральный проводник, так как он дереву больше не нужен. Срез нужно сделать в месте отхождения от ствола 5-й скелетной ветви или на 15 — 20 см выше нее над слабым боковым ответвлением. Можно снизить крону вырезкой проводника над 4-й скелетной ветвью. Тогда на дереве останется 4 скелетные ветви. Повторную вырезку можно проводить через 2—3 года после того, как сформируется 4-я скелетная ветвь. Итак, главное при формировании разреженноярусной кроны — правильно заложить каркас из 5 — 7 (до 8) основных ветвей, на каждой из которых нужно разместить по 3 — 5 полускелетных ветвей, а между ними и на них — обрастающие.

На этом формирование кроны заканчивается. Происходит это примерно на 7 —8-й год после посадки. Деревья при этом достигают 3 — 3,5 м в высоту, а диаметр кроны составляет 2,5 — 3 м.

Основная обрезка направлена на прореживание кроны и омоложение обрастающих побегов. Начинать ее следует со снижения высоты дерева до 3 — 3,5 м.
Если центральный проводник не удален ранее, нужно вырезать его и все расположенные рядом вертикальные ветви. При этом иногда приходится вырезать крупные ветви диаметром 10—15 см. При их удалении не следует оставлять пеньки, поскольку на них образуется множество ненужных побегов, загущающих крону.

Учтите, что лучше вырезать одну крупную ветвь целиком, чем оставить ее, вырезав множество мелких ветвей. В результате подобной процедуры наносится множество ран, стимулирующих пробуждение спящих почек и образование множества волчков. Кроме того, раны являются причиной возникновения грибных болезней, поражения коры и ее гибели в зоне срезов.

В местах вырезания центрального проводника и крупных ветвей появляется много волчковых побегов. Их следует удалять по мере появления, не допуская развития мощных, вертикальных ветвей, загущающих крону.

Разреженно-ярусная крона приемлема при посадке саженцев с широким междурядьем (6 — 7 м). Однако садоводы-любители могут уплотнить посадку плодовых деревьев, если сформируют полуплос-кую (междурядья 5 — 6 м) или плоскую крону (междурядья 3 —5 м). Полуплоская крона мало чем отличается от разреженно-ярусной. Разница заключается в том, что у последней 5 основных скелетных ветвей размещаются симметрично вокруг ствола (как бы по спирали), а при формировании полуплоской кроны ветви образуют нечто схожее с буквой X (если смотреть на дерево сверху), то есть углы расхождения между ними со стороны междурядий тупые, а со стороны ряда — острые. В результате придания основным ветвям такого направления роста нет необходимости ограничивать ширину кроны как в молодом, так и в плодоносящем возрасте. Это достигается систематическим переводом скелетных ветвей на боковые ответвления. Плоская крона формируется таким образом, что все крупные ветви растут в виде веера. Этот способ характеризуется парным расположением ветвей в 3 — 4 яруса. 4 пары скелетных ветвей формируются в течение 2 — 3-х лет. Расстояние между парами ветвей должно быть около 20 см. Ветви 2-го порядка составляют короткие обрастающие плодовые ветви. Это достигается систематическим (в течение 5 — 7 лет) пригибанием 1-летних ветвей в конце периода их роста (в июле). В средней зоне пригибание ветвей 2-го порядка и превращение их в обрастающие побеги достигается в основном за счет обрезки. При выполнении плоской кроны в течение 2 — 3 лет нужно сформировать 4 пары скелетных ветвей на высоте ствола с общим расстоянием не менее 80 см. А к 5-му году завершить формирование закладкой 5-й, последней ветви на высоте не более 100— 120 см.

Все разветвления между основными ветвями следует ежегодно отклонять вниз, подвязывая к стволу. На 6-й год проводник ствола нужно обрезать над верхней ветвью, что позволяет ограничить высоту кроны до 2 — 2,5 м.

