Уход за смородиной осенью обрезка удобрения

Подавляющее большинство садоводов, особенно дачников, после окончания сезона сбора ягод забывают о своих кустарниках до следующей весны и в лучшем случае подкармливают их после схода снега горстью нитроаммофоски или пропалывают, удаляя стремительно разрастающийся пырей. Эта участь постигает и смородину чёрную. Хотя внешне культура кажется здоровым и крепким кустарником, она также требует заботы и внимания. И особенно в осенний период, когда впереди долгая и возможно суровая зима.

Подсыпка плодородного грунта к кусту чёрной смородины. © Dorling Kindersley

Если же заботу о кустарнике свести к минимуму, то садовод потом начинает сетовать на плохое самочувствие куста чёрной смородины, на его частые болезни, пониженные урожаи, мелкие и невкусные ягоды. В конечном итоге достается селекционеру, который «снова вывел не то, что нужно было». Обычно такое отношение к чёрной смородине заканчивается тем, что всего через пару лет плодоношения куст безжалостно выкорчевывается и заменяется новым, хотя на самом деле у хорошего хозяина прожить он может, давая продуктивные урожаи, до полутора десятков лет и даже больше (при периодической омолаживающей обрезке).

Итак, осенний уход за смородиной чёрной прост, но, между тем, очень важен. Заключается он в простых вещах – в обрезке, в тщательной обработке прикустовой зоны, влагозарядковом поливе, в подкормке, и конечно, в профилактической обработке, совмещенной с мульчированием почвы и возможном размножении умирающих кустов.

Содержание

Начнем с осенней обрезки чёрной смородины

В осеннее время обрезку чёрной смородины можно проводить совершенно спокойно, но если у вас сильно болит душа за оставленные срезы, то замажьте их садовым варом или садовой краской, вреда от этого точно никакого не будет. Обрезку можно начинать в сентябре и обязательно закончить до первых серьезных заморозков.

Первым делом внимательно осмотрите куст смородины, удалите все сломанные побеги, которые остались после неаккуратного сбора урожая, вырежьте на кольцо те, что лишены листвы. Возможно, это признак заболевания, удалите побеги, которые буквально лежат на земле или касаются ее поверхности (вспомните, какую грязную ягоду вы с них собирали, ее даже не хотелось укладывать в общую емкость с чистой ягодой). Далее переходите к побегам чёрной смородины, которые имеют темную, почти чёрную окраску. Это старые побеги, их нужно вырезать у основания вместе с молодыми ветвями на них, оставив на растении не более двух или трех такого возраста.

Кстати, при срезке побегов осматривайте сердцевину на срезе, она должна быть чистой, светло-зеленой, если же она серо-чёрная, то это признак того, что в растении завелся вредитель стеклянница. Возможно, она поразила большую часть побегов и тогда, как было бы ни жаль, но растение придется либо коротко обрезать, оставив только побеги с чистой сердцевиной, или, если вы чистых не обнаружите, то следует выкорчевать куст чёрной смородины полностью.

Не забудьте об удалении лишней корневой поросли. Многие знают, что она служит для обновления куста чёрной смородины, но слишком много ее быть не должно (не более трех или четырех мощных молодых побегов за сезон). Также проверяйте, какова сердцевина у корневой поросли, чиста ли.

Обязательно удалите все побеги, направленные вглубь кроны куста, их рост провоцирует загущенность куста чёрной смородины, приводит к снижению его освещенности, продуваемости ветром, повышает риск возникновения грибной инфекции и «переводит» урожай на периферию кроны.

При обрезке обязательно используйте острые садовые инструменты – это садовая пила и садовый секатор, ранее использовали и садовый нож, но он не безопасен и им, при неосторожном обращении можно здорово пораниться. По этой причине данному инструменту место на полке музея, а не у вас в руках.

Совет: возьмите с собой маленькую бутылочку со спиртом и салфетку, и при обрезке кустов (точнее, при переходе от одного куста к другому) обрабатывайте поверхность режущих инструментов смоченной в спирте салфеткой, таким образом дезинфицируя их. Следуя такому простому совету, вы не допустите распространения вируса махровости. Можно, конечно, использовать и раствор марганцовки, но поверьте – спирт с этим справится надежнее.

Все побеги чёрной смородины, что вы спилите, неважно здоровые они или больные, лучше всего сжечь, а пепел использовать как удобрение (древесную золу), это неплохой источник калия и микроэлементов.

Если не проводить осеннюю обрезку чёрной смородины, то вы можете допустить зимовку различных вредителей и болезней на побегах, которые активизируются с первыми лучами солнышка весной.

Обрабатываем прикустовую зону чёрной смородины

После обрезки самое время уделить внимание прикустовой зоне. Первым делом ее нужно освободить от опавшей листвы, плодов, веточек, разного мусора, отправив все это в костер, из которого также может получиться великолепная по питательности древесная зола и, ко всему прочему, совершенно безопасная.

Далее, когда прикустовая зона чёрной смородины будет абсолютно чиста, можно провести ее перекопку на небольшую глубину. Глубины в 7-8 см вполне хватит, так вы точно не повредите корни и сможете вывернуть на поверхность ряд зимующих вредителей и болезней, которые замерзнут зимой. Ко всему прочему, вы усилите воздушный и водный обмен почвы, поскольку, несмотря на осень, всасывающие корешки продолжают понемногу впитывать влагу, способствуя ее накоплению в тканях. Это повысит иммунитет чёрной смородины и позволит ей достойно пережить суровую зиму, избавив побеги от иссушения, то есть испарения влаги с побегов, расположенных на южной стороне.

