Уход осенью за молодым садом — Всё о цветах: энциклопедия домашних и садовых растений

Обрезка молодых деревьев весной и осенью

В первые годы после посадки плодовые деревца нуждаются в поливе. Даже краткие засушливые периоды могут для молодых деревьев оказаться губительными. В Московской и близрасположенных областях поливают три-четыре раза. Поливать следует обильно. Для этого нужно вылить под одно посаженное дерево 2—3 ведра воды. Для более взрослых деревьев норма возрастает. В среднем необходимо вылить на 1 м2 приствольного круга 1—2 ведра.

Устанавливать ловушки для вредителей,

Если вы высадили саженец ранней весной, то обрезка плодовых деревьев осенью значительно облегчит дальнейшее формирование кроны растений. Осенний саженец можно подстричь так же осенью через год. Оптимальные условия для обрезки плодовых и декоративных деревьев и кустарников — период сна, то есть когда растение еще не пробудилось ранней весной или уже сократило жизнедеятельность поздней осенью. В это время растение легче переносит травмы, связанные с обрезкой.

Очень опасны для молодых деревьев повреждения коры солнечными ожогами. Происходит это в ранневесеннюю пору, примерно в конце февраля–марте, когда отражающиеся от ослепительной снежной поверхности солнечные лучи чрезмерно нагревают южную и особенно юго–западную сторону штамба, а в морозные ночи нагревшиеся части коры замерзают.

Не допускать появления поросли на штамбах и от корней, её надо вырезать у основания. Поросль отнимает у дерева питательные вещества, ослабляет его.Нурелл-ДСначала подготавливаем траншеи для высадки, которые должны быть в два раза больше, чем ком саженца. Сразу перекапываем землю, убираем сорняки, на дно ямы положите известняк и органические удобрения. Заранее заготавливаем небольшие деревянные колья (по три штуки на дерево) для поддержки растений;

На фото — инструмент обрезки деревьев, greenrest.ru

Предупреждение: без удаления веток и формирования кроны невозможно вырастить здоровое дерево и получить богатый урожай.
Виды обрезки и возраст дерева:
в одном стакане помещается золы 120—125 г, аммиачной селитры — 200 г, суперфосфата — 150 г и калийной соли — 250 г.Калийные и фосфорные удобрения вносите осенью, под глубокую перекопку, а азотные — весной, при первом рыхлении. При совместном внесении минеральных и органических удобрений (навоза, компоста, фекалий) их дозы внесения уменьшают вдвое против приведенных выше.
Не советуем поливать деревья часто и малыми дозами. Такое, к сожалению, нередко встречается. Но, надо хорошо запомнить: подобные поливы приносят только вред растению. Не допускайте этой ошибки.

Опрыскивать купоросом перед цветением и за месяц до созревания плодов.

Подкормку минеральными и органическими удобрениями начинают со второго — третьего года после посадки, если в посадочную яму изначально были внесены необходимые дозы питательных элементовЧем резче температурные колебания в течение суток, тем больше опасность для растительных клеток коры, то частично пробуждающихся в тёплые дневные часы, то вновь вмерзающих ночью. Кроме того, отогревание коры на южной и юго–западной сторонах штамба вследствие разницы в температуре может привести к разрывам коры, а на солнечной стороне — даже к её отмиранию.После посадки приствольные круги содержат в рыхлом состоянии и чистыми от сорняков. В первый год роста нет необходимости удобрять почву, так как питательные вещества, в достаточном количестве внесённые в яму при посадке, вполне обеспечивают нормальную жизнедеятельность корней., который позволяет бороться с комплексными вредителями всех плодовых деревьев.Пересаживать деревья нужно ранней весной до момента наступления вегетационного периода, чтобы на нем не было листьев. Выкапывая дерево, старайтесь захватить большой ком с корневой системой, не повредив растение. В этом вам также поможет мягкая ткань, которой следует обернуть ствол, а земляной ком лучше всего упаковать в сетку;

Ухаживаем за молодыми деревьями и получаем шикарный урожай

На фото — схема обрезки деревьев весной, fesada.ru

После того, как вы посадите дерево и до момента его вступления в стадию плодоношения, главной задачей будет формирование прочных ветвей, закладка новых побегов, которые дадут урожай. Для этого вам нужно стимулировать рост боковых разветвлений, для чего нужно укорачивать однолетние побеги, а вместе с этим удаляем ветки, которые загущают крону. Эти работы обязательны, поскольку молодые деревья дают мощный прирост, при этом разветвления появляются на верхушках побегов, а нижняя часть остается «голой».Молодые деревья нуждаются в формирующей обрезке, которая заключается в выведении скелета (остова) кроны и насыщении его дополнительными побегами. Данный вид обрезки призван стимулировать рост и развитие для плодоношения.

Не все даже не первый год занимающиеся садоводством знают, что при смешении минеральных удобрений нужно проявлять осторожность; нельзя, к примеру, смешивать их с азотными удобрениями. Аммиачную селитру можно смешать с суперфосфатом, но незадолго до их внесения в почву. Суперфосфат не смешивайте с известью. Всякие смешивания с хлористым калием допустимы только перед самым внесением.

nasotke.ru

Уход за яблоней весной – от обрезки до удобрений!

Пересадка яблони весной – как сделать все правильно?

Основное количество воды должно попасть под самую крону дерева. Для этого по границам кроны рекомендуется сделать из земли уплотненные валики. После полива желательно взрыхлить почву.

Осматривать растения хотя бы раз в 5 — 7 дней на предмет выявления вредителей и признаков заболеваний.
к стати, в былые времена крестьяне на Руси высыпали в посадочные ямы под растения ведро овса, обеспечивая растение таким образом необходимым комплексом органических веществ.

Обвязывание штамбов для защиты от мышей одновременно предохраняет их и от солнечных ожогов.

В молодом возрасте деревьям могут быть нанесены повреждения листогрызущими гусеницами, а так же зелёной тлёй. Каждый уничтоженный вредителями листочек отражается на росте саженца. Регулярно и внимательно осматривая насаждения, нужно собирать и уничтожать гусениц, а при массовом заражении применять химические средства борьбы с ними.

Но также вы можете использовать и «народные» средства, включая древесную золу, раствор которой способен эффективно справляться с гусеницами и яблоневой тлей. Кроме того, в золе содержится масса полезных для деревьев веществ: железо, медь, магний. К слову, в борьбе с вредителями вам поможет грамотная планировка огорода и сада, о чем следует обязательно задуматься.
Яблони лучше всего высаживать сразу, ведь чем меньше будет время между тем, как вы выкопаете и посадите яблоньку, тем лучше будет приживаться дерево. Располагая ком земли в яме, следите, чтобы корневая шейка находилась выше грунта. Корни засыпаем рыхлой почвой без промежутков. Взрослое дерево через некоторое время может осесть, а потому вам придется еще раз подсыпать грунт.
Фото схемы обрезки деревьев, fesada.ru

В результате этого они будут слабыми и тонкими, ломающимися под тяжестью урожая. Сильно развивающие побеги укорачиваются на 30-35 %, слабые – на 25 %. Это позволит регулировать их рост, сделать крону красивой и мощной. После проведения работ побеги у косточковых сортов должны иметь длину в 55 см, у семечковых – около 45 см. Все ветви, расположенные на основном проводнике, нужно прищипывать в тот момент, когда их длина будет составлять около 20 см. За счет этого через несколько лет или даже на следующий год они станут плодовыми, то есть именно на них будет расти урожай. Когда они немного подрастут, еще раз проводим прищипку.

Плодоносящие растения продолжают формировать крону, для чего проводят регулирующую обрезку для ускорения сроков урожайности. В этот период садовод должен позаботиться о нормальном доступе солнца ко всему дереву.Очень эффективны подкормки плодовых деревьев. В первую очередь используйте растворы птичьего помета и коровяка, фекалии, навозную жижу и мочу. Навозную жижу и мочу животных для жидкой подкормки разбавьте 4—5 частями воды, а птичий помет и фекалии — 10 частями.Чтобы плодовые деревья хорошо росли и развивались, а затем и плодоносили, нужно регулярно вносить удобрения.

Уход за яблоней весной – обрабатываем от вредителей

При соблюдении этих правил ухода за плодовыми деревьями, вы сможете обеспечить себе долговременную поставку витаминов на зиму, а так же здоровый и красивый сад на участке.

В течении первых 4 — 5 лет удобрения вносят в приствольный круг ( диаметр его следует расширять по мере роста деревьев или кустарников). Если деревья посажены рядами, то со временем удобрять нужно полностью полосу посадки до междурядья. Если деревья посажены отдельно, то подкормки производят по проекции кроны ( длина тени от кроны вполдень покажет примерный ариал корневой системы.

Когда и как весной снимают с деревьев обвязку?В первые годы после посадки плодовые деревья полностью не используют всей предоставленной им при размещении площади. Развитие корневой системы проходит сначала в объёме посадочной ямы, и только примерно через два года корни выходят за её пределы. Обрабатывают почву в основном на площади приствольного круга, который с каждым годом расширяют примерно на 0,5 м.
Удобрение почвы позволит яблоне и другим плодовым деревьям стать намного сильнее, морозоустойчивее. Поскольку такой уход за яблоней весной влияет на урожайность, к подкормке стоит отнестись внимательно. Очень важное правило: при пересадке вам нужно соблюдать равновесие между корнями и «зеленой частью» растений, для чего следует подрезать крону.
obrezka-Фото инструмента для обрезки деревьев, liveinternet.rumolodogo sada-vesnoy-oseniu-10Немного отличается работа, когда предстоит обрезка молодых плодовых деревьев, ведь в это время у растений скелетные ветки значительно ослабевают, а вместе с этим усиливается образование боковых разветвлений, крона также сгущается, а плодовые побеги заметно теряют силу, цветочных почек становится меньше, а сам урожай получается скудным и некачественным.

В период плодоношения обычно применяют обрезку, задача которой – не допустить ослабления. Одновременно с этим осуществляется омолаживающая обрезка по удалению старых ветвей для усиления ростовых процессов.

Как ухаживать за яблоней весной с помощью удобрений?

Для подкормки годятся и минеральные удобрения. Если стоит сухая погода, то перед тем, как вносить удобрения, полейте водой приствольные круги.Сколько нужно их вносить? Те нормы, которые были ранее названы, поделите на число подкормок, скажем, на доли. Первую подкормку дайте весной, когда только распускаются почки, вторую — через 20 дней после первой, а третью — через три недели после второй.Лучше всего удобрять сад навозом, компостом, торфом и Торфофекалиями. Эти органические удобрения наряду с тем, что дают растениям необходимые питательные вещества, еще и восстанавливают и улучшают структуру почвы, которая разрушается в процессе ее обработки.Сколько ни говорят и ни пишут, предупреждая об ошибках начинающих садоводов, все же какие-то упущения случаются. Видимо, тут уместна пословица: «Не ошибается тот, кто ничего не делает». В итоге все же могут отдельные деревца оказаться глубоко посаженными, то есть с корневой шейкой, погруженной в землю. Такие деревца нужно приподнять. Для этого весной вокруг деревца на расстоянии 40 см от ствола выкопайте небольшую траншейку такой же глубины и с двух сторон лопатами, расположенными под растением, осторожно приподнимите его. Под ком приподнятого растения подсыпьте землю с расчетом, чтобы ваш саженец оказался на нужной высоте.

Подкормка плодовых деревьев осенью — самый оптимальный вариант. Почву перед внесением удобрений следует аккуратно разрыхлить, не перекапывая в глубь. Органику вносят на глубину 15 — 20 см вместе с фосфорными и калийными удобрениями.

Освобождать деревья от обвязки следует в пасмурные, может быть даже в дождливые дни, лучше к вечеру. Если это сделать в солнечную погоду, то может произойти ожог коры. Некоторые садоводы уже убедились в этом; например, при несвоевременной развязке кустов роз, вышедших из–под снега, их побеги уже через короткое время засыхают.
Остальная площадь (приствольные полосы, междурядья) остаётся свободной и используется под другие культуры.
Любой процесс удобрения нужно начать с удаления сорняков, после чего обязательно рыхлим землю
Используя секатор с остро заточенными лезвиями либо пилу, удаляем все неправильно растущие и поломанные побеги, такая обрезка плодовых деревьев пойдем им на пользу.

Обрезка молодого сада – один этап ухода за деревьями. Здоровье вашего сада также зависит от развития корневой системы, подкормки и избавлении от вредителей. Если проблема в корнях и нехватке питательных веществ, нам нужно «накормить» растения. Для этого мы выкапываем траншею вблизи дерева, после чего нужно аккуратно поднять корневой ком лопатами (желательно, чтобы эту работу выполняли два человека), подсыпаем в траншею грунт, наполненный удобрениями, осторожно опускаем дерево обратно. Следите за тем, чтобы корни не были сильно обнажены, поскольку это может навредить им.

nasotke.ru

Уход за саженцами в первый год

В данном случае ваша основная задача в этот период – не допустить сильного разрастания кроны, наиболее целесообразно размещая плодовые побеги

На фото — обрезка молодого сада, farming.by

Большую ошибку допускают те садоводы, которые, обработав как следует плодовые деревья в начале весны, считают, что потом уход за яблоней требуется небольшой, «косметический».На самом деле нужно все лето не только держать почву под кронами чистой от сорняков, но также принимать меры, не допускающие в сад вредителей и болезни, а еще и своевременно и в должном количестве и качестве снабжать плодовые деревья питательными веществами. Для этого следует регулярно подкармливать растения минеральными, а при возможности и органическими удобрениями. Плодовые почки у яблонь начинают формироваться в конце июля — начале августа, то есть садовод уже должен готовить в эту пору базу под урожай будущего года.

Навоз лучше внести с осени из расчета по ведру на 1 м2 приствольного круга. Это, пожалуй, лучшая изо всех заправка почвы удобрениями. Но садоводы повсеместно испытывают трудности с приобретением навоза, и потому рассчитывать только на этот вид Органического удобрения было бы ошибкой.

Уход за саженцами в последующие годы

Если вы обнаружили слишком высоко посаженное деревце, то подсыпьте земли столько, чтобы корневая шейка и корни не были наруже. Случается видеть и сильно наклоненное деревце. В этом случае вы осторожно выправьте его, придав ему вертикальное положение с помощью веревки, привязанной к крепко вбитому в землю колу.

Азотные удобрения лучше вносить частями весной и в первой половине лета. Внесение их во второй половине лета может вызвать вторую волну роста побегов или затянуть рост последних и вызревание древесины. Такие деревья не успеют подготовиться к зиме и даже при небольших морозах невызревшие побеги деревьев подмерзнут, что может вызвать гибель деревьев.

Снимают обвязку после прекращения устойчивых морозных дней.

Основную обработку почвы с внесением удобрений производят в позднеосенний период, когда плодовые деревья заканчивают рост и завершается листопад. Почву перекапывают лопатами с оборотом пласта, не размельчая почвенные комья. При перекопке почвы в приствольных кругах необходимо соблюдать осторожность: лопату нельзя слишком заглублять во избежание повреждения корней дерева. Вблизи штамба копают не глубже 7–8 см, далее обрабатывать можно несколько глубже.

. При работе над молодой яблоней можно пользоваться граблями или ручной лопатой, некоторые садоводы предпочитают использовать вилы.

Разряжаем крону дерева так, чтобы между ветками было достаточное расстояние, минимум в 10 см, это также позволит всему дереву получать необходимое количество солнечного света

Для нормального развития сада нужно позаботиться о приствольном круге каждого дерева.