Низкоштамбовая крона — самая популярная в любительском садоводстве. При ее формировании обрезка проводится при посадке 1-летнего саженца с боковыми ветвями. Укоротите наземную часть на почку или боковую ветвь до 60 см над уровнем почвы для карликовых деревьев и до 75 см для обычных саженцев. На 2-й год оставьте 4 скелетные ветви, образующие широкий угол со стволом, остальные удалите. Сильные ветки укоротите на половину, а менее сильные на две трети. Обязательно обрезайте на почки, обращенные наружу. На 4-й и последующие годы укорачивайте полу-скелетные и обрастающие ветки путем обрезки на 10 см прироста, оставляя 4 — 5 почек. Обрезку особенно тщательно проводите внутри кроны для большего ее осветления. Ветки на внешних частях кроны не обрезайте. Таким образом и будет сформирован скелет дерева. К началу плодоношения дерева укорачивание годичного прироста нужно прекратить, что дает дереву возможность закладывать множество генеративных (плодовых) почек на приросте прошлого года. Как только оно начинает обильно плодоносить, характер обрезки следует резко изменить, поскольку процесс роста ослабевает, начинается отмирание мелких ветвей. Начало оголения скелетных и полускелетиых ветвей — верный признак необходимости омолаживающей обрезки. Формирование кроны у карликовых деревьев У карликовых деревьев наиболее перспективна веретеновидная крона. Она состоит из штамба высотой 40 см и коротких слаборазвитых, горизонтально растущих боковых ответвлений на стволе с интервалом 15 — 20 см друг от друга. Это достигается путем ежегодного в течение 4 — 5 лет вырезания центрального проводника ствола с оставлением вместо него конкурента, растущего ниже (обычно это сильный побег). Из ответвлений выбирайте лишь те, которые имеют горизонтальный рост, а ответвления, растущие под острым углом, вырезайте на кольцо. Ветви с меньшим углом подвяжите к нижерасположенным ветвям. Более острый угол отхождения от ствола (50 — 60е) нужно оставлять лишь 2 нижним ветвям.

После 3 — 4 лет плодоношения по мере уменьшения силы роста ветвей следует применять омолаживающую обрезку их на 3-летнюю древесину*. Плодовые ветви укоротите на половину или треть длины, что способствует образованию более молодых и высокопродуктивных веток. У дерева следует поддерживать форму кроны в виде удлиненного конуса шириной у основания 1,5 м и высотой не более 2 — 2,2 м. Это достигается более сильным укорачиванием верхних ветвей путем перевода их на слабые нижние ответвления.

Омолаживающая обрезка

Годичный прирост скелетных ветвей ко времени необходимости выполнения омолаживающей обрезки обычно составляет 20 — 25 см. Обрезку следует проводить на древесину того года, когда ежегодный прирост составлял 40 см. Срез делается на более вертикальное ответвление с удобным направлением роста. Если растение многолетнее, его также следует омолодить.

При обрезке необходимо учитывать способность к побегообразованию и степень возбудимости почек — способности их к пробуждению. По этим признакам сорта делятся на 3 группы.
Первая группа — сорта с плохой возбудимостью почек и слабой побегообразовательной способностью. Деревья этой группы образуют длинные тонкие ветви. Из-за небольшого числа плодовых образований урожайность нарастает очень медленно.

Сильная обрезка на треть или половину длины побегов способствует ветвлению. У молодых деревьев этой группы сильные годичные побеги достигают 70 см, а умеренно растущие — 35 см. Первые после обрезки должны быть 40 — 50 см в длину, а вторые укорачивать не нужно. Вторая группа — сорта с хорошей возбудимостью почек и слабой побегообразовательной способностью. Такие деревья отличаются умеренным ветвлением и обильной закладкой плодовых образований типа кольчаток. Преобладание кольчаточного типа плодовой древесины проявляется в периодичности плодоношения. Умеренная обрезка (на треть или половину длины) 1-летних побегов стимулирует возникновение ростовых побегов и усиление развития слабых плодовых веточек. Третья группа — сорта с хорошей возбудимостью почек и сильный побегообразовательной способностью. Деревья этих сортов хорошо ветвятся и плодоносят на различных типах плодовых образований. Побеги у них следует укорачивать слабо, только чтобы избежать излишнего загущения кроны, но чаще всего проводится прореживание переплетающихся побегов, растущих внутри кроны. Все промежуточные побеги превращаются обрезкой в плодовые ветки.