Когда прикустовая зона будет аккуратно, дабы не повредить корни, перекопана и окажется рыхлой, можно провести полив чёрной смородины, но не простой, а влагозарядковый.

Кстати, перед тем как перейти к такому поливу, хочется сделать замечание. Перекопка почвы важна и нужна, но скорее в центральных регионах России, где возможно не использовать мульчирование, если же вы живете севернее и мульчирование в дальнейшем проводить будете непременно, то почву можно не перекапывать, а лишь немного ее взрыхлить граблями.

Куст чёрной смородины после обрезки. © kitchengardenblog

Влагозарядковый полив

Влагозарядковый полив имеет массу преимуществ: он обогащает почву влагой на большую глубину, тормозя ее быстрое промерзание и размораживание в период провокационных оттепелей зимой. Он способствует росту и развитию всасывающей корневой системы, а заодно и создает запасы влаги на случай, если весной ее будет недостаточно.

Проводить влагозарядковые поливы чёрной смородины можно уже в сентябре, как только весь урожай собран и начинается активный листопад. Обычно под кустики возрастом до пяти лет выливают 3-4 ведра воды, а под кусты более старшего возраста – вдвое больше. Следят за тем, чтобы вода вся впитывалась, а не растекалась по участку.

Использовать для этого можно полив из шланга или дождевание (когда почвы песчаные и можно размыть поливом из шланга корни). С осторожностью к влагозарядковому поливу нужно подходить, если идут проливные дожди, тогда смело его можно уменьшить вдвое, а если почвы на вашем участке очень плотные и глинистые, тогда полив можно уменьшить втрое.

Подкормка чёрной смородины

Следующее на очереди – внесение удобрений, тут крайне важно не применять те удобрения, которые содержат в своем составе азот. Ведь еще тепло и азотные удобрения могут активизировать ростовые процессы, и тогда растения вполне могут погибнуть, начав расти и не успев одревеснеть к зиме.

Самый лучший вариант – это внести под каждый кустик чёрной смородины, моложе пятилетнего возврата, в сухом виде по 25-30 г суперфосфата и 15-20 г сульфата калия, а под кусты более старшего возраста – вдвое больше этих же удобрений.

Подсыпка почвы

После внесения удобрений еще раз внимательно осмотрите кусты чёрной смородины: быть может влагозарядковым поливом или дождями, кое где на растениях были размыты корни, тогда их обязательно нужно присыпать свежей и питательной почвой и уплотнить ее лопатой, чтобы никаких пустот, даже самых незначительных, не оставалось. Почву вполне допустимо в равных долях смешать с древесной золой, а также древесной или печной сажей.

Если не хотите вносить минеральные удобрения, то можно использовать и органику. Так, под каждый куст чёрной смородины нередко вносят по полведра хорошо перепревшего навоза, но торопиться с этим не нужно. Перепревший навоз лучше внести в конце октября, он послужит еще и слоем мульчи (в более холодных регионах), то есть защитит корни от возможного подмерзания, если на голую землю опустится сильный мороз.

Профилактическая обработка чёрной смородины

Когда кусты обрезаны и подсыпаны с обязательным уплотнением подсыпки, нужно немного подождать, когда листва (более 80% всех листьев) полностью опадет, или собрать ее с веток руками и сжечь за территорией участка. Желательно провести профилактическую обработку кустов чёрной смородины от различных грибных болезней, для этого можно использовать двух или трехпроцентную бордосскую жидкость.

Кусты нужно обработать жидкостью полностью, то есть каждую веточку и ничего страшного, если жидкость попадет на почву, так вы избавитесь от зимующих стадий грибных болезней, если не окончательно, то с высочайшей долей вероятности.

Кусты чёрной смородины после осенней подготовки. © Charlotte2311

Мульчирование прикустовой зоны чёрной смородины

Вот практически и все. Осталось нам замульчировать почву прикустовой зоны наших с вами растений чёрной смородины. Мульча сохранит влагу, которую мы использовали при влагозарядковом поливе и сбережет корневую систему от возможных заморозков при не укрытой еще снегом почве (в дополнение к подсыпке почвы, смешанной с древесной золой).

Как мы уже говорили, для мульчирования можно использовать все, что под рукой: здоровые сухие листья, опилки, маленькие веточки, стружку, даже кусочки картона или укрывного материала. Главное, весной все это нужно как можно быстрее снять, чтобы почва побыстрее прогрелась.

Возможное размножение чёрной смородины

В заключении хочется рассказать о порой нужном и важном размножении чёрной смородины одревесневшими черенками. Это вполне может входить в категорию и тему ухода по той простой причине, что нередко болезнь или вредитель, хотя бы та же стеклянница, может поразить большую часть растения, а выкорчевывать и выбрасывать на помойку любимый сорт бывает до слез обидно. А размножение одревесневшими черенками чёрной смородины может спасти ситуацию, и вы в процессе ухода за растением спасете жизнь именно этому сорту.