Предупреждение повреждения кроны снегом

. Этого можно достигнуть путем прореживания кроны. Все работы проводятся остро заточенным секатором.

На фото — обрезка молодых деревьев, demetra.com.ua

Удобрять сад нужно регулярно. Правда, в первый год можно ограничиться одним мульчированием. В остальные годы желательно вносить минеральные удобрения хотя бы раз в два года.Если анализ почвы показал, что она у вас кислая, внесите известь. Ее нужно вносить раз в 7 лет, рассыпая по 0,5 кг на 1 м2 приствольного круга. Известь вносите только с осени.

Защита штамбов от солнечных ожогов

Все же более опытные садоводы находят выход из положения. Они готовят на своем участке компост, который оказывает хорошее действие на плодовые деревья. Для приготовления компоста используют древесные листья, ботву картофеля и овощных культур, сорняки, листья и усы земляники, удаленные во время обработки, гнилую солому и полову, домовый мусор и кухонные отбросы.

В начале жизни корни у плодового дерева распространяются не дальше приствольного круга. Затем этот круг ежегодно расширяется примерно на 60—70 см. На второй год ширину приствольного круга надо довести до 2 м. Затем его увеличивают ежегодно не менее чем на полметра.

Дозы удобрений зависят от плодородия и состава почвы вашего региона.

Уход за плодовыми деревьями осенью — залог долгой и комфортной жизни плодовых растений на долгие годы вперед. Поэтому начинать уход за садом следует с самой его закладки и на протяжении всей жизни растений.

При перекопке с оборотом пласта заделываются в почву сорняки, закрываются внесённые перед перекопкой удобрения, засыпаются опавшие листья, многие из которых заражены болезнями (паршой, пятнистостью и др.), выворачиваются на дневную поверхность зимующие в верхних почвенных слоях вредители — жуки, куколки, личинки. Кроме того, глыбистая поверхность почвы в осеннее и особенно весеннее время лучше задерживает влагу.

Если вы впервые пользуетесь инструментом, ни в коем случае не берите большую лопату – велик шанс повредить корневую систему, из-за чего дерево может погибнуть. После того, как вы разрыхлили почву, вокруг яблони образуются маленькие канавки – в них мы и будем вносить удобрения. К наиболее действенным удобрениям стоит отнести:

profermer.ru

. А все раны замазываем садовым варом. Теперь вы, зная, как правильно посадить яблоню весной, можете приступать к следующим этапам – борьбе с вредителями и подкормке растений.

На второй год после посадки увеличиваем их до двух метров. В сентябре почву перекапываем, можно внести мульчу из торфа, однако азотные удобрения использовать не стоит, ведь дерево пойдет в рост, а его молодые побеги просто не выдержат морозов. Работы проводятся садовыми вилами, поскольку они снижают риск получения травм корневой системы. Молодые саженцы обильно поливаем, особенно в начале лета – период активного роста. В зависимости от структуры почвы и количества осадков, полив в первой половине лета проводят около пяти раз. В засушливых районах – не более восьми.

Для этого «на кольцо» (у основания) нужно вырезать следующие ветки:

Уход за молодым садом

Фото обрезки молодых деревьев, soweren.ru

Обрезка

От того, как вы проведете формирование плодовых деревьев, во многом зависит их урожайность и долговечность. Формирования кроны достигают созданием прочного скелета дерева, крепкого ствола (штамба) и хорошо развитых, правильно, равномерно расположенных и плотно связанных со штамбом основных ветвей.

Компостную кучу располагают на расчищенной площадке шириной примерно 1,5—2 м у основания внизу, 1—1,5 м высотой и произвольной длины. Закладка ведется начиная с ранней весны, когда появляется первый материал в виде старых листьев с земляничной грядки, и кончая поздней осенью, когда в компост кладут капустные листья. Компост, чтобы перепрел, нужно периодически поливать водой, а еще лучше помоями, навозной жижей. Добавьте в кучу золы либо извести. Хорошо бы два раза за лето компостную кучу перелопатить до самого основания. Перелопачиванием ускоряем разложение отбросов. Компост бывает готов через 2 года. Чаще всего садоводы закладывают не одну, а две кучи. Тогда у них из года в год подходит пригодный к использованию, хорошо разложившийся компост.
Так как в молодых садах деревья в первые годы не полностью используют отведенную им площадь, то надо в междурядьях высаживать овощи и картофель. Междурядья яблонь можно -использовать примерно до 15 лет, а междурядья, скажем, вишни и сливы — вдвое меньше. Высаживают самые разнообразные культуры, такие, как огурцы, тыква, картофель, помидоры, свекла, морковь, петрушка, брюква, лук и репа. Особенно полезны горох, бобы и фасоль. Являясь бобовыми растениями, они обогащают почву азотом.

Когда проводить обрезку плодовых растений

В первый год после посадки деревья поливают 4 — 5 раз за сезон из расчета 20 — 30 литров под одно дерево при каждом поливе. В последующие годы поливать можно реже, по мере необходимости, а количество воды увеличивать на 10 — 20 литров из расчета на каждый год жизни дерева.

Подкормка плодовых деревьев и кустарников

Содержание:

Весенняя обработка приствольных кругов заключается в разрыхлении почвы без оборота пласта, и завершается выравниванием поверхности почвы с последующим мульчированием (притенением перегноем, торфом, травой), предохраняющим почву от иссушения, образования поверхностной корки и сорняков.

Золу;

После пересадки и удаления больных веток нужно перейти к обработке дерева от болезней, ведь многие вредители винограда и других растений в вашем саду могут стать причиной гибели даже самой сильной яблони. Профилактические меры дают хороший результат, если проводить их весной до созревания плодов. Особенно если вы работаете с химическими препаратами, которые могут проникнуть внутрь яблока. Профилактические работы начинаются с опрыскивания распылителем яблони по еще не распустившимся почкам.

Кроме количества, важно и качество полива, ведь необходимо смочить землю на глубину как минимум 50 см, а потому на один квадратный метр приствольного круга нам понадобится как минимум 20 л воды. С ростом дерева ее количество повышается. Однако в северных и центральных районах, характеризующихся обильными осадками в июле-августе, рост растений начинает замедляться, кора вымерзает и гибнет зимой. Чтобы уберечь свой сад от такой напасти, обязательно прекращайте привычный полив в конце лета, переходя на новый режим: одно ведро воды на квадратный метр. Это позволит дереву получить нужное ему количество влаги, не перенасыщая свою корневую систему.

Больные и засохшие;

Полив

На фото — обрезка молодых деревьев весной, soweren.ru

Если вы посадили однолетний саженец яблони или груши, то его нужно укоротить. Такая обрезка будет способствовать активизации роста боковых почек и появлению сильных веток, из которых впоследствии сформируется скелет дерева. Однолетние деревца сливы и вишни имеют обычно хорошо развитую крону и потому в обрезке не нуждаются.
На садовых участках, случается, используют на удобрение фекалии. Их лучше использовать в виде торфофекалий, то есть торф, смешанный и выдержанный 2 года с фекалиями. Торфофекалий можно готовить отдельно, расстелив мелкий торф слоем в 15—20 см, и обильно поливая его жидкими фекалиями. Торфофекалий проще готовить непосредственно в уборной, периодически ссыпая туда порции мелкого, хорошо разложившегося торфа. Потом туалет очищают и полученную смесь укладывают неподалеку в кучу, которую и выдерживают для разложения в течение 2 лет.
О двух промахах.

Первый весенний полив проводится до цветения дерева, во время цветения или сразу после него.

Защита плодовых деревьев от вредителей и болезней

1.5 Еще по теме:

Весной плодовые деревья ощущают потребность в удобрениях, особенно азотных, необходимых для роста молодых растений. В это время очень полезны подкормки деревьев селитрами, синтетической мочевиной.
Навоз;
Желательно, чтобы в это время температура днем не опускалась ниже +3 °C. Для работ подойдет раствор бордоской жидкости, который изготавливается путем смешения 10 литров воды с 25 гр медного купороса и негашеной известью. После распускания почек деревья нужно обработать инсектицидами, при этом опрыскиваются как ветки, так и земля вокруг саженца, ведь вредители могут спокойно прятаться в земле. К наиболее действенным относят такие препараты, как:

Чтобы узнать, как пересадить яблоню весной, вам нужно несколько раз подумать – а так ли это нужно? Ведь любая пересадка и высадка дерева – стресс, особенно для слабых растений.

idei-dlia-dachi.com

Ветки, трущиеся друг о друга и скрещивающиеся между собой;

На фото — обрезка молодых деревьев осенью, soweren.ru

Содержание междурядий

Если вы посадили двухлетние саженцы яблони и груши на семенных подвоях, то в первый год проведите легкую обрезку. Удалите сухие, поломанные ветви. Если в кроне оказалось более шести веток и они хорошо развиты, то лишние переведите в горизонтальное положение. Сделайте это путем подвязки или навесьте на 7-ю, 8-ю и т. д. веточки небольшой груз, и тогда она примет пониклое положение. Это в последующие годы будет способствовать образованию на этих ветках пл о душек, а следовательно, и плодов.

Для удобрения сада можно использовать также птичий помет, тем более что его сейчас широко предлагают местные птицефабрики. К тому же немало садоводов, не говоря уже о постоянно проживающих в деревнях сельчанах, держат птицу на своих подворьях.

В междурядьях также можно посадить землянику на 4—5 лет, смородину и крыжовник на 12—15 лет. Ни в коем случае не занимайте междурядья зерновыми и кукурузой. Этим вы нанесете вред плодовым культурам. Не допускайте и другой ошибки, которая, к сожалению, имеет место, — не занимайте ни под какие культуры приствольные круги.Второй — до июньского опадения завязей,

Обработка приствольных кругов

Начав правильно ухаживать за молодым садом, вы сможете обеспечить своим деревьям и кустарникам оптимальные условия для роста и плодоношения, а себе уютный погребок с изобилием витаминов на зиму. Основные работы по уходу за плодовыми деревьями производятся осенью, однако и в течении летнегосезона плодовым растения следует уделять некоторое внимание.

В засушливое время требуется полив.

Птичий помет;

Полив

Инсегар

Защита сада от вредителей весной

Ветки, образующие развилки, раскалывающиеся под тяжестью урожая;

Обрезка декоративных кустарников осенью

Несколько иначе поступают с саженцами на карликовых подвоях. Если у них хорошо развита корневая система, то после посадки сделайте формирующуюся обрезку, при которой проводник должен быть на 18—20 см выше боковых веток. При этом все ветки, которые не будут использованы как будущие скелетные, переведите в наклонное положение.

Птичий помет в сухом виде следует внести из расчета 120—150 г на 1 м2 приствольного круга.

Как уже было сказано, приствольные круги постепенно расширяются, достигая на десятый год 3 и более метров. Почву на приствольных кругах содержите в чистом и рыхлом состоянии. Осенью нужно провести перекопку земли. На приствольных кругах яблони и груши — поглубже (до 18—20 см), а на приствольных кругах вишни, сливы — помельче (до 15 см), так как корни у косточковых деревьев расположены близко к поверхности. Перекапывайте почву так. Сначала, на удалении от дерева, поглубже, а по мере продвижения к стволу — совсем мелко. Лопату, чтобы не подрезать корни, держите ребром к дереву. А лучше всего проводите перекопку садовыми вилами.

Третий, если лето было засушливым и полив необходим — за 2 — 3 недели до созревания плодов летних сортов яблок и груш.

Главной функцией обрезки плодовых деревьев является формирование будущей кроны, ее формы и расположения скелетных ветвей. При этом следует соблюдать некоторые условия.

Предупреждение повреждения кроны снегом Под глубоким снежным покровом хорошо зимуют многие молодые деревья. Но снег может принести саду и неприятности. При весеннем таянии он оседает, и там, где нанесло высокие сугробы, могут отщепляться ветки. Такое отщепление очень опасно, так как вместе с веткой отдирается и кора на проводнике, на штамбах, что приносит вред всему дереву.

Раствор медного купороса.

, направленный на борьбу с листоверткой;

Уход за садом ранней весной

Побеги, которые сильно загущают крону дерева.Обрезка винограда осенью схема

Бывает, нередко у трехлетнего или старше саженца по разным причинам погибла крона, а от ствола появился новый сильный побег, тогда весной срежьте всю погибшую крону и сформируйте новую за счет появившегося молодого побега.

Отличное удобрение — печная древесная зола, которая содержит калий, фосфор и известь. Золы расходуется примерно по одному стакану (120 г) на 1 м2.Весьма полезны для плодовых деревьев минеральные удобрения. Из основных удобрений наиболее распространены аммиачная селитра (азотное), суперфосфат (фосфорное) и хлористый калий (калийное).

Рано весной, как только появится возможность, вновь, только помельче, перекопайте уплотнившуюся за зиму почву или взрыхлите ее с помощью мотыги на глубину 6—8 см. За период с весны и до первой половины лета такую обработку проведите (в центральном районе Нечерноземной полосы) 3—4 раза.

Сроки полива плодовых деревьев приходятся на сентябрь — для осеннего роста корней, а более поздний, подзимний, — для зарядки почвы влагой.

Основные — скелетные ветви должны отходить от ствола под углом 45 — 60 градусов. Поэтому правильная обрезка плодовых деревьев подразумевает удаление лишних ветвей, не соответствующих данному условию.

Обрезка молодых деревьев

Во избежание таких нежелательных явлений кроны молодых деревьев осенью осторожно стягивают и связывают мягким шпагатом ил другим прочным материалом, который, однако, не врезался бы в кору и не повреждал её. Эту работу обычно проводят вдвоём. Один сближает ветви, другой их связывает.

После того, как вы внесли питательные вещества, еще раз взрыхлите грунт и разровняйте канавки. Теперь вы знаете, как и когда правильно сажать яблони весной, как пересаживать саженцы, как подкармливать и удобрять деревья, а значит, ваш яблоневый сад будет под защитой от вредителей и будет давать отличный урожай вкусных и сочных плодов.

Волиам Тарго

Рекомендуем ознакомиться

Очень часто достаточно будет просто укоротить побег, а не обрезать ветви полностью, оставляя их примерно на 20 см. Однако это проводится в крайнем случае – для молодых деревьев лучше осуществлять прищипку. Если деревья, которые вступили в процесс плодоношения, дают мощный прирост скелетных веток, их также укорачивают, после чего длина побегов должна составлять около 45 см.

Рекомендуем ознакомиться

sweli.ru

У деревьев 3—5 лет вырезку и укорачивание проводят очень небольшие. Сделайте это только тогда, когда заметите, что нужно посильнее заполнить обрастающими веточками скелетную ветку или изменить направление ее роста. При образовании сильных однолетних веток в этот период их переводят, подвязывая, в горизонтальное положение или просто переплетают между собой.Обрезку необходимо вести так, чтобы концы основных скелетных веток были на одинаковом уровне. Полу скелетные в середине кроны нужно немного проредить. Словом, крона дерева после вашей обрезки должна иметь открытый центр, куда будут легко проникать солнечные лучи и воздух. На ней со временем будет равномерно по всему дереву зреть урожай плодов, не создавая непосильной тяжести ни одной ветке. В этом, если сказать коротко, и есть суть всей обрезки и формирования кроны деревьев. Тем же садоводам, которые еще не овладели техникой этого довольно сложного дела, скажем: обрезайте ветви деревьев лишь тогда, когда вы хорошо понимаете, что это надо сделать. Без обоснованной необходимости не берите секатор в руки, дайте возможность растению расти и развиваться самому в естественной форме.

Обработка плодовых деревьев весной: уход, борьба с вредителями и подкормка

Уход за плодовыми деревьями

(контролировать количество урожая). Перегруженный плодами молодняк может попросту сломаться.