Обрастающие веточки, расположенные на стволе и на скелетных ветвях, защищают эти части дерева от солнечных ожогов и улучшают снабжение их питательными веществами.

У запущенных и неправильно обрезанных деревьев чаще всего встречаются следующие недостатки: 1. Дерево слабое, не имеет ростовых побегов, по всей длине ствола размещены короткие плодовые образования. У дерева основной проводник нужно укоротить в том месте, где имеются спящие почки, или у наиболее сильного побега из числа имеющихся. Боковые ветви формируются из новых побегов.

2. У деревьев центральный проводник утрачен из-за поломки, повреждения морозом или подавления его роста боковыми ветвями. Если он сильно ослаблен, его следует срезать, оставляя пенек, к которому нужно подвязать ближайшую верхнюю ветвь, придавая ей вертикальное положение. Если крона с утраченным проводником имеет несколько сильных веток, восстанавливать его нет необходимости, а кроне придается чашеобразная форма или дерево формируется в кустовидной форме. У плохо растущих деревьев на верхушке центрального проводника может образоваться группа слабых побегов. Основной проводник нужно вырезать до ближайшей сильной ветви, которая будет выполнять его функции, а остальные соподчинить ей.

3. У дерева скелетные ветви располагаются низко и отходят от ствола под острым углом. При увеличении массы этих ветвей неминуемы отломы. В этом случае оставьте 1-ю ветвь в качестве проводника, 2-ю — вырежьте на кольцо, 3-ю — сильно укоротите.

Не нужно начинать обрезку с удаления боковых ответвлений на крупных нижних ветвях. Получится, что в нижней части дерева крона редкая, состоящая из большого количества крупных ветвей, которые со временем становятся почти голыми, а в верхней части будет расти целая шапка более мелких ветвей, сильно затеняющих крону. Не сохраняйте центральный проводник, за счет которого дерево растет непомерно высоким — вовремя его вырежьте.

Не забывайте проводить обрезку (укорачивание) 1-летнего прироста на ветвях 2 — 3-го порядков в период формирования кроны. Это приведет к более быстрой закладке плодовых образований.

Маленькие хитрости

Все сильные вертикально растущие на основных ветвях побеги следует вырезать на кольцо. Самое благоприятное время для этого — июль, после окончания роста побегов.

Сильные боковые ответвления можно за 1 год превратить в короткие разветвленные обрастающие веточки длиной 20 — 30 см, если в период их роста 2—3 раза прищипнуть. Прищипка (пинцировка) делается летом, в июле, путем укорачивания побегов, удалением верхушки растущего побега с 2 — 3 неразвитыми листочками, что ведет к временной полной приостановке роста побегов. Лучшим сроком для обрезки яблони является период с марта до начала апреля (до начала сокодвижения). Но допустима обрезка кроны и осенью, начиная со времени листопада. При этом необходимо соблюдение мер предосторожности во избежание вымерзания и заболевания дерева.

Деревья груши, сливы, абрикоса и вишни обрезать можно только весной.

Плодовые культуры размножаются двумя способами — прививкой и корневыми отпрысками, — у каждого из которых есть свои неоспоримые преимущества. Привитые деревья начинают раньше свое плодоношение, приобретают большую зимостойкость и становятся более продуктивными.

Корнесобственные растения более долговечны и быстрее восстанавливаются после суровой зимы.

Для садоводов-любителей более приемлем способ прививки плодовых культур.