Не спешите выбрасывать заболевший куст чёрной смородины, покопайтесь в его годичных приростах, быть может, вы найдете один или два побега, а может десяток, и тогда есть все шансы на то, что этот сорт продолжит расти на вашем участке. Все что нужно – это обрезать их (здоровые) на длину в 15 см и сделать на огороде небольшую грядочку, хорошо взрыхлив и полив почву. Далее наклонно, под углом 45 градусов, чтобы бочок был обогреваем солнышком, высадить черенки, заглубив их так, чтобы на поверхности осталось всего пара почек. Высадить их… и ждать пробуждения почек весной. Из кучки пробудившихся черенков чёрной смородины можно оставить все или выбрать только самые крепкие и хорошо развитые, а остальные выдернуть, проредив микро-плантацию. Таким образом, уход за смородиной на участке превратится в самое настоящее спасение погибающего сорта.

Читайте наш подробный материал: Размножение смородины осенними черенками

Как мы можем видеть, уход за чёрной смородиной в осенний период никакой сложностью не отличается. Придется затратить пару деньков для работы на участке, но ведь на это можно посмотреть и с другой стороны: скоро зима и мы не увидим свой любимый участок целых полгода, поэтому насладитесь «крайними» деньками тепла и несложной, но такой крайне полезной работой!

уход за смородиной осенью обрезка удобрения

Предисловие

Может ли правильный уход за смородиной осенью повысить урожайность ягод в следующем году в 2 раза и уберечь от вредителей? Что нужно для этого сделать, как и когда осуществлять уход, а также много другого мы поведаем далее в статье!

Техника, сроки и правила обрезки кустов на зиму

Уход за черной смородиной осенью — намного сложнее, чем за красной. Дело в том, что плоды образуются на одно-, двух-, трехлетних побегах и нужно сформировать смородину таким образом, чтобы их было равное количество. Только тогда можно добиться обильного плодоношения  и намного большего урожая. Каждый год куст образует нулевые побеги, поросль и  продолжает рост уже сформировавшихся ветвей. Первые «категории» нужно сразу удалять, вторые надо подрезать, чтобы прищепить точку роста и дать разрастись веткам в стороны на крону. Рассмотрим подробнее, что прищипывать, когда это делать, какие побеги надо полностью удалять.

  1. Первый год у вас будет саженец, от которого отходит 1-2 ветки. Поросли не будет, одногодичные побеги практически не развиваются. Дожидаемся осени и прищипываем точку роста, чтобы на следующий год эти стебли разрастались в стороны и давали намного больше ягод. С одной ветки должно получиться по 4-5 побегов в стороны. Выполнять работы надо обязательно в конце осени, когда все процессы в растении останавливаются.
  2. Когда корневая система сильно разрастается, идет много поросли, которую осенью всю нужно удалить под корень – эти побеги не смогут перезимовать, они будут только грузом. Нужно формировать не более 18 стеблей, только тогда ягоды будут чрезвычайно крупные, сладкие, хорошо вызревшие. Чрезмерное количество веток – первая причина низких урожаев. Также следите за одногодичными ветками на прошлогодних побегах – там надо прищепить верхушки и выровнять их по высоте со старыми.
  3. Третий год подрезки заключается в снятии «шапки» на ягодном растении. Надо вырезать омертвевшие старые стебли, так как они являются рассадником грибков и многих других заболеваний, удаляйте под самый корень, после чего ветви сжигаются. «Молодняк», который не успел вызреть до конца осени и одеревенеть, тоже должен быть удален, так как морозы его убивают, и в нем заводится множество бактерий и насекомых весной.
  4. Четвертый и все последующие годы  обрезка очень простая – просто прищипываем точки роста, вырезаем сухие стебли. Помните, что если после пятого года произрастания не плодоносит черная смородина, уход осенью должен включать вырезание 5-годичных ветвей.

Уход за красной смородиной осенью представляет собой процесс с немного другими правилами. Ее обрезка проще благодаря особенностям данной разновидности. Она плодоносит не на многолетних побегах, а именно на подушках первого года. То есть, нельзя прищипывать одногодичные побеги. Во всем остальном отличий практически нет. Куст формируется точно так же, только он будет намного выше и не такой раскидистый, как в случае с его «черным» братом. Количество ветвей может быть тоже до 20 штук, но рекомендуется держать не более 15, чтобы нагрузка была небольшой, хватало всегда полезных веществ и минералов. При их недостатке плодов будет не только меньше, но и размер их не обрадует садовода.

Обрезка – это не только эстетическая процедура и повышение урожайности, но и безопасность ваших насаждений. Известно, что 80% всех насекомых и грибков остаются именно в верхушке стебля, откуда попадают в почву на зиму или остаются до потепления. Если вы не срежете их, рискуете потратить много средств и времени на опрыскивание листьев от пятнистостей, грибковых и вирусных заболеваний.

Срез надо сделать точным, поэтому приобретайте только качественный секатор. Любые неточности среза могут принести большие раны кусту, которые заживают очень долго и притормаживают развитие всего растения. Секатор должен резать бумагу, в таком случае его можно считать подходящим для работы со смородиной.

Что касается сроков выполнения садовых работ, то они могут отличаться в разных широтах. Осенний уход за смородиной может начинаться с 15 сентября и заканчиваться 20-ми числами ноября, желательно, чтобы обращение сока полностью остановилось. То есть за 2 недели перед первыми морозами и никак не раньше.

Удобрение и подкормка

https://www.youtube.com/watch?v=f61SBBDcUOg

Если у вас растет черная смородина, уход осенью за ней будет достаточно масштабным. Смородина вытягивает из почвы весь калий, фосфор и магний, поэтому нужно не только восполнить их недостаток, но и сделать задел на следующий год. Рассмотрим подробнее процесс удобрения.