Рослые многолетние деревья

Основной целью высаживания молодняка является получение здоровых плодоносящих деревьев. Так давайте же разберемся,
как ухаживать за садом зимой
Если вы впервые пользуетесь инструментом, ни в коем случае не берите большую лопату – велик шанс повредить корневую систему, из-за чего дерево может погибнуть. После того, как вы разрыхлили почву, вокруг яблони образуются маленькие канавки – в них мы и будем вносить удобрения. К наиболее действенным удобрениям стоит отнести:
. А все раны замазываем садовым варом. Теперь вы, зная, как правильно посадить яблоню весной, можете приступать к следующим этапам – борьбе с вредителями и подкормке растений.

Правильный уход за деревом, своевременная его защита и подкормка позволит наслаждаться плодами длительный срок. Деревья многолетники и некоторые из них могут расти более 30 лет. Сад – это небольшой лес, в котором можно отдохнуть всей семьей.

Химические препараты, применяющиеся для обработки деревьев весной, следующие:

Во время обрезки удаляются больные и сухие ветви, а также те ветки, которые заражены вредителями.

К плодовым принято относить те деревья, плоды которых используются в пище или пищевой промышленности. В садах разных регионов встречаются яблони, груши, сливы, вишни, черешни и другие представители деревьев всевозможных сортов и видов. Фруктовый сад, разбитый на дачном участке или возле дома, прекрасно украсит ландшафт и порадует весенним цветением. Это место, где можно не только съесть вкусный и полезный плод, но и отдохнуть в тени густой листвы.
Россия:
Корневая система
требуют особого ухода: им не достаточно простой подкормки и побелки. Исполинам в «преклонном» возрасте
как ухаживать за молодым садом

. Да-да, это не опечатка – в морозные дни насаждениям также нужен уход. Основная забота заключается в слежении за здоровьем растений во время зимовки. Если по каким либо причинам вы забыли поставить ловушки на грызунов, уже к середине зимнего сезона они могут повредить большинство плодоносников. Осмотрите внимательно весь участок и (при необходимости) примите дополнительные меры по обеспечению безопасности вашему саду. В некоторых климатических зонах, возможны чередования заморозков и оттепелей в середине зимы. При резком перепаде температур и наличие обильных осадков, важно следить за кронами. Лучше периодически струшивать талый снег, чем дождаться, пока он сойдет вместе со слабыми ветками.

Золу;

Больше информации об обработке плодовых деревьев весной можно узнать из видео.

Как защитить плодовые деревья от болезней и насекомых

Железный купорос. Этот препарат не только защищает растение, но и питает его железом. Обрабатывается все дерево и земля вокруг него. Железный купорос защищает от множества болезней, вредителей и грибков. Обработка проводится весной до распускания почек и осенью. Если на дереве наблюдается преждевременное желтение листьев и засыхание молодых побегов, это свидетельствует о нехватке растению железа. Обработка железным купоросом проводится на всем участке, опрыскиваются деревья, кустарники и почва вокруг корней. Разводится вещество в пропорциях 50 грамм на 10 литров воды.

Формируется крона в зависимости от вида и сорта растения.

В дикой природе также растут плодовые деревья. К ним можно отнести боярышник, дикую грушу и вишню. В основном в природе плоды таких деревьев мелкие и имеют кисло-сладкий вкус. Благодаря селекции и хорошему уходу в домашних условиях можно вырастить плоды достаточно большого размера с приятным ароматом и вкусом.
Москва, Санкт-Петербург
располагается в верхнем слое почвы, ее легко травмировать. Во избежание этому садоводы часто прибегают к залужению. По той же причине полив производится исключительно при помощи лейки. Не стоит обдавать «зеленые вертикали» сильной струей из шланга или резко выливать в приствольный круг ведро воды. Отнеситесь бережно к корневой системе деревьев.
необходима омолаживающая обрезка

, чтобы вырастить целую плантацию растений, приносящих качественный урожай. Большую роль в жизни молодняка играет

И последний нерешенный вопрос:
Навоз;
Желательно, чтобы в это время температура днем не опускалась ниже +3 °C. Для работ подойдет раствор бордоской жидкости, который изготавливается путем смешения 10 литров воды с 25 гр медного купороса и негашеной известью. После распускания почек деревья нужно обработать инсектицидами, при этом опрыскиваются как ветки, так и земля вокруг саженца, ведь вредители могут спокойно прятаться в земле. К наиболее действенным относят такие препараты, как:

Бордоская жидкость. Это недорогой, но очень действенный препарат. Он спасает растения от парши, плодовой гнили, ржавчины, фитофтороза и множества других заболеваний. Недостатком ее является то, что в растворе она не хранится. Поэтому ее всю необходимо использовать в тот же день, когда раствор приготовлен. На разные виды растений необходимо определенное количество раствора, переизбыток приведет к неприятным последствиям. На деревья, которые не достигли 5-летнего возраста, расходуют до 2 литров бордоской жидкости на 1 дерево, на плодоносящие взрослые – 10 литров. Смородина и крыжовник обрабатывается 1–1,5 литрами раствора на 1 растение. А на 10 кустов малины понадобится 2 литра. Виноград обрабатывается в расчете 1,5 литра на 10 квадратных метров. Опрыскивание проводится в два этапа. Первое проводится весной при раскрытии почек, второе, более легким раствором, до распускания бутонов.

Для старых деревьев и тех, кто стал плохо плодоносить, производят омолаживающую обрезку. Для этого старые ветки укорачивают, чтоб молодые пошли в сильный рост. Делать такую обрезку можно 1 раз в 4 года.

Перед посадкой саженцев плодовых деревьев необходимо подобрать место для их произрастания. Скомбинировать и разметить дизайн сада и подобрать правильных деревьев-соседей.

Подкормка плодовых деревьев

тел.: +38 (063) 589 13 16

Вот мы и рассмотрели, как правильно ухаживать за садом после зимы, в период жары и при подготовке ко сну. Осталось пожелать вам успехов во всех начинаниях. Ипусть ваш сад цветет, пахнет и приносит отличный урожай! :)

, только она способна вернуть дерево к жизни. Кроны необходимо проредить и удалить сплетающиеся ветви. Срезать большие ветки лучше не сразу, а по частям. Таким образом, вы не зацепите соседние побеги и не нанесете лишних травм растению. В остальном уход ничем не отличается от заботы о сравнительно молодых насаждениях. Поэтому почитать, как ухаживать за старым садом можно в предыдущей главе данной статьи.

комплекс агротехнических мероприятий

как ухаживать за садом летом

Птичий помет;

Инсегар

MegaOgorod.com

Уход за яблоней весной – от обрезки до удобрений!

Пересадка яблони весной – как сделать все правильно?

Защита сада от вредителей весной

Абига-Пик применяется как противогрибковый и противобактериальный препарат практически для всех растений в саду и огороде. Смешивать с другими препаратами его нельзя, так как медь, содержащаяся в составе Абига-Пик, вступает в реакцию и выпадает в осадок.
Если сад запущен, то необходимо провести санитарную обрезку. На густых деревьях плоды будут мелкими и слабыми. Поэтому в первую очередь дерево стоит почистить от лишних ветвей. Срезаются сначала поломанные, сухие и больные ветви. Далее, чистится центр кроны дерева, оставляется 3-5 сильных молодых ветвей. Верхняя часть кроны подрезается, а основные ветви направляют в стороны. В первый год после обрезки дерево будет восстанавливать силы и может не принести долгожданный урожай. Но через год растение порадует хозяина вкусными, сочными и крупными плодами.

Чтоб выбрать хороший саженец необходимо соблюдать несколько простых правил:

тел.: +38 (068) 875 87 24

Доступно изложены основные принципы грамотного удобрения садового участка.
Все процедуры: начиная от полива и внесения удобрений и заканчивая формирующей и санитарной обрезкой могут выполнить наши профессиональные садоводы. Мы обеспечим жизнедеятельность вашего сада и его плодородие на высшем уровне.
, состоящий из:

? Весь знойный период придется следить за появлением насекомых-вредителей и бороться с ними. Некоторым растениям в особо засушливое время понадобится дополнительный полив.

Раствор медного купороса., направленный на борьбу с листоверткой;Уход за садом ранней весной

Уход за яблоней весной – обрабатываем от вредителей

При обработке плодовых деревьев необходимо обработать весь участок. Так как болезни и вредители легко могут перекочевать с больного дерева на здоровое. Поэтому опрыскивать необходимо деревья, кусты, почву вокруг растений и даже ограду. Растворы готовятся внимательно и аккуратно, при этом перемешивание должно быть тщательным.

Внесение минеральных и органических удобрений очень важно для правильного роста и развития растения.

Возраст дерева должен быть 1-2 года. Такое растение начнет приносить плоды уже на 2 или 3 год. Более взрослые саженцы приносят плоды уже на следующий год, но они стоят дороже и приживаются хуже.тел.: +38 (066) 045 45 81
»Обрезая старые растения, мы побуждаем их к омоложению и новой жизни. Оптимальная обрезка — этоКак показывает практика особую роль в урожайности Ореховых играет
перекапывания и рыхления почвы в приствольном круге (проводится для уменьшения испарения влаги несколько раз за лето);Основы, как ухаживать за садом и огородом в зависимости от времени года мы уже описали. Теперь рассмотрим необходимость гигиенических процедур. При проведении оздоровительных мероприятий, шансы обретения болезней сводятся к нулю.

Как ухаживать за яблоней весной с помощью удобрений?

Волиам ТаргоРекомендуем ознакомитьсяВ обратном случае часть растения будет обработана легким раствором, а другая часть получит ожоги от сильной концентрации. Это может привести к гибели всего дерева или куста. Во время процесса опрыскивания емкость с раствором также регулярно взбалтывается для постоянного перемешивания жидкости.

Этот процесс проводят весной и осенью. Калий, фосфор, магний, азот – необходимо вносить в почву, так как этих элементов часто не хватает. Вносятся они с большим количеством воды. Азотистые удобрения в весенний период, а фосфор и калий в осенний период, перед зимовкой.

Главным критерием для выбора уже плодоносящих саженцев является его правильное извлечение из предыдущего места произрастания. Корни не должны быть сильно повреждены и находиться они должны в большом земляном коме.
e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
мягкое
вода

полива (во время засухи);

nasotke.ru

Создание идеального грунтаВ первую очередь разберемся, уничтожающий клещей;
Так, например, больные деревья вообще лучше не пересаживать, а взрослые яблони можно перемещать на другие места, только если их возраст превысил 15 лет. Инструкция по высадке деревьев:Обработку необходимо проводить в перчатках и защитном костюме, так как эти препараты полезны для деревьев, но пагубно влияют на здоровье людей.Молодые саженцы нуждаются в зимней защите от морозов и диких животных. Поэтому часто на зиму вокруг деревьев до 5 лет выстраивают небольшие ограждения и укутывают картоном. Это защищает тонкий ствол от сильных морозов, а кору от грызунов. В теплых регионах деревья не утепляются.
Далее, у молодых саженцев измеряется диаметр штамба на расстоянии 5 см от прививки. Размер его должен быть около 2 см. Такое растение будет иметь хороший сильный ствол, и приносить богатый урожай.Вам необходимо хотя бы приобрести книжку «Азбука садовода». Там все очень просто написано и нарисовано.регулирование и
. Это влаголюбивые деревья. Поэтому в перечне правил о том как ухаживать за ореховым садом, первое место занимает обязательный полив в период засухи. В знойную погоду каждое дерево придется полить в среднем 3-5 ведрами воды. Грунт в приствольном должен быть насыщен влагой минимум на 40 см вглубь.внесения удобрений (весной – на основе азота, осенью – минеральные составы);. Сюда входит (при необходимости) полив, мульчирование, рыхление,борьба с сорняками и внесение удобрений. Ниже приведены картинки, наочно показывающие, как ухаживать за садом фруктовым (яблоней, грушей, вишней с фото).

как ухаживать за садом весной

Основные процедуры

Нурелл-ДСначала подготавливаем траншеи для высадки, которые должны быть в два раза больше, чем ком саженца. Сразу перекапываем землю, убираем сорняки, на дно ямы положите известняк и органические удобрения. Заранее заготавливаем небольшие деревянные колья (по три штуки на дерево) для поддержки растений;
Также проводить обрызгивание стоит в сухую погоду, утром, после того как сойдет роса. Препараты должны пару дней находиться на дереве, а влага может его смыть, и результат будет минимальный. Разбрызгивание проводят на расстоянии 75–80 см от растения в безветренную погоду.Ранней весной все садоводы выходят на опрыскивание плодовых деревьев. Этот процесс проводится для того, чтоб предупредить болезни и инфекции, которые могут погубить дерево. Также проводится процедура обеззараживания от насекомых, которые живут в коре деревьев и могут нанести вред как самому растению, так и плодам. Оптимальная температура окружающей среды для опрыскивания от +8 до +10 градусов.
У однолетних саженцев ветвей быть не должно, у двухлетних не более 2-3 небольших веточек. Корневая система должна быть сильной и иметь здоровый вид.проводить обрезку, подкармливать удобрениями, бороться с болезнями и вредителями, уничтожать сорняки в приствольных полосах.

осторожное

Минимализировать испарение можно при помощипериодической прополки (сорняки способны нанести огромный вред насаждениям, особенно молодняку).Обеспечение безопасности. С приходом первых ясных деньков, садоводы проходятся по своим владениям и осматривают перезимовавшие насаждения. В первую очередь «раздевают» столбы, пора освободить их от рубероидных шуб. Пока сад не проснулся, можно приступить к обрезке. Важно уделить внимание штамбам, пора провести весеннюю побелку. Не забудьте и о корневой системе – внесите удобрения для активации роста. Также весной уберите ловушки на грызунов и установите ловчие системы для букашек., который позволяет бороться с комплексными вредителями всех плодовых деревьев.

Пересаживать деревья нужно ранней весной до момента наступления вегетационного периода, чтобы на нем не было листьев. Выкапывая дерево, старайтесь захватить большой ком с корневой системой, не повредив растение. В этом вам также поможет мягкая ткань, которой следует обернуть ствол, а земляной ком лучше всего упаковать в сетку;
В почве не содержится достаточное количество органических и минеральных веществ, а в местах, где произрастают деревья не 1 год, она истощается. Поэтому ежегодно рекомендуется подкармливать деревья в весенний период. Для хорошего роста дерева, появления сильных ветвей необходим азот. Именно с таким элементом удобрения вносят ранней весной в почву под растение.
Деревья необходимо подготовить к обработке:
Основной уход за деревьями включает в себя своевременный полив, весеннюю и осеннюю обработку от болезней и вредителей, обрезку и внесение удобрений и подкормок. Поливают деревья в основном в весенний период при внесении удобрений и в периоды сильно засушливого лета.