От биологических особенностей подвоя зависят жизнеспособность и плодоношение привитого дерева. Различают семенные и клоновые подвои плодовых культур. Они должны быть оптимально совместимы с привитым сортом и устойчивы к неблагоприятным погодным условиям, а корни должны бьггь достаточно морозостойкими. Семенные подвои должны иметь высокий процент всхожести и легкое отделение коры на штамбе при окулировке. Для подвоев используют определенные сорта плодовых культур. Так, для подвоев яблонь подойдут сеянцы Аниса, Китайки, Антоновки и Грушовки московской. Для выращивания культурной груши широко используют семенные подвои лесной груши, хотя этот подвой дает большое количество поросли. Иногда используют в качестве подвоя сеянцы айвы. Для размножения вишни используют сеянцы Владимирской, Расплетай и Растуньи. Для подвоев сливы в средней полосе России используют Тернослив куйбышевский, Ренклод Лия, Скороспелку красную.

Есть несколько способов прививки плодовых культур. Среди них самыми распространенными считаются окулировка, копулировка, прививка врасщеп, за кору, в боковой зарез.

Окулировка

Основным способом получения саженцев плодовых культур считается окулировка. Проводить ее следует в конце июля — начале августа, используя спящие глазки с побегов текущего года. Для этого возьмите черенки длиной не менее 25 см, удалите листья, оставив их черешки. Затем заверните их во влажную ткань, не допуская ее высыхания. Чтобы подготовить подвой, освободите его нижнюю часть от боковых побегов и протрите чистой влажной тканью. Окулировку можно производить за кору и вприклад. Первый вариант применяется в период активного сокодвижения. Окулировка вприклад считается более простым способом. Ее будет несложно выполнить даже начинающему садоводу. Поэтому смело берите острый нож и приступайте к работе. Возьмите в левую руку и срежьте щиток с почкой величиной не менее 2,3 — 3 см. Сделайте на подвое Т-образный разрез и вставьте в него щиток, затем обвяжите все это полиэтиленовой пленкой (рис. 4). Все действия надо совершать быстро, пока срезы не окислились и не побурели.

Окулировка

Окулировка вприклад также выполняется с помощью острого садового ножа (рис. 5). Сделайте надрез, затем на 2,5 — 3 см выше еще один и вырежьте полоску коры на этом участке. Вместо нее приложите щиток, срезанный с культурного сорта, и обмотайте полиэтиленовой пленкой. Через 3 недели удалите пленку и проверьте приживаемость глазков.

Саженцы сливы и вишни можно выкопать уже осенью и высадить на постоянное место, а яблоню и грушу следует растить в питомнике еще 1 год и высаживать в 2-летнем возрасте. Весной 2-го года необходимо провести формирование яблони и груши, вырезав все 1-летние приросты на высоте 60 — 90 см, удалить боковые побеги и дикую поросль. И только осенью 2-го года саженцы яблони и груши можно высаживать на постоянное место.

Весенняя прививка

Весенняя прививка плодовых культур проводится в начале апреля в том случае, если окулированные осенью растения погибли в зимний период. Черенки для этого следует приготовить с осени, связав  их в пучки и плотно обмотав полиэтиленовой пленкой. Никогда не откладывайте сроки заготовки черенков на весну, так как вы не можете ручаться за их качество и жизнеспособность.
Перед прививкой замочите черенки в воде на 1 — 2 дня, выберите те, которые имеют 2 — 3 почки. Весной используются несколько видов прививок. Лучшими способами считаются копулировка и прививка в боковой зарез, а при более поздних сроках прививки — за кору (рис. 6 — 8).

Весенняя прививкапрививка за кору

Верхний срез привитого черенка обмажьте садовым варом, а место прививки обмотайте полиэтиленовой пленкой, которую можно будет удалить не раньше чем через 1 — 1,5 месяца после срастания черенка и подвоя. На яблоне хороший результат можно получить, привив черенок врасщеп, вприклад язычком и корнями в боковой зарез (рис. 9—11).

Прививка черенком врасщеп

Подвои для прививки должны иметь хорошо развитую корневую систему. Привитые подвои высаживайте в хорошо удобренную почву, оставляя при этом над поверхностью только верхнюю почку черенка. Почву поддерживайте в рыхлом состоянии и своевременно удаляйте сорняки. Весной следующего года срежьте прививки на уровне 6 — 8 см от земли. В итоге вы получите сильные 1-летние плодовые саженцы.