  1. Первым делом надо внести «долгоиграющие» компоненты. То есть, фосфорные и калийные удобрения. Они не влияют на рост, их основное предназначение – количество, качество ягод в период плодоношения. Корневая система начинает активно впитывать их в конце мая, увеличивая размеры плодов, поэтому даже при большой нагрузке на растение все ягоды будут вызревшие, сладкие. Лучше использовать концентрированные гранулы.
  2. Коровяк, куриный помет. Необходимые для правильного роста вегетативной массы компоненты, которые нужно внести перед морозами. Они за 3-4 месяца разложатся на более простые элементы и начнут действовать в момент, когда это будет крайне необходимо.
  3. Зола. Она вносится не только для удобрения, но и для мульчирования почвы, как при выращивании арбузов, чтобы влага зимой как можно лучше задержалась под кустом, земля не потрескалась весной, как это часто происходит под садовыми кустами, деревьями.

Как ухаживать за смородиной осенью мы уже разобрались, теперь надо рассмотреть некоторые нюансы. Для того чтобы не обжечь растение, не навредить корневой системе, необходимо соблюдать несколько основных правил садовода. Давайте рассмотрим их подробнее, уясним, чего ни в коем случае нельзя делать осенью.

  1. Никогда не вносите концентрированный куриный помет прямо под куст. Это может обжечь растение, полностью уничтожить вегетативную массу. Концентрация азота в помете слишком высокая, нужно около 3 месяцев, чтобы он выветрился, и остались только безопасные компоненты. Отступите 25 сантиметров от последних стеблей и удобряйте. Это касается и коровяка, под куст можно вносить только перегной, неконцентрированные удобрения (разведенные водой).
  2. Нельзя удобрять слишком рано, чтобы обращение сока в растении не началось преждевременно. В ином случае это грозит растению гибелью при первых же морозах.
  3. Нельзя вносить компоненты свыше указанной на этикетке нормы, так как переизбыток может притормозить куст в развитии, даже при обильном поливе он долгое время будет оставаться «на месте» весной.

Если соблюдать все правила, растение не только перезимует, но и порадует вас отличными ягодами. Весной можно будет немного удобрить листовыми подкормками, чтобы стимулировать рост, ускорить развитие.

Пригибание веток

Если вы думаете, что уже разобрались как ухаживать за черной смородиной и больше ничего не надо – вы глубоко ошибаетесь. Пригибание веток – это то, что при любом раскладе дел нельзя упускать. Существуют сорта, которые выдерживают до -45 градусов мороза, но даже они не застрахованы от вымерзания, если не будет снежного покрова или находятся на сквозняке. Лучше перестраховать себя и потратить 15 минут времени на подготовку растения к морозам.

Сделать пригибание можно несколькими способами. Наиболее популярный – собрать ветки в пучок, привязать к ним булыжник. Нагибать их от центра куста в стороны, чтобы не поломать или не перекрутить стебли. Лучше всего делать это в конце октября, когда материал еще будет не таким ломким, легко скрутится в «бараний рог». Для тех, кто правильно выполнял осенние работы в малиннике, это не составит труда – процесс аналогичный.

Второй способ пригибания – стержень. Посреди куста забивается палка или прут, к которому привязываются все стебли, обматываются агроволокном или другим утеплителем. Эффективность намного меньше, чем у первого способа, но есть преимущество – не надо тратить много времени, усилий. Достаточно всего 1 прута и одной веревки (лучше брать капроновую толстую нить).

Можно пригнуть на одну сторону, но делать это надо только когда обращение сока большое, так как существует высокий риск поломки стеблей. Если все сделать правильно, то даже снега в 5 сантиметров будет вполне достаточно для того, чтобы укрыть полностью все растение, сохранить ему тепло.

Помните, что слишком долго держать растение под укрытием нельзя, надо будет весной как можно раньше отрыть его (или отмотать), дать ему нормально развиваться в вертикальном положении. Также нельзя слишком рано пригибать, когда не опали листья. На них сразу образуется много грибка при высокой влажности, он останется на второй год, создав вам немало проблем. Но если придерживаться этих несложных правил, рекомендаций, то смородина уже на следующий год с лихвой оправдает ваши мучения и затраченное время!

Оцените статью:

(0 голосов, среднее: 0 из 5)

Этап подготовки садового участка к зиме не менее важен, чем все остальные агротехнические мероприятия. Работы по уходу за ягодными кустарниками, в том числе и смородиной, продолжаются до поздней осени. От их эффективности напрямую зависит урожай ягод будущего года. Расскажем в статье про уход за смородиной осенью, дадим советы садоводам по обрезке, внесении удобрений.