Перед высаживанием плодовых деревьев яблони в почву вносят органические, а из минеральных — фосфорные и калийные удобрения. В первые 3-4 года в молодых плодовых садах вносят только азотные, начиная с 5-го года, кроме азотных, — фосфорные и калийные (табл. 3). Органическими (перегной, компост) удобряют один раз в 2-3 года по 3-5 кг на 1 м2 приштамбового круга. Минеральные удобрения вносят ежегодно. В плодовых садах органические удобрения вносят один раз в 2-3 года, из расчета 4-6 кг перегноя или компоста на 1 м2 площади, минеральные, — ежегодно (табл. 4).исправление формы, но ни в коем случаемульчи

Поговорим о том,

– это борьба с вредителями и болезнями, создание максимально комфортных условий для зимовки, а также побелка для предупреждения солнечных ожогов в жаркие дни.Практически аналогичные манипуляции проводятся и в осеннее время. На вопрос «Но также вы можете использовать и «народные» средства, включая древесную золу, раствор которой способен эффективно справляться с гусеницами и яблоневой тлей. Кроме того, в золе содержится масса полезных для деревьев веществ: железо, медь, магний. К слову, в борьбе с вредителями вам поможет грамотная планировка огорода и сада, о чем следует обязательно задуматься.Яблони лучше всего высаживать сразу, ведь чем меньше будет время между тем, как вы выкопаете и посадите яблоньку, тем лучше будет приживаться дерево. Располагая ком земли в яме, следите, чтобы корневая шейка находилась выше грунта. Корни засыпаем рыхлой почвой без промежутков. Взрослое дерево через некоторое время может осесть, а потому вам придется еще раз подсыпать грунт.

Дерево в процессе развития поглощает множество веществ, микро и макроэлементов. Это водород, углерод, кислород, кальций, фосфор, железо, марганец, медь, бор. Их достаточное количество находится в почве, воде и окружающей среде. А таких элементов, как фосфор, азот, калий может находиться в земле под деревом в минимальном количестве и растение, испытывая нехватку, выглядит слабым и больным.

Повышаем урожайность орешника

Для этого садовод должен осмотреть все стволы и деревья на наличие болезней и лишайников, последние надо удалить.В основном в дополнительной влаге взрослые плодоносящие деревья не нуждаются, так как корневая система уходит глубоко под земли и питается оттуда. Обрабатываются плодовые деревья ранней весной, до появления цветов. Осенью после сбора плодов и опадания листвы.Почву в молодых плодовых садах (до 4-5 лет) удерживают в разрыхленном и чистом от сорняков состоянии. Начиная с 5-6 года в условиях орошения междурядья плодового сада засевают газонной травой, оставляя незасеянной полосу 0,5-0,7 м с каждой стороны штамба плодового дерева, что улучшает качество плодов плодового дерева.

не радикальное подрезание. В остальном орешник «обслуживается» так же, как и плодовые насаждения.как ухаживать за яблоневым садом

Как ухаживать за вертикальным садом

Формирование кроныкак ухаживать за садом осеньюУдобрение почвы позволит яблоне и другим плодовым деревьям стать намного сильнее, морозоустойчивее. Поскольку такой уход за яблоней весной влияет на урожайность, к подкормке стоит отнестись внимательно. Очень важное правило: при пересадке вам нужно соблюдать равновесие между корнями и «зеленой частью» растений, для чего следует подрезать крону.

Вносятся подкормки и удобрения в период, когда плодовое дерево активно растет — это весенние месяцы.Нападавшие листья под деревом и у его ствола стоит убрать, чтоб при обработке препараты попадали и на почву, в которой также зимует множество вредоносных насекомых.

Обрезка плодовых деревьев весной:

На приштамбовых полосах плодового дерева ранней весной закрывают влагу и через каждых 2-3 недели разрыхляют почву на глубину 8-12 см, уничтожая тяпкой сорняки. Последнее взрыхление проводят в конце августа — в начале сентября. При внесении органических удобрений перекапывают на глубину 18-20 см. Для успешной зимовки плодовых деревьев осенью, когда опадут листья, уничтожают сорняки, почву под плодовыми деревьями перекапывают.

. Кроме фигурной обрезки, внешняя форма кроны всегда должна соответствовать естественной форме произрастания растения. Часто можно наблюдать столь неумело обрезанные растения, что и по прошествии многих лет они выглядят весьма непривлекательно. Иногда в результате неумелой обрезки растений и подальшем не правильном уходе за местом среза растение может страдать, что может даже привести к проникновению в сердцевину растения болезнетворных грибков.» (© деревьяи другими плодовыми насаждениями. Здесь помимо вышеупомянутых мероприятий, важно обеспечить защиту от назойливых насекомых. Плодоносники – отличный корм для множества букашек. Молодые неокрепшие деревья становятся отличным источником питания для букашек, обожающих растительные соки (тли, клещи).осенью и весной. Перед зимой удаляют «лишние» (неплодоносные и пораженные вредителями и болезнями) побеги, весенняя обрезка проводится в целях формирования кроны и удаления отмерзших веток. Пример, как ухаживать за садом (фото) приведен ниже.?»ответ достаточно простой: провести практически те же процедуры, что и весной, за исключением «раздевания» штамбов и насыщения корней «активаторами» роста. В этом сезон мы как раз занимаемся утеплением стволов и сдабриваем грунт минералами. Остальная забота – идентична: белим, готовимся к обороне от вредителей, обрезаем.Любой процесс удобрения нужно начать с удаления сорняков, после чего обязательно рыхлим землюИспользуя секатор с остро заточенными лезвиями либо пилу, удаляем все неправильно растущие и поломанные побеги, такая обрезка плодовых деревьев пойдем им на пользу.

Так как практически все микро и макроэлементы дерево впитывает с водой, его обильно поливают после внесения веществ. Переизбыток удобрений или внесение его в неправильный период также влечет за собой негативные последствия. Например, если азот внести позже срока, молодые ветви могут не дозреть к зиме и замерзнуть в холодную пору года.Чтобы не навредить окружающей среде и собственному здоровью рекомендуется обрабатывать деревья не химическими препаратами, а биологическими. Последние, широко представлены на рынке и с каждым годом появляются новые.Обрезка деревьев производится ранней весной, до опрыскивания, когда растение еще не проснулось.В ноябре штамбы и основы скелетных ветвей плодовых деревьев красят садовой краской специального состава, которая при зимнем солнце убережет ствол и кору плодового дерева от ожога, дополнительно ее продезинфицирует, а также отпугнет мелких грызунов и насекомых. Краска на плодовое дерево ложится равномерно, при высыхании держится ровным слоем, не боится влаги. В феврале побелку повторяют в теплый солнечный день. Следующая побелка плодового дерева производится ранней весной с той же целью, в солнечный день.Работаем в регионах:

– необычные растения, это практически «столбики», покрытые листвой и плодами. Длительное время основной уход заключается в укреплении «несущей» основы – столба. В первые годы жизни на плодоносниках придется

Немаловажным является и «оборона» молодняка от зимних морозов. Как ухаживать за фруктовым садом в осенний период описано выше. Эти основы ухода относятся как к уже плодоносящим растениям, так и к молодняку.

Качественно выполнить все процедуры и мероприятия по уходу помогут наши профессиональные садоводы. Мы с радостью возьмем на себя опеку о ваших фруктовых плантациях и позаботимся как о своих! :)

Теперь поговорим о том,

derevoved.com

как ухаживать за яблоневым садом?

Doktor Tov

Артур Веселкин

Надежда

С помощью калия деревья и растения синтезируют сахар. Поэтому удобрения, содержащие этот элемент, особенно важны для плодовых деревьев. Также калий усиливает засухоустойчивость и морозостойкость растения. Вносятся они как водный раствор, после чего растение обильно поливается. Также весной под растение можно внести перегной и компост, чтоб обогатить почву органическими веществами.

Также обработку проводят до цветения, чтоб не нанести вред пчелам и не напитать вредными веществами будущие плоды.

В теплых регионах, где деревья просыпаются раньше, обрезку проводят в феврале месяце.

После опадания листьев штамбы плодовых растений необходимо обмотать бумагой и обвязать шпагатом для защиты от грызунов. Когда выпадет снег, плодовые деревья утаптывают около штамбов, чтобы не было доступа мышам к плодовому дереву.

Украина:

прореживать завязи

Обрезка молодых деревьев или как вырастить здоровый сад?

Обрезка молодого сада – какой вид работ выбрать?

Обрезка молодых деревьев весной и осенью

Устанавливать ловушки для вредителей,

На фото — инструмент обрезки деревьев, greenrest.ru

Предупреждение: без удаления веток и формирования кроны невозможно вырастить здоровое дерево и получить богатый урожай.
Виды обрезки и возраст дерева:
в одном стакане помещается золы 120—125 г, аммиачной селитры — 200 г, суперфосфата — 150 г и калийной соли — 250 г.Калийные и фосфорные удобрения вносите осенью, под глубокую перекопку, а азотные — весной, при первом рыхлении. При совместном внесении минеральных и органических удобрений (навоза, компоста, фекалий) их дозы внесения уменьшают вдвое против приведенных выше.
Не советуем поливать деревья часто и малыми дозами. Такое, к сожалению, нередко встречается. Но, надо хорошо запомнить: подобные поливы приносят только вред растению. Не допускайте этой ошибки.

Опрыскивать купоросом перед цветением и за месяц до созревания плодов.

Ухаживаем за молодыми деревьями и получаем шикарный урожай

На фото — схема обрезки деревьев весной, fesada.ru

nasotke.ru

Уход за яблоней весной – от обрезки до удобрений!

Пересадка яблони весной – как сделать все правильно?

Осматривать растения хотя бы раз в 5 — 7 дней на предмет выявления вредителей и признаков заболеваний.
к стати, в былые времена крестьяне на Руси высыпали в посадочные ямы под растения ведро овса, обеспечивая растение таким образом необходимым комплексом органических веществ.

Обвязывание штамбов для защиты от мышей одновременно предохраняет их и от солнечных ожогов.

Но также вы можете использовать и «народные» средства, включая древесную золу, раствор которой способен эффективно справляться с гусеницами и яблоневой тлей. Кроме того, в золе содержится масса полезных для деревьев веществ: железо, медь, магний. К слову, в борьбе с вредителями вам поможет грамотная планировка огорода и сада, о чем следует обязательно задуматься.
Яблони лучше всего высаживать сразу, ведь чем меньше будет время между тем, как вы выкопаете и посадите яблоньку, тем лучше будет приживаться дерево. Располагая ком земли в яме, следите, чтобы корневая шейка находилась выше грунта. Корни засыпаем рыхлой почвой без промежутков. Взрослое дерево через некоторое время может осесть, а потому вам придется еще раз подсыпать грунт.
Фото схемы обрезки деревьев, fesada.ru

Уход за яблоней весной – обрабатываем от вредителей

Когда и как весной снимают с деревьев обвязку?В первые годы после посадки плодовые деревья полностью не используют всей предоставленной им при размещении площади. Развитие корневой системы проходит сначала в объёме посадочной ямы, и только примерно через два года корни выходят за её пределы. Обрабатывают почву в основном на площади приствольного круга, который с каждым годом расширяют примерно на 0,5 м.
Удобрение почвы позволит яблоне и другим плодовым деревьям стать намного сильнее, морозоустойчивее. Поскольку такой уход за яблоней весной влияет на урожайность, к подкормке стоит отнестись внимательно. Очень важное правило: при пересадке вам нужно соблюдать равновесие между корнями и «зеленой частью» растений, для чего следует подрезать крону.
obrezka-Фото инструмента для обрезки деревьев, liveinternet.rumolodogo sada-vesnoy-oseniu-10Немного отличается работа, когда предстоит обрезка молодых плодовых деревьев, ведь в это время у растений скелетные ветки значительно ослабевают, а вместе с этим усиливается образование боковых разветвлений, крона также сгущается, а плодовые побеги заметно теряют силу, цветочных почек становится меньше, а сам урожай получается скудным и некачественным.

Как ухаживать за яблоней весной с помощью удобрений?

Освобождать деревья от обвязки следует в пасмурные, может быть даже в дождливые дни, лучше к вечеру. Если это сделать в солнечную погоду, то может произойти ожог коры. Некоторые садоводы уже убедились в этом; например, при несвоевременной развязке кустов роз, вышедших из–под снега, их побеги уже через короткое время засыхают.
Остальная площадь (приствольные полосы, междурядья) остаётся свободной и используется под другие культуры.
Любой процесс удобрения нужно начать с удаления сорняков, после чего обязательно рыхлим землю
Используя секатор с остро заточенными лезвиями либо пилу, удаляем все неправильно растущие и поломанные побеги, такая обрезка плодовых деревьев пойдем им на пользу.

nasotke.ru

Уход за саженцами в первый год

На фото — обрезка молодого сада, farming.by

Уход за саженцами в последующие годы

Снимают обвязку после прекращения устойчивых морозных дней.

Для нормального развития сада нужно позаботиться о приствольном круге каждого дерева.

Предупреждение повреждения кроны снегом

. Этого можно достигнуть путем прореживания кроны. Все работы проводятся остро заточенным секатором.

На фото — обрезка молодых деревьев, demetra.com.ua

Защита штамбов от солнечных ожогов

Дозы удобрений зависят от плодородия и состава почвы вашего региона.

profermer.ru

Для этого «на кольцо» (у основания) нужно вырезать следующие ветки:

Уход за молодым садом

Фото обрезки молодых деревьев, soweren.ru

Обрезка

Компостную кучу располагают на расчищенной площадке шириной примерно 1,5—2 м у основания внизу, 1—1,5 м высотой и произвольной длины. Закладка ведется начиная с ранней весны, когда появляется первый материал в виде старых листьев с земляничной грядки, и кончая поздней осенью, когда в компост кладут капустные листья. Компост, чтобы перепрел, нужно периодически поливать водой, а еще лучше помоями, навозной жижей. Добавьте в кучу золы либо извести. Хорошо бы два раза за лето компостную кучу перелопатить до самого основания. Перелопачиванием ускоряем разложение отбросов. Компост бывает готов через 2 года. Чаще всего садоводы закладывают не одну, а две кучи. Тогда у них из года в год подходит пригодный к использованию, хорошо разложившийся компост.
Так как в молодых садах деревья в первые годы не полностью используют отведенную им площадь, то надо в междурядьях высаживать овощи и картофель. Междурядья яблонь можно -использовать примерно до 15 лет, а междурядья, скажем, вишни и сливы — вдвое меньше. Высаживают самые разнообразные культуры, такие, как огурцы, тыква, картофель, помидоры, свекла, морковь, петрушка, брюква, лук и репа. Особенно полезны горох, бобы и фасоль. Являясь бобовыми растениями, они обогащают почву азотом.

Когда проводить обрезку плодовых растений

Подкормка плодовых деревьев и кустарников

Содержание:

Весенняя обработка приствольных кругов заключается в разрыхлении почвы без оборота пласта, и завершается выравниванием поверхности почвы с последующим мульчированием (притенением перегноем, торфом, травой), предохраняющим почву от иссушения, образования поверхностной корки и сорняков.

Золу;

Больные и засохшие;

Полив

На фото — обрезка молодых деревьев весной, soweren.ru

Если вы посадили однолетний саженец яблони или груши, то его нужно укоротить. Такая обрезка будет способствовать активизации роста боковых почек и появлению сильных веток, из которых впоследствии сформируется скелет дерева. Однолетние деревца сливы и вишни имеют обычно хорошо развитую крону и потому в обрезке не нуждаются.
На садовых участках, случается, используют на удобрение фекалии. Их лучше использовать в виде торфофекалий, то есть торф, смешанный и выдержанный 2 года с фекалиями. Торфофекалий можно готовить отдельно, расстелив мелкий торф слоем в 15—20 см, и обильно поливая его жидкими фекалиями. Торфофекалий проще готовить непосредственно в уборной, периодически ссыпая туда порции мелкого, хорошо разложившегося торфа. Потом туалет очищают и полученную смесь укладывают неподалеку в кучу, которую и выдерживают для разложения в течение 2 лет.
О двух промахах.

Первый весенний полив проводится до цветения дерева, во время цветения или сразу после него.