Перепрививка

Перепрививают в основном деревья яблони и груши. Этот прием позволяет улучшить зимостойкость и качество плодов некоторых сортов. Перепрививку можно сделать на 1 дереве, собрав на нем несколько лучших сортов. Если так поступить с 3 — 4 деревьями, можно выращивать на них до 30 ценных сортов груш и яблок. Перепрививку можно проводить и в тех случаях, когда плодовое дерево пострадало в суровую зиму.
Техника перепрививки совсем проста, и вы вполне можете осуществить свои планы по получению самых ценных сортов яблок и груш, используя для этого молодые 3 — 4-летние деревья. Самыми распространенными способами являются копулировка, за кору, вприклад и врасщеп. Прививку и перепрививку черенками следует проводить в период сокодвижения. Перед этим обязательно уменьшите в размере крону дерева..

Выбранную для прививки ветку аккуратно спилите или срежьте, стараясь не повредить кору. Поверхность среза зачистите острым ножом. Черенки для прививки, как уже говорилось, подготовьте с осени и храните до весны при температуре около О *С. Можно брать черенки с деревьев непосредственно перед прививкой, но только при уверенности, что веточки не пострадали во время зимы. В качестве черенков вы должны выбрать 1-летние крепкие побеги с 3 — 4 здоровыми, хорошо развитыми почками.

Лучшее время для прививки — это конец апреля — начало мая. Чтобы привить черенок, вы должны выбрать ветку с диаметром, соответствующим толщине черенка или превышающим ее не более чем в 2 раза. Если она намного толще черенка, прививку следует проводить за кору. При прививке вприклад срежьте ветку подвоя поперек с небольшим наклоном, снимите с нее часть древесины в виде клиновидной полоски. На черенке сделайте косой срез такой же величины, как и срез на подвое. Приложите подвой и привой друг к другу, плотно прижмите и обмотайте сначала марлевым бинтом, а затем полиэтиленовой пленкой. При копулировке выберите на плодовом дереве ветку, одинаковую с черенком по диаметру, которая также должна быть 1-летнего прироста. Для лучшего соединения на подвое и черенке сделайте язычки, срезая обе веточки накосо. Затем на косых срезах обеих веточек сделайте надрезы. Соедините подвой с привоем, вставив язычок привоя в вырез подвоя. После этого обмажьте прививку садовым варом и обвяжите марлевым бинтом и полиэтиленовой пленкой. Прививку и перепрививку врасщеп рекомендуется делать, если диаметр подвоя составляет более 5 см. Спилите подвой поперек, зачистите срез острым ножом и сделайте расщеп посередине подвоя.

На черенках сделайте косые срезы с 2 сторон. Откройте расщеп с помощью клина и вставьте в него 2 черенка. Уберите клин, плотно обвяжите прививку марлевым бинтом и обмажьте сверху садовым варом.

Чтобы сделать прививку за кору, нижний конец черенка срежьте в виде косого клина длиной 3 — 5 см. Возле среза на подвое выполните продольный надрез на коре и осторожно отделите ее от древесины. Вставьте в него подготовленный черенок и прижмите корой. Сверху прививку плотно обмотайте полиэтиленовой пленкой или изолентой. Верхний конец черенка, срез подвоя и место прививки обработайте садовым варом. Если подвой имеет большой диаметр, за кору можно привить несколько черенков.
Каким бы способом вы ни воспользовались, прикройте место прививки бумагой на 15 — 20 дней. К этому времени прививки должны прижиться и на привое появятся листочки. Полиэтиленовую пленку снимите через 1 — 1,5 месяца после проведения процедуры. При сильном росте привитых черенков их необходимо прищипывать, удаляя кончики побегов.