Примерная схема подготовительных работ

Подготовку смородины к зимовке проводят в несколько этапов:

Операция Сроки Цель Нюансы
Удаление опавших листьев По окончании листопада Уничтожение вредителей и возбудителей болезней Сжечь все растительные остатки
Дезинфекция кустов и почвы медным купоросом, 1% бордоской смесью или 10% раствором хозяйственного мыла После сбора урожая, до и после перекопки Уничтожение паразитов, вредителей и возбудителей болезней Обильное опрыскивание
Обрезка
(⊗ схема обрезки)
После листопада Формирование кроны, профилактика болезней Запущенные кусты омолаживают постепенно, в течение 2–3 лет
Рыхление почвы После обрезки Улучшение структуры почвы: сохранение влаги, повышение воздухопроницаемости Глубина обработки до 10 см
Внесение минеральных удобрений
(⊗ лучшие прикормки и удобрения)
Во время перекопки Подкормка и укрепление кустов перед зимовкой Не использовать азотные удобрения, только калийные и фосфорные
Мульчирование
(⊗ чем и как?)
Сразу после подкормки и перекопки Предохранение корней молодых растений от вымерзания в сильные холода Не использовать старую мульчу, которая лежала до этого под кустом летом

Технология осенней обработки земли

Подготовительные мероприятия начинают в конце вегетационного периода, после листопада.

Кусты смородины имеют горизонтальную корневую систему, которая залегает не глубже 10 – 30 см от поверхности почвы. Поэтому рыхлят почву предельно аккуратно, стараясь не задеть корешки. У основания куста глубина обработки не превышает 8 см. Для обработки грунта в пределах кроны лопату не используют, землю рыхлят граблями, специальными рыхлителями, садовыми вилами.

За периметром кроны допускается перекопка на 15 см в глубину, а в широких междурядьях чуть глубже. Для сбережения влаги и предохранения корневой системы от морозов землю под смородиной после рыхления мульчируют толстым слоем, не менее 10 см. Годятся для этого перепревшие опилки, торф, компост, опавшая листва из леса.

Главное условие – скосить сидераты до начала цветения. Скошенную ботву либо сразу же прикапывают в землю, либо дают высохнуть на солнце и используют в качестве мульчи под кустом. Не рекомендуется мульчировать землю под кустами резаной соломой. Запах злаковых растений привлекает мышей и других грызунов, которые могут повредить молодые побеги смородины.

Совет №1. Полноценную перекопку междурядий смородиновых кустов можно заменить посевом растений, улучшающих структуру почвы – люпина, рапса, гороха, бобово-овсяной смеси.

Особенности осенней подкормки

Опавшие листья смородины сгребают и сжигают, чтобы уничтожить зимующих в них вредителей.

Вносить осенью под ягодные кустарники азотные удобрения категорически запрещено. Избыток азота в почве провоцирует ускоренный рост новых побегов, которые погибнут при первых же морозах, но предварительно успеют ослабить весь куст. Азотные подкормки следует вносить только весной.

Начиная с 4-го года жизни, смородина нуждается в дополнительной подкормке. Нехватку минеральных элементов восполняют суперфосфатом и сернокислым калием. Норма осеннего внесения фосфорно-калийных удобрений под смородину в зависимости от типа почвы приведена в спойлере ⇓.

Сколько вносить осенью/весной удобения под смородину для различного типа почвы

Вид грунта Периодичность подкормки Удобрение Норма внесения на куст, г.
Плодородный суглинок 1 раз в 2–3 года Сернокислый калий

Суперфосфат

40

100–130

Торфяно-болотный 1 раз в 3–4 года Сернокислый калий

Суперфосфат

Известь

40

350–500

Песчаный и супесчаный 1 раз в 2 года Сернокислый калий

Суперфосфат

40–50

Утепление смородины на зиму: аргументы за и против

Ветки придавливают к земле кирпичом, черепицей, деревянными плашками. Металл в качестве груза не используют.

Холодостойкость смородины довольно высокая. Она без ущерба выдерживает понижение температуры до -35°С. Холодостойкие сорта выращивают даже в районах крайнего севера. Вегетация сортов сибирской селекции заканчивается рано, растения успевают пройти закаливание и подготовиться к зиме. Европейские сорта не вписываются в этот промежуток, поэтому рискуют погибнуть от первых же заморозков. Чтобы снизить риск, предпринимают следующее:

  • нагибают побеги к земле в разных направлениях, придавливают концы веток грузом;
  • прикапывают побеги 10-сантиметровым слоем земли;
  • укутывают утеплителем.

Идеальным утеплителем считается снег. В районах, где снежный покров ложится вовремя и преждевременно не тает, дополнительного утепления кустам смородины не требуется. Но мощный, тяжелый слой снега вызывает снеголомы ягодных кустарников. А пригнутые к земле и укрытые ветки под плотным снегом выпревают. Поэтому утепление смородины проводят с учетом климатических условий региона и вегетативных особенностей конкретного сорта.

Особенности осеннего ухода за молодыми ягодниками

Саженцы смородины осенью высаживают на постоянное место в открытый грунт. При этом обрывают все листья и срезают побеги секатором на высоте не более 40 см от поверхности земли (читайте про то, как выбрать секатор). Место среза замазывают садовым варом.

Важно, чтобы растение успело адаптироваться до наступления зимы. Молодые кустики первые две недели после пересадки обильно поливают. Потом интенсивность поливов постепенно снижают. Сразу после высадки и первого полива землю вокруг саженца засыпают мульчей слоем не менее 7 см.

Если место для высадки саженца подготовлено правильно, внесены комплексные удобрения, перепревший навоз, древесная зола, то дополнительная подкормка кустам в последующие 3 года не требуется. Молодая смородина достаточно хорошо переносит холода. Гораздо страшнее для нее длительные зимние потепления, в течение которых устойчивость к холодам резко снижается.

Совет №2. Чтобы уберечь саженцы от вымерзания, основание куста присыпают первым же снегом и слегка уплотняют. Затем, насколько это позволяют осадки, формируют над кустиком снежную «шубу».