Защита плодовых деревьев от вредителей и болезней

1.5 Еще по теме:

Весной плодовые деревья ощущают потребность в удобрениях, особенно азотных, необходимых для роста молодых растений. В это время очень полезны подкормки деревьев селитрами, синтетической мочевиной.
Навоз;
Желательно, чтобы в это время температура днем не опускалась ниже +3 °C. Для работ подойдет раствор бордоской жидкости, который изготавливается путем смешения 10 литров воды с 25 гр медного купороса и негашеной известью. После распускания почек деревья нужно обработать инсектицидами, при этом опрыскиваются как ветки, так и земля вокруг саженца, ведь вредители могут спокойно прятаться в земле. К наиболее действенным относят такие препараты, как:

idei-dlia-dachi.com

Ветки, трущиеся друг о друга и скрещивающиеся между собой;

На фото — обрезка молодых деревьев осенью, soweren.ru

Содержание междурядий

Обработка приствольных кругов

В засушливое время требуется полив.

Птичий помет;

Полив

Инсегар

Защита сада от вредителей весной

Ветки, образующие развилки, раскалывающиеся под тяжестью урожая;

Обрезка декоративных кустарников осенью

Птичий помет в сухом виде следует внести из расчета 120—150 г на 1 м2 приствольного круга.

Раствор медного купороса.

, направленный на борьбу с листоверткой;

Уход за садом ранней весной

Побеги, которые сильно загущают крону дерева.Обрезка винограда осенью схема

Обрезка молодых деревьев

Волиам Тарго

Рекомендуем ознакомиться

sweli.ru

Повышенное внимание к растениям в первые два года после посадки не только имеет решающее значение для их дальнейшего развития, но и позволяет исправить недостатки, допущенные при неудачной посадке.

Консультант: Ирина Кудренко, кандидат биологических наук

Послепосадочные мероприятия

Сразу после посадки дерева приствольный круг рыхлят. Это способствует сохранению влаги в почве и не дает развиваться сорнякам. Для поддержки в ненастную погоду растения подвязывают к опорам. При этом регулярно проверяют, чтобы подвязочный материал не врезался в кору, а также предупреждают трение об опору, поскольку повреждение коры может привести к гибели растения. Для защиты от иссушения тканей весной, в сухую ветреную погоду стволики обертывают влажной тряпкой или мхом. При выраженном нарушении равновесия между объемом корневой системы и надземной частью растения проводят послепосадочную обрезку. Обычно побеги укорачивают на четверть.

Свежие листья молодых растений – деликатес для листогрызущих гусениц и для зеленой тли. Сбор вредителей проводят вручную. Если это не дает результата, необходимо применить биологические или химические средства защиты.

Подкормка

В 1-й год роста корневая система растения развивается в пределах посадочной ямы, используя внесенные при посадке удобрения. В этот период удобрения не вносят, однако если подкормки были внесены не полностью и саженцы растут неинтенсивно, в приствольный круг вносят 10 кг перепревшего навоза, 120 г суперфосфата, 40 г хлористого калия, 60 г аммиачной селитры.

На 2-й год (если растения дали недостаточный прирост в 1-й год) в приствольный круг, который следует расширить в диаметре на 50 см, следует внести такое же количество удобрений. Так как молодые деревца весной остро ощущают потребность в азотных удобрениях, можно увеличить дозу аммиачной селитры до 80-90 г, а также добавить мочевину.

Если почвы бедные, удобрения можно вносить частями, поверхностно, после чего заделать их граблями, полить и замульчировать торфом или компостом.

Полив

Удобрение рекомендуется сочетать с поливами, которые необходимо проводить весь посадочный год. В противном случае верхушка надземной части саженца начнет постепенно отмирать, пока в корнеобитаемом слое не восстановится нормальная влажность и питательная среда.

В среднем для плодовых культур на суглинистых и глинистых почвах достаточно 3-х поливов: сразу после посадки, во 2-й половине мая и в июле – не менее 3-4 ведер под дерево. При жарком засушливом лете или запоздалой весенней посадке нужно не менее 4-5 поливов: 2 весенних и 2-3 летних. На легких супесчаных почвах требуется не менее 5-6 поливов.

Приостанавливают поливы в августе и начале сентября, дав возможность молодым приростам растений хорошо одревеснеть и подготовиться к будущим морозам. В конце сентября – октябре обильный полив (двойной нормой) способствует росту корней даже под снегом. Подзимние поливы укрепляют зимостойкость саженца.

Мульчирование

Накоплению и сохранению влаги в почве способствует мульчирование – покрытие приствольных кругов перегноем, компостом, соломистым навозом, торфом, бумагой для мульчирования, полиэтиленовой пленкой, резаной соломой и выполотыми сорняками. Не рекомендуется для мульчирования использовать опилки, особенно хвойных пород.

Мульчу раскладывают слоем 3-5 см по всему приствольному кругу, за исключением небольшого участка вокруг ствола в радиусе примерно 10-15 см. Эту работу необходимо провести сразу после первого рыхления. Позднее мульчирование, особенно сухим торфом, когда земля уже подсохла, не дает положительного результата, а в засушливые годы может даже понизить урожай. В течение лета по мере уплотнения почву под мульчой рыхлят, сдвинув мульчирующий материал в сторону. После рыхления его снова распределяют по приствольному кругу. Осенью мульчу заделывают в почву на удобрение.

Осенняя перекопка

Правильная обработка почвы не только улучшает условия питания растений, но и способствует накоплению и дальнейшему сохранению влаги в почве, что повышает общий иммунитет деревьев. Основную обработку почвы с внесением удобрений производят в позднеосенний период, когда плодовые деревья заканчивают рост и завершается листопад. Почву перекапывают лопатами с оборотом пласта, не размельчая почвенные комья. При перекопке почвы в приствольных кругах необходимо соблюдать осторожность: лопату нельзя слишком заглублять во избежание повреждения корней. При этом лопата должна быть обращена к штамбу ребром. Вблизи молодого штамба желательно использовать рыхлители или культиваторы на глубину не более 6-7 см, далее от штамба можно обрабатывать глубже, на 14-15 см.

При перекопке с оборотом пласта выворачиваются на дневную поверхность и погибают зимующие в верхних почвенных слоях вредители. Кроме того, глыбистая поверхность почвы лучше задерживает влагу. Обратите внимание, что перед перекопкой почвы нужно удалить сорняки и сжечь опавшие листья.

Весенняя обработка почвы

Весной проводят разрыхление без оборота пласта и разравнивание поверхности почвы. Первое рыхление приствольных кругов с целью сохранения запаса влаги проводят, как сойдет снег, и почва немного подсохнет. В дальнейшем за весну, лето, осень приствольные круги рыхлят не менее 3-4 раз, при этом тщательно убирая сорняки.

Потребность в рыхлении определяется степенью уплотнения, засорения почвы, образованием корки после дождей. Размеры приствольных кругов зависят от возраста и развития растений. Они должны быть несколько больше ширины кроны. В первые два года после посадки у яблони, вишни, груши, облепихи достаточно обрабатывать круг шириной 1-1,5 м.

Обрезка

На 2-й год роста проводят обрезку. Это дает возможность привести в соответствие бурно развивающуюся надземную часть растения с корневой системой и заложить основы формирования кроны. Обычно плодовые деревья на сильнорослых подвоях формируют по разреженно-ярусной схеме, при которой дерево имеет 5-7 скелетных ветвей 1-го яруса и 4-5 2-го. Для этого на 2-й год боковые ветви обрезают на треть при длине побега 70 см и на половину при побеге длиной 100 см. Если предполагаемые будущие скелетные ветви одинаковы по развитию, то нижние побеги обрезают слабее, чем верхние. Для получения 2-го яруса кроны укорачивают и центральный проводник, оставляя его длиной 45-50 см. Учтите, что правильный уход за почвой должен обеспечить прирост побегов за один сезон на 60-70 см у семечковых и 80-100 см у косточковых культур.

Первая зимовка

Дабы избежать повреждений растений снегом, веточки будущих крон в конце осени стягивают мягким материалом. Эту операцию проводят вдвоем в безморозные дни во избежание поломок. Кроме того, в конце февраля – начале марта, когда нет устоявшейся температуры, возможно повреждение растений солнечными ожогами. Применяемая как средство защиты побелка не всегда эффективна для молодых деревьев. Лучший результат дает обвязывание штамба специальными тканями, что одновременно предохраняет его от грызунов. Учтите, что освобождение деревца от тканевой обвязки рекомендуется делать в пасмурные, лучше дождливые дни, ближе к вечеру.

Как правильно ухаживать за садовыми деревьями

Уход за плодовыми деревьями на фото

Плодовые деревья со времени посадки и до конца своей жизни претерпевают ряд существенных изменений, различных в каждом возрастном периоде.

Первый период — период усиленного развития вегетативных (ростовых) частей. В процессе того как ухаживать за садовыми деревьями в этой фазе, следует учитывать, что в это время преобладает развитие ростовых органов над плодовыми. Количество последних к концу периода увеличивается; на них закладываются плодовые почки.

Второй период — период плодоношения. Он характеризуется увеличением количества обрастающих веток и плодовых почек до наибольших пределов, снижением роста вегетативных частей. Это наиболее длительный в жизни дерева период. Он особенно важен.

Третий период — период массового отмирания скелетных (основных) ветвей. Он характеризуется постепенным ослаблением плодоношения и усиленным отмиранием отдельных, преимущественно периферических частей кроны, причем на более старых частях возникают новые побеги (волчки). При уходе за плодовыми деревьями в этот период нужно не забывать, что периферическая часть корневой системы растений в это время начинает отмирать, а новые корни возникают на старых ближе к основанию дерева.

Эти периоды связываются между собой рядом переходных.

Такие же периоды переживают и ягодные растения, только они протекают у них быстрее.

Плодовые растения как и многолетние древесные ежегодно проходят периоды вегетации и покоя. За период вегетации протекает в определенном порядке ряд фенофаз роста и плодоношения.

Ухаживать за плодовым деревьями, как советуют опытные садоводы, нужно с учетом основных фенофаз:

Весенней вегетации: а) набухание почек — ростовых и плодовых; б) распускание почек; в) обособление соцветий и бутонов; г) появление в бутонах свернутых лепестков.
Цветение — начало, массовое цветение, конец цветения.
Плодоношение — фенофаза от начала завязывания плодов до наступления их съемной зрелости.
Рост побегов — фенофаза, охватывающая период усиленного роста и заканчивающаяся закладкой верхушечной почки.
Осенняя вегетация — от конца роста побегов до конца листопада.

Период покоя у плодовых растений продолжается от опадания листьев осенью до набухания почек весной. Он связан с холодным временем года.

Продолжительность каждого периода, а также прохождение отдельных фенофаз плодовых растений зависят от видовых и сортовых особенностей, а также внешних условий и агротехники.

Уход деревьями в саду весной, летом и осенью в значительной мере определяется качественными изменениями растений в отдельные возрастные периоды. Отдельные же приемы, или агрокомплексы, должны применяться в соответствии с прохождением фенофаз и учетом породно-сортовых особенностей плодовых растений в конкретных условиях.

Уход за саженцами плодовых деревьев должен быть направлен на создание благоприятных условий в первый период развития плодовых деревьев, обеспечивающих у них сильный вегетативный рост, образование плодовых органов и ускоренное вступление в плодоношение.

Ухаживать за деревьями в саду, как показывает практика, нужно таким образом, чтобы все мероприятия способствовали своевременному ежегодному прохождению за вегетационный период фаз роста плодовых растений, их полному окончанию и достаточной закалке на зиму. Это достигается применением системы агротехнических мероприятий по обработке почвы в саду и уходу за плодовыми растениями.

Как правильно ухаживать за саженцами молодых плодовых деревьев в саду

Ухаживать за молодыми плодовыми деревьями нужно как можно более тщательно, чтобы обеспечить полную приживаемость посаженных растений, их хорошее состояние и полное окончание роста в конце вегетации. Почву в саду первого года посадки надо содержать во влажном и чистом от сорняков состоянии. При уходе за юными плодовыми деревьями весной и летом необходимо произвести 4-5 поливов и прополкой уничтожить все сорняки. После каждого полива деревьев в саду следует поправлять покрышку лунок.

Междурядья молодых насаждений можно использовать под овощные культуры при обязательной полке сорняков и рыхлении почвы не менее трех раз за лето. Особо чистыми от сорняков нужно содержать ягодные культуры.

В течение лета надо следить за развитием и состоянием посаженных деревьев. Появляющихся вредителей — гусениц и жуков, объедающих почки и листья, надо немедленно уничтожать путем сбора или опыливания и опрыскивания ядохимикатами, так как поврежденные деревья резко снижают приживаемость, а иногда гибнут.

В процессе ухода за плодовыми деревьями осенью после зяблевой обработки почвы в междурядьях, приствольных кругах и полосах для предохранения растений от морозов и грызунов следует произвести обвязку стволов и крон, а для предохранения корней от вымерзания — окучивание их землей.

При уходе за садовыми деревьями весной холмики разравниваются, а обвязка снимается.

Здесь вы можете посмотреть видео, посвященное уходу за плодовыми деревьями в саду:

Формирование и обрезка садовых деревьев (с видео)

Обрезка садовых деревьев на фото

Одной из основных работ в общем комплексе агромероприятий по уходу за деревьями в первые годы после посадки является формирование кроны, от которого в значительной степени зависят состояние и долговечность плодового дерева.

Формирование и обрезка садовых деревьев направлены на создание устойчивого скелета кроны, прочно связанного со стволом и способного без подпор выдерживать полный урожай. Также обрезка деревьев при уходе за садом способствует правильному и равномерному распределению ветвей по стволу и в пространстве, обеспечивающее свободный доступ воздуха и света в крону, и возможность механизации производственных процессов по уходу за насаждениями и урожаем.

Наиболее полно этим условиям удовлетворяет формирование кроны при обрезке садовых деревьев по безъярусной системе. При этой системе крона яблони и груши должна иметь не менее 6—8 основных скелетных сучьев, три нижних сука должны быть сближены на расстояние 8—12 см, а вышележащие распределены на 15—20 см друг от друга. У вишни и сливы все основные сучья распределяются на равных расстояниях — в 5—10 см.

Чтобы правильно обрезать деревья саду, высоту стволов у яблони и груши со среднераскидистой кроной (Анис, Антоновка обыкновенная, Боровинка, Алебастровое и др.) надо оставлять около 40—50 см, а у сортов с раскидистой кроной (Скрут, Хорошавка и др.) 60 см. У привитой вишни высота ствола должна быть около 40—50 см. Но в ряде случаев лучше формировать деревья в низкоствольной и даже кустовой форме, особенно в Заволжье, о чем было сказано выше.

У посаженных деревьев с заложенными в питомнике кронами в первый год надо подрезать на 1/3— 1/4три основные ветви и побег продолжения, находящиеся между ними ветви укоротить на 4—5 междоузлий, т. е. оставить их в качестве побегов утолщения.

Для закладки основных (обычно двух) и боковых сучьев кроны со второго года, а у деревьев, давших слабый прирост, с третьего года и до полного формирования кроны (обычно в течение 3—5 лет) нужно продолжать обрезку проводника на 30—40 см. Побеги утолщения на стволе и основных сучьях на протяжении 25—30 см от их основания прищипываются (в зеленом состоянии) на 3—5 почек. Для регулирования роста основных сучьев нижние обрезаются меньше, чем верхние.

При закладке новых ветвей необходимо следить за правильностью расстояния их друг от друга (15 — 20 см) и равномерным распределением во все стороны. После заложения последней боковой ветви надо вырезать или сильной обрезкой ослабить побег продолжения.