Уход за плодоносящим садом

Уход за междурядьями и приствольными полосами. Черный пар является ведущим звеном системы содержания почвы в саду. Он уменьшает потери влаги почвой, увеличивает содержание в ней элементов питания в доступной для растений форме, служит одним из основных способов борьбы с сорняками. Осенью проводится вспашка почвы, ранней весной — боронование, а летом — необходимое количество культивации междурядий и рыхление почвы в приствольных полосах.

Для борьбы с сорняками в приствольных полосах применяют гербициды. Большой затраты труда и средств требует ручная обработка почвы приствольных полос. Приствольные полосы осенью под зябь и весной после боронования обрабатывают на глубину 10–12 см, в другие месяцы вегетационного периода — на глубину 6–8 см.

Междурядья пашут под зябь на глубину 15–20 см, весной проводят боронование, затем глубокую культивацию (до 10–12 см) и 3–4 культивации на глубину 6–8 см. Обработку почвы под зябь проводят в 2 приема. Вспашка приствольных полос ближе чем на 2 м от рядов деревьев недопустима. В плодоносящем саду такая вспашка обычно сопровождается обрывом большого количества скелетных корней.

В засушливый осенний период для обработки междурядий под зябь применяют тяжелую дисковую борону. Замена вспашки дискованием исключает обрыв корней, позволяет уменьшить ширину необрабатываемой полосы, избежать образования в саду разъемных борозд и гребней, а также ослабления роста и снижения урожайности.

Использование тяжелой дисковой бороны для заделки в почву зеленой массы сидератов дает положительные результаты, когда при иссушении почвы вспашка практически бывает невозможной.

Удобрение. При обработке почвы под зябь вносят органические и фосфорно-калийные минеральные удобрения, заделывают в почву зеленую массу сидератов. Удобряют всю площадь сада, а в молодых насаждениях груши, вступающих в плодоношение, — приствольные полосы (или приствольные круги в коллективных и приусадебных садах). В садах, где удобрения не применялись в первые 3 года, органические и минеральные удобрения вносят ежегодно или через год, в дальнейшем — периодически через 3 года с проведением в промежуточные годы подкормки. Органические удобрения используют в годы, когда посев сидератов в саду не производят. Норма удобрений на дерново-подзолистых почвах: 35 кг компоста или навоза, 3 кг суперфосфата, 1,5 кг хлористого калия на сотку. В приусадебных садах на 1 м2 вносят: 4–5 кг компоста или перегноя, навоза, 30 г суперфосфата, 15 г хлористого калия. Азотные удобрения в плодоносящих садах применяют в виде подкормок в количестве 1,5 кг аммиачной селитры или 3 кг сульфата аммония на сотку. Высокий эффект достигается при использовании минерального азота в 2 срока — полнормы после цветения и полнормы после июньского опадения завязей. В садах, вступающих в плодоношение, азотные удобрения применяют весной и после цветения деревьев.

Кроме весенне-летних подкормок, незначительное количество азотных удобрений (10 г на 1 м2) дают осенью, при обработке почвы сада под зябь. Грушевое дерево в этом случае весной быстрее развивает листовой аппарат и цветет более дружно.

Навозную жижу, раствор птичьего помета вносят в борозды по тем же нормам, что и в молодом саду. Во второй половине лета после очередного дождя в междурядьях сада высевают сидераты. Осенью зеленую массу сидератов измельчают и заделывают в почву как органическое удобрение.

Лучший срок заделки сидератов — конец фазы цветения растений. В качестве сидератов, как и в молодом саду, используют горчицу, гречиху, фацелию, люпин, пелюшку. Применяют также смеси горчицы с фацелией, фацелии с люпином, Вико-овсяную смесь и др.

Посев сидератов в плодоносящем саду производят через междурядье, занимая культурой и часть площади приствольной полосы. При таком способе посева необходимость обработки почвы приствольных полос отпадает. На приствольных полосах семена сидератов высевают вручную или с помощью центробежного разбрасывателя удобрений с последующей заделкой культиватором. В междурядьях сидераты высевают сеялкой.

Следующая глава >

• Уход за стелющейся яблоней осенью
• Уход за пеларгонией королевской осенью