Осенняя обрезка смородины: рекомендации садоводам

На каждой ветке саженца оставляют только 3-4 самые нижние почки.

Обрезка ягодных кустарников – эффективный агротехнический прием, направленный на повышение урожайности. С правильно сформированных кустов получают в 3–4 раза больше ягод, чем с запущенных. Путем обрезки достигают сразу несколько целей:

  • Борьба с паразитами, грибковыми и бактериальными инфекциями. При обрезке уничтожается до 85% всех вредителей.
  • Повышение урожайности смородины. Ненужная поросль забирает жизненные силы плодоносящего растения.
  • Формирование здоровой кроны. Прищипка останавливает рост побега в длину, стимулируя развитие нескольких плодоносящих ветвей на одном побеге.
  • Улучшение процесса фотосинтеза за счет достаточной освещенности оставшихся побегов.
  • Повышение зимостойкости. Молодые слабые побеги, как правило, вымерзают, при этом ослабляют весь куст. Грамотно сформированный куст выдерживает более сильные морозы (на 10 °C ниже), чем неухоженный.
  • Декоративный эффект. Плоды хорошо просматриваются и имеют товарный вид.

Весеннее движение соков у смородины начинается рано, в марте уже раскрываются почки. Поэтому так называемую черновую обрезку проводят осенью, а весной детально завершают начатое. Для всех видов смородины принцип осенней обрезки практически одинаков. В обязательном порядке удаляют ветки:

Сформированный куст смородины имеет форму чаши со свободной центральной частью.

  • больные, высохшие, поврежденные, покрытые мхом и лишайником;
  • старые (отличаются толщиной и темной окраской коры);
  • лежащие на земле;
  • выступающие за периметр кроны;
  • переплетенные или растущие внутрь куста;

Молодые побеги черной смородины обрезают, укорачивая на треть, чтобы стимулировать ветвление. Смородину красноплодных и белоплодных сортов, наоборот, сильно не укорачивают, так как основная часть ягод формируется как раз на верхней части веток. Еще одно отличие, обусловленное сортовой принадлежностью: старыми считаются побеги черноплодной смородины старше 5, а белой и красной 7–9 лет.

По правилам формирования куст черной смородины состоит из 6–8 основных веток разного возраста, а красной и белой – из 10–12 разновозрастных побегов. Обновление кроны проводят поэтапно: каждый год оставляют 5 перспективных молодых побегов, старые в таком же количестве удаляют. Читайте также статью: → «Обрезаем деревья и кустарники».

🎥 Видео-урок от Ольги «Уход за смородиной осенью»

Практические видео-советы про уход за смородиной осенью. В этот период проходит мульчирование смородины, подкормка, удаление лишних веток и обрезка ⇓.

Осенние ошибки садоводов

Ошибка №1. Внесение под смородину свежего навоза осенью.

Навоз полезное удобрение, но выкладывать его под смородиновый куст рекомендуется только после наступления холодов, когда рост побегов прекратится. Тогда избыток азота не окажет негативного влияния на подготовку растения к зимовке. Читайте также статью: → «Удобрение почвы навозом». До весны содержащийся в навозе азот перейдет в доступную для смородины форму и легко усвоится. Если же на участке весной стоят талые воды, то осеннее внесение навоза становится безрезультатным, так как питательные элементы попросту вымываются паводком.

Ошибка №2. Использование для утепления смородины синтетических материалов.

Зимой воздух должен так же беспрепятственно поступать к веткам, как и летом. Укутывание полиэтиленом и другими подобными материалами ведет к гибели растения. Для утепления используют специальное агроволокно, минеральную вату, лапник, опавшую хвою, лесную листву.

Ошибка №3. Внесение под ягодные культуры после плодоношения неумеренных доз органики.

От такой подкормки растения жируют, наращивая излишнюю зеленую массу, «забывая» о закладке цветковых почек. Перекормленные растения не могут вовремя остановить рост и не успевают подготовиться к морозам. К тому же, замечено, что пышные кусты дают мизерный урожай.

Ошибка №4. Формирование куста отламыванием веток или подручными инструментами – кусачками, ножом, ножницами.

Куст с надломанными, оборванными, поврежденными ветками хуже перенесит зиму. Осенние раны повышают риск заболеваний и поражения вредителями. Для обрезки используют только специальный инструмент:

  • секатор – для веток толщиной до 1,5 см;
  • сучкорез – для толстых веток толщиной 1,5–3 см;
  • садовая пила – для работы со старыми кустарниками;
  • нож – для зачистки неудачных спилов. Читайте также статью: → «Инструменты для обрезки деревьев. В чем особенности садового инструмента».

Ответы на вопросы новичков

При формировании кустов смородины используют специально предназначенный для этого инструмент.

Вопрос №1. Как отличить молодые побеги смородины от старых, чтобы не ошибиться при обрезке?

Цвет почек на молодой ветке светло-зеленый, а коры – светло-коричневый. Старая кора гораздо темнее, вплоть до черного. Коричневый срез – признак старости. У молодых побегов он белый.

Вопрос №2. Какой подходящий срок для осенней обрезки смородины?

Возможны два варианта: сразу после сбора урожая или поздней осенью, перед установлением снежного покрова. В первом случае куст к зиме успеет оправиться. Во втором – стресс для веток, находящихся в состоянии покоя, минимален.