В течение всего периода формирования кроны развитие боковых ветвей должно быть подчинено развитию ствола. Поэтому при всех обрезках побег продолжения оставляют более длинным, чем основные сучья, а последние в свою очередь — длиннее побегов утолщения.

После окончания формирования кроны побеги утолщения между нижними скелетными ветвями постепенно, в течение 3—4 лет, вырезаются «на-кольцо». Обрезку концов ветвей в это время обычно прекращают, а применяют главным образом прореживание лишних ветвей

Видео «Обрезка деревьев в саду» поможет вам лучше представить, как выполняется этот агротехнический прием:

Уход за садом: как правильно обрезать плодовые деревья

Молодые сады в средней полосе России обычно закладывались деревьями, сформированными по типу пятисучной или ярусной кроны. Большую часть посадочного материала с этой формировкой выпускают питомники и в настоящее время.

В основу формирования кроны положено ярусное расположение ветвей. Двухлетние саженцы при посадке в сад должны иметь пять сильных боковых сучьев (первый ярус) и вертикально направленный побег продолжения. Основные ветви развиваются обычно из расположенных рядом на стволе почек, реже через одну (мутовчатая крона).

Второй ярус ветвей закладывается на проводнике на второй или третий год после посадки в сад на расстоянии 40—50 см от первого. Боковые ветви второго яруса должны находиться в промежутках между сучьями первого яруса. Для второго яруса оставляют обычно три ветви с разреживанием их через одно междоузлие.

При желании может быть заложен таким же образом и третий ярус. Трехлетние саженцы, выпускаемые из питомника, обычно имеют уже заложенный второй ярус кроны.

В последующие 2—3 года обрезка производится главным образом для регулирования силы развития отдельных сучьев. Верхние ветви обрезают сильнее нижних. Боковые ветви между ярусами и скелетными ветвями коротко обрезают или прищипывают, при загущении же вырезают совсем.

Сравнительно с безъярусной системой ярусная обрезка деревьев в саду имеет ряд недостатков:

мутовчатое расположение основных сучьев первого яруса, не обеспечивающее прочного срастания их со стволом, поэтому под тяжестью урожая возможны разломы сучьев (если не подставлены подпоры), что уменьшает долговечность дерева;
скученность сучьев, создающая менее благоприятные условия для освещения и доступа воздуха к внутренним частям кроны, вследствие чего центральный проводник и основные ветви слабо развиваются и часть их нередко отмирает. У некоторых сортов (Анис, Антоновка обыкновенная и др.) эти недостатки выражаются в меньшей степени.

Пятилетнее дерево, формируемое по пятисучной (ярусной) системе.

Относительно более прочная пятисучная крона получается при разреживании боковых ветвей на стволе путем вырезки их через одну-две.

Чтобы правильно обрезать плодовые деревья, как советуют опытные садоводы, приступать к этому мероприятию нужно ранней весной до начала сокодвижения, так как обрезка начавшего рост дерева может ослабить его развитие.

Во избежание загущения кроны обрезать ветви надо на внешнюю почку. В случаях же сильного отклонения ветви книзу или направления ее в сторону обрезку делать или на внутреннюю почку, или на боковую.

Уход за почвой в саду: приемы обработки

Агротехнические мероприятия по уходу за почвой в молодом саду должны быть направлены на усиленный рост деревьев в первой половине вегетации и на своевременное окончание роста с полным вызреванием древесины и ее закалкой на зиму — во второй половине вегетации. Для этого нужное ранней весны до конца лета создавать лучшие условия водоснабжения и питания плодовых деревьев.

Почву в молодом саду необходимо содержать под черным паром. Этот приемы обработки почвы способствует накоплению и сохранению влаги в грунте, проникновению в него воздуха, что содействует накоплению питательных веществ и лучшему усвоению их растениями. Для этого ежегодно осенью междурядья сада, не занятые многолетними культурами, следует перепахивать на глубину 18—20 см, оставляя пашню незаборонованной вспашку междурядий надо проводить в продольном и поперечном направлениях, чем сокращается площадь перекопки приствольных площадок, или же — один год в продольном направлении, а другой — в поперечном.

Для задержания влаги на склонах вспашка проводится поперек их.

Невспаханные полосы и приствольные круги перекапываются на ту же глубину.

Во избежание повреждений корневой системы перекопку около деревьев нужно производить на меньшую глубину (8—10 см), а лопату при перекопке ставить ребром к дереву. Для перекопки очень удобны садовые вилы.

Диаметр обрабатываемого приствольного круга должен быть примерно на 1—1,5 м больше диаметра кроны, ежегодно при перекопке его нужно увеличивать в среднем на 0,5 м.

В целях сохранения влаги в почве, экономного расходования ее и борьбы с сорняками в весенне-летний период производится несколько поверхностных рыхлений. Ранней весной, в зависимости от степени готовности почвы к обработке, междурядья рыхлят обыкновенной бороной. Можно для этой пели применять и дисковую борону.

В случае сильного уплотнения почвы после таяния снега, что обычно наблюдается на тяжелых суглинистых и глинистых почвах, ее нужно взрыхлить культиватором или лущильником, а затем забороновать, не оставляя крупных комьев.

Одновременно с рыхлением междурядий промотыживаются и забороновываются граблями приствольные круги и рядовые полосы, как основной посадки, так и культур-уплотнителей.

В случае сильного сплывания и уплотнения почвы приствольные круги и рядовые полосы нужно перекопать вновь и одновременно разровнять поверхность граблями. После рыхления приствольные круги мульчируются навозом, мелкой соломой, древесным листом и другими материалами на тол шину 6—10см. Это мероприятие особенно полезно там, где не представляется возможности проводить систематическую поливку. Мульчирование оказывает полезное действие не только на сохранение влаги в почве, но и на сохранение ее структуры, а также создает более благоприятные условия почвенного питания для плодовых растений.

При осенней перекопке мульчирующие материалы следует смешивать с почвой.

В течение весенне-летнего периода по мере уплотнения поверхности почвы, образования корки после дождей и появления сорняков необходимо произвести еще 4—5 рыхлений как приствольных кругов и полос, так и междурядий, применяя для этого мотыги, конные или тракторные культиваторы, лущильники и другие орудия.

К концу лета при значительной влажности почвы и наблюдающейся затяжке роста деревьев рыхление почвы надо прекратить. В сухое же лето при нормальном окончании роста побегов рыхление продолжают до осени.

Обработка почвы в саду: какие удобрения вносить под плодовые деревья

А чем удобрять плодовые деревья в саду? Для улучшения физических свойств почвы, резко изменяющихся под влиянием длительной обработки (сильное распыление), а также улучшения условий питания деревьев в приствольные круги и полосы необходимо систематически вносить органическое удобрение — навоз, компост, торфофекалий и др. В порядке чередования с органическими удобрениями вносится и полное минеральное удобрение — азот, фосфор и калий.

Навоз для удобрения при обработке почвы употребляется только хорошего качества. Вносить его, как и другие органические удобрения, первые 3—5 лет нужно ежегодно или через год, а в последующие годы — через два года на третий по норме 4—6 кг на метр; минеральные удобрения вносить ежегодно, кроме очередного года внесения навоза, из расчета 10—12 г действующего вещества (азота, фосфора и калия) на кв. метр (примерно 25—30 г аммонийной селитры, 50—60 г суперфосфата и 20—25 г калийной соли).

Лучшие результаты дает ежегодное совместное внесение органических и минеральных удобрений под плодовые деревья (в половинных дозах).

Большой эффект в приросте молодых саженцев дает удобрение садовых деревьев жидкой азотистой подкормкой — минеральной или органической. Для подкормки применяют сульфат аммония, аммонийную селитру и другие минеральные удобрения из расчета 40 — 60 кг действующего вещества на гектар, или 4 — 6 г на кв. метр, а из органических — коровий и птичий помет, навозную жижу.

Навоз и другие органические, а также фосфорно-калийные удобрения для плодовых деревьев нужно вносить осенью при перекопке приствольных кругов или вспашке полос, азотное — рано весной и в подкормках.

Чем ещё удобрять садовые деревья

Удобрения, внесенные в жидком виде, оказывают более быстрое действие на растения, поэтому подкормку нужно производить применительно к определенной фазе развития деревьев.

Зная о том, чем удобрять садовые деревья, не забывайте о нормах внесения минеральных подкормок: около 30 г сульфата аммония или 25 г аммонийной селитры на ведро воды — по 3—4 ведра на дерево, органических — 3—5 ведер. Разбавляют органические удобрения из следующего расчета: ведро птичьего помета на 8—10 ведер воды, ведро коровьего помета — на 4—5 ведер, ведро навозной жижи — на 3—4 ведра воды.

Удобрения вливаются в лунки или бороздки вокруг дерева (по периферии кроны). Подкормка обычно приурочивается к дождям, а при отсутствии их производят предварительную поливку кругов из расчета 3—7 ведер воды на дерево, в зависимости от его возраста и величины приствольного круга.

Какие ещё удобрения можно вносить под плодовые деревья, чтобы ускорить их рост? Это могут быть птичий и коровий помет. Готовятся такие подкормки заранее следующим образом: в большую кадку (чан) или бочку, наполненную на 14—1 /3 чистым пометом, доверху налить воды, сверху прикрыть, после чего оставить на 4—5 дней для настоя. Полученный настой разбавляют при поливе указанным количеством воды.

В орошаемых садах подкормка минеральными удобрениями производится одновременно с поливом. Удобрения разбрасывают равномерно по всей поливаемой площади. После полива плодовых деревьев лунки и бороздки заравнивают.

Полив плодовых деревьев и снегозадержание при уходе за садом

В течение лета поливать плодовые деревья в молодом саду нужно 3—5 раз, в зависимости от свойства почвы и количества выпадающих осадков. На почвах более легких поливы должны производиться чаще, чем на тяжелых. Полив особенно необходим в первой половине лета (май — июнь), когда деревья наиболее сильно растут.

В молодых садах, особенно на открытых местах, в целях влагонакопления и утепления почвы надо проводить снегозадержание щитами, снежными валами и другими средствами для снегозадержания большое значение имеет посадка в рядах деревьев кулис из ягодных кустов — смородины или крыжовника с расстоянием между кустами в 2 м. Ягодные кусты можно сажать или в каждом ряду, или же через 1—3 ряда, в зависимости от защищенности сада и его величины.

Необходимо также применять мероприятия по задержанию весенних талых вод путем устройства снежных плотин, обвалования отдельных участков на легких склонах, а на более крутых — мульчирования снега соломой, навозом и другими материалами, под которыми вода от медленно тающего снега не будет стекать, а будет впитываться почвой.

Уход за садовыми деревьями весной и летом: междурядные культуры

Междурядья молодых садов, не занятые ягодными и другими плодовыми культурами-уплотнителями, могут быть использованы под посев и посадку овоще-бахчевых, пропашных, трав и других культур.

Междурядья яблони и груши можно занимать этими культурами в течение 10—12 лет, вишни и сливы — в течение 4—6 лет.

Междурядные культуры выбираются в соответствии с плановыми заданиями, с учетом природных условий, возможности механизированной или конной обработки.

Чтобы ухаживать за плодовыми деревьями правильно, как показывает многолетний садовый опыт, для междурядий подбираются такие культуры, которые, хорошо развиваясь, не только не мешают развитию основных насаждений, а, наоборот, создают относительно благоприятные условия для их произрастания. Лучшими междурядными культурами в молодом саду в средней полосе являются пропашные — корнеклубные и овоще-бахчевые (картофель, морковь, свекла, тыквенные). Эти культуры требуют глубокой обработки и удобрения почвы. Их развитие в основном проходит во второй половине лета. Все это создает благоприятные условия для роста деревьев и своевременного его завершения в конце вегетации.

Однолетние бобовые (фасоль, бобы, горох, чечевица и др.), обогащающие почву азотом, также могут быть использованы при их позднем рядовом посеве как междурядные культуры. На более влажных или орошаемых почвах можно вводить на срок не более двух лет многолетние травы (люцерну с житняком) Они улучшают структуру почвы, обогащают ее азотом и очищают от сорняков.

Не следует занимать междурядья техническими и зерновыми культурами, так как они сильно истощают почву. Из ягодных культур в качестве междурядий (уплотнителя) не следует допускать малину, сильно иссушающую почву и засоряющую ее отпрысками.

Более эффективное использование междурядий возможно при установлении правильного севооборота для междурядных культур. Минеральные удобрения и навоз, а также уход за почвой в междурядьях определяют требованиями каждой культуры в севообороте.

Оцените статью:

(3 голоса, среднее: 5 из 5)

В течение лета молодой сад нуждается в периодической прополке, рыхлении почвы и поливе. Весной и осенью необходима перекопка почвы в приствольных кругах. Не забывайте и о борьбе с вредителями, которые могут нанести серьезный урон вашему саду.

В междурядьях среди молодого плодового сада вы можете выращивать землянику. Не рекомендуется высаживать там ягодные кустарники, так как сад быстро разрастется, и тогда кроны деревьев будут бросать тень на растения. Поэтому, кроме земляники, в молодом саду вы можете сажать временные растения, которые придется убрать из междурядий через 3 — 4 года. В почву междурядий необходимо вносить азотные удобрения, например мочевину из расчета 2,5 —3,5 кг на 100 м2, и поливать, а также скашивать в этих местах траву. В июне—июле это следует делать каждые 2 недели, а с начала августа — 1 раз в месяц.

Скошенную траву оставляйте на месте или используйте для мульчирования приствольных кругов под плодовыми деревьями и кустарниками.

В первые 5 — 7 лет почва под молодыми плодовыми деревьями должна быть свободной от всякой растительности, поэтому прополка считается основным агротехническим мероприятием при уходе за молодым садом. Диаметр приствольных кругов у молодых деревьев должен на 1 м превышать диаметр их кроны. После полива и дождя, как только почва в них будет подсыхать, непременно рыхлите ее и мульчируйте перегноем, скошенной травой или просто присыпайте сухой почвой.

Каждую осень необходимо проводить перекопку приствольных кругов и окучивание молодых деревьев во избежание их подмерзания. Кроме того, стволы следует защищать от грызунов и зайцев, которые любят полакомиться молодой корой. Весной деревья разокучьте и снова перекопайте почву в приствольных кругах, одновременно внося удобрения.

Подкормки

Удобрения для молодого плодового сада следует вносить в зависимости от состояния почвы. Самыми полезными для деревьев считаются навоз, компост и торфонавозная смесь. Органические удобрения вносить можно как весной, так и осенью. Если почва на вашем участке легкая, то лучше всего добавлять их весной, а если тяжелая — осенью. Органические удобрения вносят 1 раз в 2 — 3 года.
Минеральные удобрения — такие, как суперфосфат, калий, хлористый калий, — вносят в почву молодого сада осенью. Азотные удобрения (мочевину) — только ранней весной, лучше всего сразу после таяния снега. Все удобрения сразу старайтесь заделать в почву. Эффективный способ дополнительного минерального питания заключается во внекорневых подкормках. При этом самой распространенной разновидностью этого способа является опрыскивание растений раствором азотных удобрений (мочевиной) или микроэлементов. Подкармливать плодовые деревья азотом можно 2 раза за сезон: в периоды интенсивного роста побегов и плодов. Наиболее продуктивна в этом случае подкормка раствором микроэлементов.

Следует особенно внимательно следить за поливом молодого сада в мае—июне, когда идет интенсивный рост побегов, закладываются плодовые веточки и формируются плоды. Поливать лучше всего в вечернее время, за 2 — 3 часа до захода солнца, или рано утром. В пасмурную погоду можно делать это и в дневное время.
В период прекращения роста и созревания плодов (в августе—сентябре) полив следует ограничить даже при жаркой и сухой погоде, так как в это время вызревают побеги, созревают плоды, улучшаются их вкус и окраска. Избыточное количество влаги вредно для деревьев и кустарников: при этом угнетается рост корней, замедляется рост побегов, на плодах появляются трещины. По степени устойчивости к избытку влаги в корнеобитаемом слое все плодово-ягодные растения можно расположить по убыванию в следующем порядке: смородина, крыжовник, яблоня, груша, слива, вишня, малина, земляника.

Строение дерева

Прежде чем рассказать о формах крон деревьев и их формировке, следует объяснить, из каких частей оно состоит (рис. 3). Дерево имеет достаточно простое строение: — ствол; — крупные скелетные ветви 1-го порядка, отходящие от самого ствола; — ветви 2-го порядка, которые растут на ветвях 1- го порядка; — ветви 3-го порядка, которые растут на ветвях

2- го порядка (обычно мелкие, находятся в положении, близком к горизонтальному).

— обрастающие веточки — мелкие разветвления, покрывающие все крупные ветки.

Строение дерева

К последней группе обрастающих веток относятся плодовые ветки, помимо ростовых. Среди них имеются кольчатки — веточки длиной 2 — 3 см. На их вершине в 1-й или 2-й год закладываются плодовые почки.

На это следует обратить внимание садоводу при обрезке еще молодого саженца, чтобы в период полного плодоношения иметь как можно больше таких веточек. Ведь у вас может вырасти 6-метровый гигант, но с малым количеством плодов. Так вот, в основном плодовые образования — копьеца, плодовые прутики, кольчатки — образуются на обрастающих веточках.
Копьеца — короткие толстые веточки длиной 5—10 см, отходящие от основания ветки под большим углом. На них имеются плодовые почки. Плодовые прутики образуются из почек в средней части прироста предыдущего года. Длина их составляет 15 — 20 см. Верхушечная почка плодовая. Кольчатка ежегодно образует слабый прирост, 1 раз в 2 года формирует плоды, после чего превращается в многолетнюю плодушку.

В некоторых случаях кольчатки растут сильнее, образуя разветвления типа кольец. Такие многолетние разветвленные плодовые ветки садоводы называют плодухами. На старых деревьях основной урожай формируется на плодухах, а на молодых — на плодовых прутиках, копьецах и частично на кольчатках (например, у косточковых).

Ствол дерева можно разделить на 3 части: штамб, центральный проводник и корневую систему.
Штамб — нижняя неразветвленная часть, центральный проводник — основная часть кроны, от которой отходят скелетные ветви 1-го порядка. При появлении 5, реже 7 скелетных ветвей центральный проводник на 5 — 7-м году жизни древа удаляют. Все это называют кроной дерева, но несфор-мированной. Сейчас принято упрощать конструкцию крон. Часто в приусадебных садах оставляют при обрезке скелетные ветви только 1-го порядка. 2-й порядок ветвления сильно ограничивают в росте, направляя ветки горизонтально, а количество мелких обрастающих веток не ограничивают.

Корневая система — фундамент дерева. Она удерживает его от ветра и тяжести обильного урожая. Но главная ее функция заключается в снабжении дерева водой и минеральным питанием. Корни являются источником жизни любого растения.

В строении кроны дерева есть очень важная особенность — ярусность в расположении крупных скелетных ветвей, а формируется она следующим образом. Самые верхние почки прошлогоднего прироста образуют в следующем году сильные боковые разветвления. Таким образом, если ростовая ветка на центральном проводнике, прирастая ежегодно на 40 — 50 см, образует только по 2 — 3 сильных боковых разветвления из верхних почек, каждый год на ней будет формироваться по ярусу с интервалом 40 — 50 см.

Разреженно-ярусная крона является основным типом формирования кроны у всех плодовых деревьев. Она состоит из 5 —8 скелетных ветвей, расположенных на стволе ярусами и как бы по спирали вокруг центрального проводника. Каждый ярус формируется из 2 — 3 скелетных ветвей. У вишни и сливы в плодоносящем возрасте также проявляется ярусность, поэтому к ним можно применять те же приемы формирования кроны, что и к яблоне и груше.

Но это касается только древовидных сортов вишни и сливы. У таких сортов вишни, как Расплетка и Владимирская, крона плакучая, поэтому к ним этот прием не применяют. При формировании кроны груши учтите, что первые 2 — 3 года после посадки она почти не требует обрезки. К формирующей обрезке приступают через 1—2 года после посадки саженцев. Укорачивать ветви во время посадки нецелесообразно.

Первая формирующая обрезка направлена на исправление недостатков саженцев. Крона должна иметь хорошо развитый центральный проводник и 3 — 4 основные боковые ветви. Если в кроне 2 ствола и более, следует выбирать самый развитый из них. На нем сформировать крону, а остальные вырезать на кольцо (удалить до основания, полностью). Чтобы сформировать на молодом деревце разреженно-ярусную крону, в первые 2 года следует выбрать 2 — 3 наиболее сильно развитые скелетные ветви, имеющие хорошие углы расхождения, симметрично расположенные вокруг ствола (центрального проводника) на высоте 50 см от поверхности почвы. Их следует слабо, на четверть прироста, укоротить, на 15 — 20 см нужно укоротить и проводник, но так, чтобы он был выше обрезанных боковых ветвей на 15 — 20 см. Остальные менее разветвленные скелетные ветви нужно превратить в полускелетные или обрастающие. Для этого в 1-й год их следует сильно укоротить, оставляя 4 — 6 почек, а во 2-й год обрезать над нижними слабыми ответвлениями. Обрезку этих ветвей можно заменить пригибанием. Чтобы слабую скелетную ветвь превратить в обрастающую веточку без обрезки, ее нужно сильно пригнуть, подвязывая к стволу, а для формирования полуске-летной ветви — только отклонить, как правило, до горизонтального положения.

Нужно учесть, что чем сильнее проводится обрезка в период формирования кроны, тем позже деревья вступают в плодоношение. Но она необходима, чтобы сформировать устойчивый урожай в последующие годы.

Данную кронообразующую обрезку проводят через 3 — 4 года или при достижении деревом 5 — 6-летнего возраста. Она также должна быть минимальной. В это время нужно сформировать все 5 скелетных ветвей, по 3 — 5 полускелетных разветвлений на них, а также обеспечить хорошее обрастание их мелкими, преимущественно плодовыми веточками. Если нижний ярус был составлен из 2 скелетных ветвей, то следующий ярус — 3-ю скелетную ветвь — можно заложить на расстоянии 40 —50 см от нижнего яруса, а последующие — с интервалом 30 см друг от друга с учетом равномерного расположения вокруг ствола. Все 5 ветвей ежегодно нужно укорачивать примерно на одном уровне: в нижнем ярусе слабее, в верхних — сильнее. Это делается для хорошего ветвления и равномерного роста. Проводник ствола следует ежегодно обрезать на 20 — 30 см выше уровня среза боковых ветвей. В этот период нужно продолжать формировать полускелетные и обрастающие ветви: именно на них и развивается будущий урожай. Для этого следует использовать боковые ответвления на скелетных ветвях (полускелетные ветви) и ответвления от ствола, не выбранные в качестве скелетных. Полускелетные ветви формируются следующим образом. 1-летнему ответвлению с помощью подвязки придайте горизонтальное положение, в последующие годы эту ветвь отклоняйте обрезкой над веточкой, рост которой направлен вниз в сторону. Ответвления от ствола сильно обрежьте или пригните со слабым укорачиванием. При формировании обрастающих веточек на стволе 1-летние побеги в конце лета или следующей весной нужно сильно отклонить вниз, подвязывая шпагатом к стволу. В следующем году удалите шпагат, а ветвь сильно обрежьте под нижним слабым ответвлением. Вместо пригибания в 1-й год ветвь можно сначала сильно обрезать, оставляя 4 — 6 почек, а затем укорачивать, обрезая под нижними слабыми ответвлениями. Слабо растущие боковые ответвления обрезать не нужно, поскольку они сами превращаются в плодовые. В период вступления дерева в плодоношение (5 —6-й год после посадки) укорачивание концевых приростов полускелетных ветвей следует прекратить. Обрезка на 6 —8-й год основных (скелетных), полускелетных ветвей и обрастающих веточек заканчивается, но как только верхняя 5-я скелетная ветвь достигнет 2 — 3-летнего возраста и хорошо разветвится, следует вырезать центральный проводник, так как он дереву больше не нужен. Срез нужно сделать в месте отхождения от ствола 5-й скелетной ветви или на 15 — 20 см выше нее над слабым боковым ответвлением. Можно снизить крону вырезкой проводника над 4-й скелетной ветвью. Тогда на дереве останется 4 скелетные ветви. Повторную вырезку можно проводить через 2—3 года после того, как сформируется 4-я скелетная ветвь. Итак, главное при формировании разреженноярусной кроны — правильно заложить каркас из 5 — 7 (до 8) основных ветвей, на каждой из которых нужно разместить по 3 — 5 полускелетных ветвей, а между ними и на них — обрастающие.

На этом формирование кроны заканчивается. Происходит это примерно на 7 —8-й год после посадки. Деревья при этом достигают 3 — 3,5 м в высоту, а диаметр кроны составляет 2,5 — 3 м.

Основная обрезка направлена на прореживание кроны и омоложение обрастающих побегов. Начинать ее следует со снижения высоты дерева до 3 — 3,5 м.
Если центральный проводник не удален ранее, нужно вырезать его и все расположенные рядом вертикальные ветви. При этом иногда приходится вырезать крупные ветви диаметром 10—15 см. При их удалении не следует оставлять пеньки, поскольку на них образуется множество ненужных побегов, загущающих крону.

Учтите, что лучше вырезать одну крупную ветвь целиком, чем оставить ее, вырезав множество мелких ветвей. В результате подобной процедуры наносится множество ран, стимулирующих пробуждение спящих почек и образование множества волчков. Кроме того, раны являются причиной возникновения грибных болезней, поражения коры и ее гибели в зоне срезов.

В местах вырезания центрального проводника и крупных ветвей появляется много волчковых побегов. Их следует удалять по мере появления, не допуская развития мощных, вертикальных ветвей, загущающих крону.

Разреженно-ярусная крона приемлема при посадке саженцев с широким междурядьем (6 — 7 м). Однако садоводы-любители могут уплотнить посадку плодовых деревьев, если сформируют полуплос-кую (междурядья 5 — 6 м) или плоскую крону (междурядья 3 —5 м). Полуплоская крона мало чем отличается от разреженно-ярусной. Разница заключается в том, что у последней 5 основных скелетных ветвей размещаются симметрично вокруг ствола (как бы по спирали), а при формировании полуплоской кроны ветви образуют нечто схожее с буквой X (если смотреть на дерево сверху), то есть углы расхождения между ними со стороны междурядий тупые, а со стороны ряда — острые. В результате придания основным ветвям такого направления роста нет необходимости ограничивать ширину кроны как в молодом, так и в плодоносящем возрасте. Это достигается систематическим переводом скелетных ветвей на боковые ответвления. Плоская крона формируется таким образом, что все крупные ветви растут в виде веера. Этот способ характеризуется парным расположением ветвей в 3 — 4 яруса. 4 пары скелетных ветвей формируются в течение 2 — 3-х лет. Расстояние между парами ветвей должно быть около 20 см. Ветви 2-го порядка составляют короткие обрастающие плодовые ветви. Это достигается систематическим (в течение 5 — 7 лет) пригибанием 1-летних ветвей в конце периода их роста (в июле). В средней зоне пригибание ветвей 2-го порядка и превращение их в обрастающие побеги достигается в основном за счет обрезки. При выполнении плоской кроны в течение 2 — 3 лет нужно сформировать 4 пары скелетных ветвей на высоте ствола с общим расстоянием не менее 80 см. А к 5-му году завершить формирование закладкой 5-й, последней ветви на высоте не более 100— 120 см.

Все разветвления между основными ветвями следует ежегодно отклонять вниз, подвязывая к стволу. На 6-й год проводник ствола нужно обрезать над верхней ветвью, что позволяет ограничить высоту кроны до 2 — 2,5 м.

Низкоштамбовая крона — самая популярная в любительском садоводстве. При ее формировании обрезка проводится при посадке 1-летнего саженца с боковыми ветвями. Укоротите наземную часть на почку или боковую ветвь до 60 см над уровнем почвы для карликовых деревьев и до 75 см для обычных саженцев. На 2-й год оставьте 4 скелетные ветви, образующие широкий угол со стволом, остальные удалите. Сильные ветки укоротите на половину, а менее сильные на две трети. Обязательно обрезайте на почки, обращенные наружу. На 4-й и последующие годы укорачивайте полу-скелетные и обрастающие ветки путем обрезки на 10 см прироста, оставляя 4 — 5 почек. Обрезку особенно тщательно проводите внутри кроны для большего ее осветления. Ветки на внешних частях кроны не обрезайте. Таким образом и будет сформирован скелет дерева. К началу плодоношения дерева укорачивание годичного прироста нужно прекратить, что дает дереву возможность закладывать множество генеративных (плодовых) почек на приросте прошлого года. Как только оно начинает обильно плодоносить, характер обрезки следует резко изменить, поскольку процесс роста ослабевает, начинается отмирание мелких ветвей. Начало оголения скелетных и полускелетиых ветвей — верный признак необходимости омолаживающей обрезки. Формирование кроны у карликовых деревьев У карликовых деревьев наиболее перспективна веретеновидная крона. Она состоит из штамба высотой 40 см и коротких слаборазвитых, горизонтально растущих боковых ответвлений на стволе с интервалом 15 — 20 см друг от друга. Это достигается путем ежегодного в течение 4 — 5 лет вырезания центрального проводника ствола с оставлением вместо него конкурента, растущего ниже (обычно это сильный побег). Из ответвлений выбирайте лишь те, которые имеют горизонтальный рост, а ответвления, растущие под острым углом, вырезайте на кольцо. Ветви с меньшим углом подвяжите к нижерасположенным ветвям. Более острый угол отхождения от ствола (50 — 60е) нужно оставлять лишь 2 нижним ветвям.

После 3 — 4 лет плодоношения по мере уменьшения силы роста ветвей следует применять омолаживающую обрезку их на 3-летнюю древесину*. Плодовые ветви укоротите на половину или треть длины, что способствует образованию более молодых и высокопродуктивных веток. У дерева следует поддерживать форму кроны в виде удлиненного конуса шириной у основания 1,5 м и высотой не более 2 — 2,2 м. Это достигается более сильным укорачиванием верхних ветвей путем перевода их на слабые нижние ответвления.

Омолаживающая обрезка

Годичный прирост скелетных ветвей ко времени необходимости выполнения омолаживающей обрезки обычно составляет 20 — 25 см. Обрезку следует проводить на древесину того года, когда ежегодный прирост составлял 40 см. Срез делается на более вертикальное ответвление с удобным направлением роста. Если растение многолетнее, его также следует омолодить.

При обрезке необходимо учитывать способность к побегообразованию и степень возбудимости почек — способности их к пробуждению. По этим признакам сорта делятся на 3 группы.
Первая группа — сорта с плохой возбудимостью почек и слабой побегообразовательной способностью. Деревья этой группы образуют длинные тонкие ветви. Из-за небольшого числа плодовых образований урожайность нарастает очень медленно.

Сильная обрезка на треть или половину длины побегов способствует ветвлению. У молодых деревьев этой группы сильные годичные побеги достигают 70 см, а умеренно растущие — 35 см. Первые после обрезки должны быть 40 — 50 см в длину, а вторые укорачивать не нужно. Вторая группа — сорта с хорошей возбудимостью почек и слабой побегообразовательной способностью. Такие деревья отличаются умеренным ветвлением и обильной закладкой плодовых образований типа кольчаток. Преобладание кольчаточного типа плодовой древесины проявляется в периодичности плодоношения. Умеренная обрезка (на треть или половину длины) 1-летних побегов стимулирует возникновение ростовых побегов и усиление развития слабых плодовых веточек. Третья группа — сорта с хорошей возбудимостью почек и сильный побегообразовательной способностью. Деревья этих сортов хорошо ветвятся и плодоносят на различных типах плодовых образований. Побеги у них следует укорачивать слабо, только чтобы избежать излишнего загущения кроны, но чаще всего проводится прореживание переплетающихся побегов, растущих внутри кроны. Все промежуточные побеги превращаются обрезкой в плодовые ветки.

Обрастающие веточки, расположенные на стволе и на скелетных ветвях, защищают эти части дерева от солнечных ожогов и улучшают снабжение их питательными веществами.

У запущенных и неправильно обрезанных деревьев чаще всего встречаются следующие недостатки: 1. Дерево слабое, не имеет ростовых побегов, по всей длине ствола размещены короткие плодовые образования. У дерева основной проводник нужно укоротить в том месте, где имеются спящие почки, или у наиболее сильного побега из числа имеющихся. Боковые ветви формируются из новых побегов.

2. У деревьев центральный проводник утрачен из-за поломки, повреждения морозом или подавления его роста боковыми ветвями. Если он сильно ослаблен, его следует срезать, оставляя пенек, к которому нужно подвязать ближайшую верхнюю ветвь, придавая ей вертикальное положение. Если крона с утраченным проводником имеет несколько сильных веток, восстанавливать его нет необходимости, а кроне придается чашеобразная форма или дерево формируется в кустовидной форме. У плохо растущих деревьев на верхушке центрального проводника может образоваться группа слабых побегов. Основной проводник нужно вырезать до ближайшей сильной ветви, которая будет выполнять его функции, а остальные соподчинить ей.

3. У дерева скелетные ветви располагаются низко и отходят от ствола под острым углом. При увеличении массы этих ветвей неминуемы отломы. В этом случае оставьте 1-ю ветвь в качестве проводника, 2-ю — вырежьте на кольцо, 3-ю — сильно укоротите.

Не нужно начинать обрезку с удаления боковых ответвлений на крупных нижних ветвях. Получится, что в нижней части дерева крона редкая, состоящая из большого количества крупных ветвей, которые со временем становятся почти голыми, а в верхней части будет расти целая шапка более мелких ветвей, сильно затеняющих крону. Не сохраняйте центральный проводник, за счет которого дерево растет непомерно высоким — вовремя его вырежьте.

Не забывайте проводить обрезку (укорачивание) 1-летнего прироста на ветвях 2 — 3-го порядков в период формирования кроны. Это приведет к более быстрой закладке плодовых образований.

Маленькие хитрости

Все сильные вертикально растущие на основных ветвях побеги следует вырезать на кольцо. Самое благоприятное время для этого — июль, после окончания роста побегов.

Сильные боковые ответвления можно за 1 год превратить в короткие разветвленные обрастающие веточки длиной 20 — 30 см, если в период их роста 2—3 раза прищипнуть. Прищипка (пинцировка) делается летом, в июле, путем укорачивания побегов, удалением верхушки растущего побега с 2 — 3 неразвитыми листочками, что ведет к временной полной приостановке роста побегов. Лучшим сроком для обрезки яблони является период с марта до начала апреля (до начала сокодвижения). Но допустима обрезка кроны и осенью, начиная со времени листопада. При этом необходимо соблюдение мер предосторожности во избежание вымерзания и заболевания дерева.

Деревья груши, сливы, абрикоса и вишни обрезать можно только весной.

Плодовые культуры размножаются двумя способами — прививкой и корневыми отпрысками, — у каждого из которых есть свои неоспоримые преимущества. Привитые деревья начинают раньше свое плодоношение, приобретают большую зимостойкость и становятся более продуктивными.

Корнесобственные растения более долговечны и быстрее восстанавливаются после суровой зимы.

Для садоводов-любителей более приемлем способ прививки плодовых культур.

От биологических особенностей подвоя зависят жизнеспособность и плодоношение привитого дерева. Различают семенные и клоновые подвои плодовых культур. Они должны быть оптимально совместимы с привитым сортом и устойчивы к неблагоприятным погодным условиям, а корни должны бьггь достаточно морозостойкими. Семенные подвои должны иметь высокий процент всхожести и легкое отделение коры на штамбе при окулировке. Для подвоев используют определенные сорта плодовых культур. Так, для подвоев яблонь подойдут сеянцы Аниса, Китайки, Антоновки и Грушовки московской. Для выращивания культурной груши широко используют семенные подвои лесной груши, хотя этот подвой дает большое количество поросли. Иногда используют в качестве подвоя сеянцы айвы. Для размножения вишни используют сеянцы Владимирской, Расплетай и Растуньи. Для подвоев сливы в средней полосе России используют Тернослив куйбышевский, Ренклод Лия, Скороспелку красную.

Есть несколько способов прививки плодовых культур. Среди них самыми распространенными считаются окулировка, копулировка, прививка врасщеп, за кору, в боковой зарез.

Окулировка

Основным способом получения саженцев плодовых культур считается окулировка. Проводить ее следует в конце июля — начале августа, используя спящие глазки с побегов текущего года. Для этого возьмите черенки длиной не менее 25 см, удалите листья, оставив их черешки. Затем заверните их во влажную ткань, не допуская ее высыхания. Чтобы подготовить подвой, освободите его нижнюю часть от боковых побегов и протрите чистой влажной тканью. Окулировку можно производить за кору и вприклад. Первый вариант применяется в период активного сокодвижения. Окулировка вприклад считается более простым способом. Ее будет несложно выполнить даже начинающему садоводу. Поэтому смело берите острый нож и приступайте к работе. Возьмите в левую руку и срежьте щиток с почкой величиной не менее 2,3 — 3 см. Сделайте на подвое Т-образный разрез и вставьте в него щиток, затем обвяжите все это полиэтиленовой пленкой (рис. 4). Все действия надо совершать быстро, пока срезы не окислились и не побурели.

Окулировка

Окулировка вприклад также выполняется с помощью острого садового ножа (рис. 5). Сделайте надрез, затем на 2,5 — 3 см выше еще один и вырежьте полоску коры на этом участке. Вместо нее приложите щиток, срезанный с культурного сорта, и обмотайте полиэтиленовой пленкой. Через 3 недели удалите пленку и проверьте приживаемость глазков.

Саженцы сливы и вишни можно выкопать уже осенью и высадить на постоянное место, а яблоню и грушу следует растить в питомнике еще 1 год и высаживать в 2-летнем возрасте. Весной 2-го года необходимо провести формирование яблони и груши, вырезав все 1-летние приросты на высоте 60 — 90 см, удалить боковые побеги и дикую поросль. И только осенью 2-го года саженцы яблони и груши можно высаживать на постоянное место.

Весенняя прививка

Весенняя прививка плодовых культур проводится в начале апреля в том случае, если окулированные осенью растения погибли в зимний период. Черенки для этого следует приготовить с осени, связав их в пучки и плотно обмотав полиэтиленовой пленкой. Никогда не откладывайте сроки заготовки черенков на весну, так как вы не можете ручаться за их качество и жизнеспособность.
Перед прививкой замочите черенки в воде на 1 — 2 дня, выберите те, которые имеют 2 — 3 почки. Весной используются несколько видов прививок. Лучшими способами считаются копулировка и прививка в боковой зарез, а при более поздних сроках прививки — за кору (рис. 6 — 8).

Весенняя прививкапрививка за кору

Верхний срез привитого черенка обмажьте садовым варом, а место прививки обмотайте полиэтиленовой пленкой, которую можно будет удалить не раньше чем через 1 — 1,5 месяца после срастания черенка и подвоя. На яблоне хороший результат можно получить, привив черенок врасщеп, вприклад язычком и корнями в боковой зарез (рис. 9—11).

Прививка черенком врасщеп

Подвои для прививки должны иметь хорошо развитую корневую систему. Привитые подвои высаживайте в хорошо удобренную почву, оставляя при этом над поверхностью только верхнюю почку черенка. Почву поддерживайте в рыхлом состоянии и своевременно удаляйте сорняки. Весной следующего года срежьте прививки на уровне 6 — 8 см от земли. В итоге вы получите сильные 1-летние плодовые саженцы.

Перепрививка

Перепрививают в основном деревья яблони и груши. Этот прием позволяет улучшить зимостойкость и качество плодов некоторых сортов. Перепрививку можно сделать на 1 дереве, собрав на нем несколько лучших сортов. Если так поступить с 3 — 4 деревьями, можно выращивать на них до 30 ценных сортов груш и яблок. Перепрививку можно проводить и в тех случаях, когда плодовое дерево пострадало в суровую зиму.
Техника перепрививки совсем проста, и вы вполне можете осуществить свои планы по получению самых ценных сортов яблок и груш, используя для этого молодые 3 — 4-летние деревья. Самыми распространенными способами являются копулировка, за кору, вприклад и врасщеп. Прививку и перепрививку черенками следует проводить в период сокодвижения. Перед этим обязательно уменьшите в размере крону дерева..

Выбранную для прививки ветку аккуратно спилите или срежьте, стараясь не повредить кору. Поверхность среза зачистите острым ножом. Черенки для прививки, как уже говорилось, подготовьте с осени и храните до весны при температуре около О *С. Можно брать черенки с деревьев непосредственно перед прививкой, но только при уверенности, что веточки не пострадали во время зимы. В качестве черенков вы должны выбрать 1-летние крепкие побеги с 3 — 4 здоровыми, хорошо развитыми почками.

Лучшее время для прививки — это конец апреля — начало мая. Чтобы привить черенок, вы должны выбрать ветку с диаметром, соответствующим толщине черенка или превышающим ее не более чем в 2 раза. Если она намного толще черенка, прививку следует проводить за кору. При прививке вприклад срежьте ветку подвоя поперек с небольшим наклоном, снимите с нее часть древесины в виде клиновидной полоски. На черенке сделайте косой срез такой же величины, как и срез на подвое. Приложите подвой и привой друг к другу, плотно прижмите и обмотайте сначала марлевым бинтом, а затем полиэтиленовой пленкой. При копулировке выберите на плодовом дереве ветку, одинаковую с черенком по диаметру, которая также должна быть 1-летнего прироста. Для лучшего соединения на подвое и черенке сделайте язычки, срезая обе веточки накосо. Затем на косых срезах обеих веточек сделайте надрезы. Соедините подвой с привоем, вставив язычок привоя в вырез подвоя. После этого обмажьте прививку садовым варом и обвяжите марлевым бинтом и полиэтиленовой пленкой. Прививку и перепрививку врасщеп рекомендуется делать, если диаметр подвоя составляет более 5 см. Спилите подвой поперек, зачистите срез острым ножом и сделайте расщеп посередине подвоя.

На черенках сделайте косые срезы с 2 сторон. Откройте расщеп с помощью клина и вставьте в него 2 черенка. Уберите клин, плотно обвяжите прививку марлевым бинтом и обмажьте сверху садовым варом.

Чтобы сделать прививку за кору, нижний конец черенка срежьте в виде косого клина длиной 3 — 5 см. Возле среза на подвое выполните продольный надрез на коре и осторожно отделите ее от древесины. Вставьте в него подготовленный черенок и прижмите корой. Сверху прививку плотно обмотайте полиэтиленовой пленкой или изолентой. Верхний конец черенка, срез подвоя и место прививки обработайте садовым варом. Если подвой имеет большой диаметр, за кору можно привить несколько черенков.
Каким бы способом вы ни воспользовались, прикройте место прививки бумагой на 15 — 20 дней. К этому времени прививки должны прижиться и на привое появятся листочки. Полиэтиленовую пленку снимите через 1 — 1,5 месяца после проведения процедуры. При сильном росте привитых черенков их необходимо прищипывать, удаляя кончики побегов.

При уходе за молодым садом необходимо обеспечить приживаемость всех посаженных плодовых деревьев, создать условия для хорошего роста саженцев и построения правильной кроны дерева, а также обеспечить раннее вступление деревьев в пору плодоношения.

Это достигается выполнением следующих работ: правильная обработка почвы в саду (как в приствольных кругах, так и в междурядьях), правильная обрезка и формирование кроны плодовых деревьев с целью оставления необходимого количества скелетных ветвей кроны и плодовых образований.

Правильный уход за почвой в молодых садах включает чередования черного пара, летний посев сидератов на зеленое удобрение, кратковременное (1—2 года) культурное задернение почвы посевом многолетних трав, посев и посадку пропашных культур, а также внесение удобрений, мульчирование, снегозадержание и, при необходимости, орошение. Для каждого молодого сада на основе местных условий применяют определенную систему содержания почвы и удобрений.

Основными же работами в молодом саду являются уход за почвой и формирование кроны.

Обработка почвы. В первые 2 года после посадки саженцев диаметр приствольных кругов, занятых корневой системой, равен 1,5—2 м, в последующие 1—2 года — 3 м; к началу плодоношения (к 5—15 годам) вся площадь междурядий будет занята корнями деревьев. Примерно в это время приходится переходить на другую систему ухода за почвой, как это принято для плодоносящего сада.

При уходе за молодым садом важной работой является зяблевая вспашка. При ее проведении нужно в каждом саду и на каждом участке проверять глубину залегания более толстых корней (толщина карандаша) и после этого решить, на какую глубину производить вспашку данного участка, чтобы не подвергать их обрезке.

При определении срока зяблевой пахоты необходимо учитывать сроки больших периодов роста корневой системы плодовых деревьев. Первый период роста корней происходит рано летом, а второй — осенью. В конце вегетации, то есть когда надземная часть дерева готовится к зимнему «покою», начинается второй большой период роста корневой системы. В начале этого периода, примерно в сентябре в средней зоне и в октябре в южной, нужно проводить зяблевую вспашку почвы в междурядьях сада с одновременным внесением фосфорно-калийных и азотных удобрений и, если конец лета и начало осени были засушливыми, произвести полив сада.

В уход за молодым садом стоит включить обработку приствольных кругов. Обработку приствольных кругов, как и вспашку междурядий, выполняют осенью на различную глубину, в зависимости от глубины залегания корней: в семечковых садах на глубину 12—15 см, а в косточковых— на 1—2 см меньше, вблизи штамба неглубоко—на 5—8 сантиметров.

Глубина перекопки по мере удаления от ствола увеличивается, так как корни в этих местах расположены глубже.

За весенне-летний период проводят три-четыре рыхления приствольных кругов с тем, чтобы почва в них была в рыхлом состоянии и чистой от сорняков. В молодом саду, особенно в районах с недостаточным количеством осадков или при отсутствии орошения, для лучшего сохранения влаги следует после весеннего рыхления почвы приствольные круги мульчировать навозом, перегноем, торфом, мхом или соломой слоем 6—8 см по всему диаметру круга. Этот прием предохраняет почву от испарения влаги, не дает развиваться сорнякам, улучшает питание деревьев, а в первый год после посадки увеличивает процент приживаемости саженцев.

В южной, а в засушливые годы и во всех остальных зонах следует проводить полив молодых посадок напуском воды в приствольные круги или по бороздам с обеих сторон посаженных деревьев с расстояниями от ствола 50 см, а между первой и второй бороздами 70—90 сантиметров.

Уход осенью за розой флорибунда
Уход осенью за молодым виноградом