Вопрос №3. Нужно ли поливать смородину осенью?

От количества влаги, полученной осенью, зависит степень холодостойкости смородины. Если осень стоит сухая, устраивают подзимнюю зарядку почвы влагой, чтобы промочить грунт на глубину до 50 см.  Для этого выливают не менее 5 ведер воды на каждый м² посадок.

Вопрос №4. Чем обработать смородину против вредителей осенью?

В целях профилактики смородину опрыскивают раствором карбофоса (2%) или раствором коллоидной серы (1%). Этим же составом поливают поверхность грунта под кустами. Обрабатывают смородину в сухую безветренную погоду.

Вопрос №5. Что такое закаливание смородины, как оно проходит?

Чтобы плодовые культуры безболезненно перезимовали, они должны адаптироваться сначала к пониженным плюсовым температурам, затем к постепенному нарастанию минусовых. Это и называется закаливанием. Безболезненно проходят этот период только крепкие растения, закончившие к этому времени вегетацию. По незнанию садоводы вносят удобрения под ягодники в конце лета, когда рост должен уже заканчиваться. Это приводит к возобновлению вегетации и кустарник уходит в зиму не подготовленным.

Оцените качество статьи. Мы хотим стать лучше для вас:

Чтобы каждый год быть с урожаем, за кустами надо правильно ухаживать не только в периоды активной вегетации. Осенью закладываются основы будущего урожая, именно поэтому так важно позаботиться о ягодных насаждениях до того, как они уйдут в зиму. Одними из самых важных элементов ухода за смородиной являются подкормка и обрезка.

Уход за смородиной осенью

Работы проводятся в несколько этапов. Вначале проводят обрезку, но только после того, как опадет большинство листьев.

Все опавшие листья убирают и сжигают, так как под ковром из опавшей листвы хорошо зимуют вредители и возбудители различных болезней.

Обрезка кустов под зиму

Смородина – густорастущий кустарник и, если ее своевременно не «причесать», то она просто не справится с таким количеством побегов и выродится.

Осень, со второй половины сентября и по ноябрь, считается лучшим временем для обрезки. Весной смородина рано пускается в рост и бывает трудно попасть в тот интервал, когда морозов уже нет, а сокодвижение еще не началось.

Правила обрезки смородины

Самой сложной является обрезка черной смородины. Плодоношение происходит на побегах не старше 5-6 лет и для получения хорошего урожая нужно сформировать куст таким образом, чтобы число таких побегов было примерно одинаково распределено по годам. Опытные агрономы советуют иметь не более 15-18 сильных ветвей разного возраста.

В первую очередь вырезают ветви:

  • лежащие на земле;
  • старые;
  • сломанные и слабые, на которых были мелкие ягоды;
  • те, которые растут внутрь куста.

Затем подрезают верхушки однолетних приростов прошлогодних побегов так, чтобы прищипнуть точки роста и стимулировать образование кроны.

Прищипка делается не только для красоты и урожайности, но и для здоровья сада. Большинство насекомых и грибковых инфекций остаются именно в верхушке побега, откуда попадают в почву на зимовку.

Кусты старше 5 лет требуют омолаживающей обрезки: 3 старые ветки удаляют, заменяя тремя молодыми.

Побеги красной и белой смородины плодоносят дольше, чем черной, поэтому они не нуждаются в частом омоложении. Кроме того, плодовые почки закладываются на однолетних приростах, поэтому их нельзя прищипывать. В остальном техника обрезки такая же, как и для черной смородины.

Красная и белая смородина не нуждается в частом омоложении

После обрезки смородины приступают к обработке почвы и внесению удобрений.

Удобрение кустов после сбора урожая

Смородина, особенно высокоурожайные сорта, за весенне-летний период вытягивает из почвы огромное количество питательных веществ и микроэлементов. Чтобы восполнить потери и создать запас на следующий сезон, землю нужно удобрить.

До внесения удобрений почву вокруг куста нужно очистить от сорняков и, если стоит сухая погода, обильно полить. Вносить удобрения можно только во влажную почву.

Подкормку рекомендуют совмещать с перекопкой (на глубину 7-8 см) и рыхлением зоны вокруг куста. Из неорганических удобрений вносят те, которые обеспечивают землю прежде всего калием и фосфором.

При осенней подкормке запрещается вносить азотные удобрения, иначе растения начнут активно расти и не подготовятся к зимним морозам. Последнее внесение азота должно быть сразу после сбора урожая.

Как подкормить калием

Важность этого элемента трудно переоценить, он способствует повышению:

  • морозостойкости;
  • устойчивости к заболеванием;
  • урожайности.

Для подкормки смородины используется сернокислый калий

Калий выпускается в двух видах: хлористый и сернокислый. Предпочтительнее использовать сернокислый, так как хлор в почве вредит растениям. Еще лучше использовать комплексное калийное удобрение – калимагнезию, содержащую также и магний.

Норма внесения калийных удобрений – порядка 40 г на куст, для бедных песчаных и супесчаных почв дозу можно увеличить до 50 г.

Фосфор

В качестве фосфорных удобрений используют:

  • суперфосфат – в количестве 20-30 г на куст;
  • двойной суперфосфат – в два раза меньше по сравнению с простым;
  • фосфоритную муку – 40-80 г на одно растение.

При использовании фосфоритной муки нужно иметь в виду, что она подщелачивает почву.

Двойной суперфосфат не рекомендуется вносить в чистом виде, только в смеси с перегноем или компостом.

Зола

Древесная зола

Естественное неорганическое удобрение. Помимо калия и фосфора содержит другие ценные компоненты — магний, кремний, кальций и натрий. Золу вносят под перекопку или глубокое рыхление в количестве от 200 до 300 г/м², для глинистых почв расход увеличивают до 800 г/м².

Если подкармливать ягодники осенью, то нельзя забывать про органику. Перегной и компост закладывают в почву как можно позже – уже глубокой осенью. Их разложение происходит в течение нескольких месяцев, и нужные растениям вещества, начнут действовать как раз к весеннему пробуждению.

Подкормка перегноем

Эту органику любят абсолютно все растения, смородина – не исключение. Обеспечивает поставку полезных микроэлементов — молибдена, кобальта, меди, бора и марганца.

Рекомендуется подкормить под перекопку, по возможности в три приема, в общей сложности 12-14 кг на куст:

  • в октябре;
  • в ноябре;
  • в декабрьскую оттепель.

В декабре уже не перекапывают, а мульчируют торфом.

Птичий помет

Птичий помет можно вносить в смеси с перегноем или торфом

В нем много магния, фосфора, калия, железа, азота. Содержит бактериофаги, обеззараживающие различные виды патогенных возбудителей.

Из-за высокой концентрации азота его нельзя вносить в чистом виде. Лучше всего перед тем как удобрять, смешать с компостом или торфом по норме 0,5 кг/м².

Компост

Его можно приготовить самостоятельно из растительных, пищевых и других органических отходов или купить готовый в мешках. Богат калием, азотом, фосфором.

Повышает активность почвенных бактерий, их ферментативную деятельность. Эффективно улучшает плодородие всех земель. Доза внесения – 4 кг/м².

Торф

Обычно применяют для мульчирования. Для подкормки – только совместно с другой органикой. Особенно ценится верховой торф, который активно способствует образованию гумуса.

Сидераты

Обогащают почву и улучшают ее структуру. Обычно их сажают весной, выросшая за лето зеленая «шевелюра» осенью срезается и заделывается в землю.

Если по каким-то причинам весенняя посадка не состоялась, то в начале осени можно наверстать упущенное. Для озимой посадки подойдут пшеница, овес, рожь или белая горчица. Они быстро образуют зеленое покрывало, которое предохранит корни от вымерзания, а с наступлением весны их заделывают в землю.

Сидераты обогащают почву вокруг смородины полезными веществами

Периодичность внесения удобрений определяется плодородностью почвы:

  • богатые земли типа суглинков нуждаются в подкормке 1 раз в 3 года;
  • бедные песчаные и супесчаные – ежегодно;
  • торфяная, болотная – 1 раз в 4 года.

Надо помнить, что растения могут страдать не только от недостатка питательных веществ, но и от их избытка.

Если посадочная яма под смородину была хорошо заправлена, то первая подкормка понадобится кусту не ранее чем, через 3 года после посадки.

Для того, чтобы надежно подготовить смородину к зиме, только обрезки и подкормки может оказаться недостаточно. В регионах с суровыми зимами кусты пригибают, чтобы они не подмерзли.

Пригибание веток на зиму

Смородина считается морозоустойчивым кустарником. Она выдерживает понижение температур до -30 градусов без дополнительных укрытий. При правильной подготовке ей не страшны морозы даже до -50 градусов, поэтому утепление растений проводят с учетом местных климатических условий и свойств конкретного сорта.

Пригибание голых веток смородины

Снег сам по себе является хорошим утеплителем, чтобы он надежно укрыл ветки смородины, их пригибают. Лучше всего делать это в конце октября, когда материал еще будет не таким ломким.

Ветви связывают в пучки и равномерно распределяют на земле вокруг куста, прижимают чем-нибудь тяжелым. Выпавший снег покроет куст полностью, и это позволит ему благополучно перезимовать при температурах до -35 градусов.

Не стоит пригибать кусты, пока на них остались листья, так как это будет способствовать развитию грибковых заболеваний.

В районах с морозными зимами только снегом не обойтись. Прижатый куст укрывают лутрасилом или агроволокном, при желании можно добавить минеральную вату. Такое укрытие поможет пережить холода до -50 градусов.

Воздух должен беспрепятственно поступать к веткам зимой так же, как и летом. Использование полиэтилена и других воздухонепроницаемых материалов в качестве зимнего укрытия ведет к гибели растения.

Если ветки потеряли свою гибкость и не ложатся горизонтально, то можно сделать по-другому. Посреди куста забивается кол или прут, побеги связываются вокруг него и обматываются агроволокном. Эффективность меньше, чем у первого способа, но лучше, чем ничего.

Весной нельзя слишком долго держать растение под укрытием, надо как можно раньше дать кусту возможность развиваться в естественном положении – отрыть его (или отмотать).

При невозможности пригибания веток можно соорудить укрытие

Полезные советы

Обрезка, подкормка и утепление являются обязательной программой. Дополнительно, в зависимости от того, насколько засушливым или, наоборот, дождливым был год, может потребоваться:

  • глубокий полив;
  • подсыпка почвы.

Если ягодник пострадал от вредителей или болезней, по осени рекомендуется опрыскать кусты и землю под ними медным купоросом или бордосской жидкостью или же выполнить пересадку.

Правильно подобранный комплекс осенних работ повышает урожайность и продлевает жизнь растений.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *